Особенности выращивания тыквы в открытом грунте

Тыквенные культуры на территории России пользуются повышенным спросом, потому что они богаты витаминами и полезными микроэлементами. Многие огородники высаживают овощ на своих грядках. Но выращивание тыквы на открытом грунте имеет свои особенности, о которых необходимо знать.

Какие сорта подходят для выращивания тыквы в открытом грунте?

В открытом грунте лучше всего выращивать следующие сорта:

1. Тыква мускатная. В данную категорию входят подсорта Витаминный, Мраморный, Цукатный, Арбатский, Жемчужина. Форма – круглая или цилиндрическая, корка – мягкая, цвет – насыщенно-оранжевый. Мускатная тыква отличается повышенным сроком хранения (2 года), превосходными вкусовыми качествами.
   
2. Тыквенная культура твердокорая. Форма – округло-цилиндрическая, цвет – оранжевый, вкус – приятно-сладкий. Отличительная особенность – деревянисто-жесткая внешняя оболочка (трудно разрезать).
   
3. Тыква крупноплодная. Среди этой категории стоит выращивать подсорта Юнона, Голосемянка, Грибовская кустовая, Веснушка, Миндальная, Дачная. Особенности – высокая урожайность, крупность плодов, мягкость покрытия.
   

В открытой почве можно пробовать выращивать совершенно любой сорт, так как тыква не является прихотливой и капризной. Главное – строго соблюдать агротехнические правила.

Условия

Растение считается теплолюбивым, но особенных требований не предъявляет, хоть и любит увлажненную почву во время цветения. Это связано с тем, что в данный период начинает развиваться корневая система, которой необходимо окрепнуть. Если влаги будет недостаточно, завязи опадут.

Являясь «солнечной» культурой, тыква требует достаточно света. Она не переносит сильные ветра и холод, поэтому с северной части огорода должен находиться забор/постройка.

Освещение

Высаживать культуру желательно на открытых для солнечных лучей участках. Это чуть ли не единственное растение, которое легко переносит воздействие прямых солнечных лучей, причем на протяжении 6-8 часов. Несмотря на это, допустима и незначительная затененность, поэтому многие огородники уплотняют посевы кукурузой.

Температура

Тыква любит тепло, поэтому оптимальной температурой можно считать показатели в +25 градусов. Особенности:

• если температура опускается ниже +8-10 градусов, семена не прорастают;
• при температурном режиме +15-20 прорастание происходит медленно;
• при температуре +25-30 градусов семена проклевываются за пару дней.

Требования к почве

Грунт для тыквенных культур должен насыщаться гумусом, что позволит получить вкусные и ароматные плоды большой урожайности. Землю желательно дренировать и удобрять компостом. рН кислотность должна равняться 6-6,5. Верхние почвенные слои не должны подвергаться подмоканию, а в нижних могут проходить грунтовые воды.

Если говорить о севообороте, то лучшими предшественниками считаются бобы, кочанная (обязательно ранняя) капуста, лук, чеснок. Нежелательно высаживать тыкву после томатов, моркови и капусты поздних сортов. Нейтральными считаются свекла, зелень, огурец. Соседствовать тыква может с фасолью, редькой, свеклой, кукурузой. Запрещено сажать рядом с картошкой и томатами.

Подготовка почвы

Подготовительные работы начинаются с осени, поэтому заблаговременно продумайте место под тыкву. Что нужно сделать: освободить участок от сорняков и культур, которые произрастали в этот год, и приготовить органическое удобрение. Для этого смешивают 60 грамм суперфосфата, 30 грамм хлористого калия, 10 кг перегноя (вместо него можно использовать 14 кг навоза). Данного количества должно хватить на 2 кв. м. Удобрение вносится на зяб под пахоту.

Для обеспечения рыхлости вместе с органикой можно подсыпать крупнофракционный песок или торф. При очень слабокислой почве целесообразно добавление древесной золы. В весеннее время перекопка не требуется, но необходимо удалить сорняки и граблями разровнять верхний слой почвы.

Рассадный метод

В южных регионах страны можно высаживать семена прямо в открытый грунт. А вот для северных широт предпочтение отдается рассадному способу выращивания тыквенных растений.

Проверка и подготовка семян:

1. Так как семена тыкв крупные, проверить их не составит труда. Отбирать для посадки необходимо полные элементы. Если вручную делать это некогда, семенной материал замачивается в воде. Всплывшие зерна считаются непригодными, так как они пустые.
2. Для быстрого проращивания семена опускают в воду температурой не ниже 40 градусов, не выше 50-ти. Держать около 4-х часов.
3. По истечении данного времени семена выкладывают на увлажненную марлю (можно заменить лоскутом хлопчатобумажной ткани).
4. Свернутые в ткань элементы укладывают в ёмкость, оставляют для проращивания в комнате. Чтобы ткань не пересыхала, 1-2 раза в день её увлажняют теплой водой (комнатной температуры).

5. После образования ростков завернутые семена переносят в холодильник (температура +3 градуса). Выдерживают от 3-х до 5-ти суток.

Правила и сроки посадки:

1. Высаживать рассаду в открытый грунт рекомендовано в возрасте 22-х дней. Поэтому в зависимости от климатических условий, если рассада будет высаживаться в открытый грунт, например, 25-го мая, семена закладываются 3-го мая, если пересадка планируется на 6 июня, то семена высаживаются 15 мая.
2. Если в эти сроки предвидятся ночные заморозки, опытные огородники и дачники рекомендуют устраивать местные парнички. Для этого используются обычные пластиковые бутылки, соответствующие размеру рассадного кустика. После высадки кустик накрывают бутылкой с обрезанным дном, которую слегка углубляют в грунт.
3. Семена желательно высаживать в стаканчики из торфа. Это необходимо по причине плохой переносимости пересадочных мероприятий. Минимальный размер стаканчика должен быть 10х10 см.
4. Почва под рассаду – торф, смешанный с песком.
5. Правила высадки проклюнувшихся семян: в стаканчик насыпать земляной субстрат так, чтобы от верхнего края осталось 3 см, сверху полить водой, уложить семя, досыпать почву, снова увлажнить.
6. Первые 3-4 дня после высадки семян температура воздуха не должна быть ниже 25-ти градусов. Далее температура может быть снижена до +18-ти. После недельного роста температура снижается еще на 3 градуса. Это необходимо для дальнейшей адаптации растения к открытому воздуху.
7. В один стаканчик желательно закладывать 2 семя. При прорастании обоих зерен один росток удаляют методом прищипывания у самого корешка.

Подкормки и полив:

1. Растение поливать требуется регулярно – почва не должна быть сухой и слишком мокрой.
2. Из подкормки предпочтение отдают раствору из воды и коровяка в соотношении 1:10. Вносить удобрение нужно через 12-14 дней после закладки семенного материала.

Кольцевание рассады проводится через 10 суток после высадки семян. За данный период грунт немного усядет, поэтому необходимо горшочки засыпать дополнительным субстратом. Вокруг стебля создается дополнительный слой по кругу.

Высадка в открытый грунт:

1. Пересаживать рассаду следует через 21-22 дня. К этому периоду должно образоваться три полноценных листка, имеющих насыщенный зеленый тон.
2. Высаживание осуществляется рядами, в которых делают лунки глубиной в 30-35 см.
3. Расстояние между рядами – 40 см.
4. После создания лунок на их дно укладывают удобрение из калиевого сульфата и суперфосфата. Дополнительно засыпают грунт, смешанный с торфом и древесной золой. Сверху присыпается обычная земля, после чего осуществляется полив (примерно 2 литра воды), высаживается рассада.
5. Перед посадкой днище и стенки стакана из торфа слегка разрезают.

Безрассадный метод

Безрассадным методом можно воспользоваться преимущественно в южных широтах страны.

Правила высадки семян в открытый грунт:

1. Проверка и подготовка семян осуществляется аналогичным способом, как при рассадном способе. А именно – семена перебирают, замачивают, проращивают. Но можно высаживать и непророщенные зерна.
2. Высевание осуществляется примерно 10-20 мая в зависимости от климатических условий.
3. Температура грунта должна соответствовать показателям от +12 градусов.
4. Между рядами расстояние должно быть полтора-два метра, между растениями – 80-100 см. Перед засевом выкапывают лунки и засыпают удобрениями, как при рассадном способе. После посадки осуществляется полив.

Самые распространенные методы взращивания тыквы:

1. Классический способ. Стебли растения располагаются на земле. Их направление самопроизвольное, стелющееся.
2. Шпалерный метод. Используется для некрупных сортов тыквенных культур. На протяжении каждого ряда устанавливаются деревянные опоры, которые по горизонтали оснащаются планками из древесины. Проволока в этом случае не подходит, так как она не выдержит вес плодов. Высота конструкции должна достигать 2 м. Расстояние между растениями – максимум 40 см. Во время взращивания необходимо производить прищипывание и формирование, привязку плодов и побегов к опорам и шпалерам. Многие огородники на плоды надевают сетку, которую удобно крепить к конструкции.
3. На кучах с компостом. По участку, выделенному для посадки тыквы, устраиваются компостные кучки, в которых делают небольшие лунки для засыпки почвы. Далее высеваются семена. Обязательное условие – сразу накрыть пленкой, которая снимается после образования первых всходов. Преимущества – отсутствует необходимость подкормки на протяжении взращивания, высеивать можно абсолютно любой сорт.

4. Способ по Галине Кизиме. Данный метод уникален тем, что безрассадным способом можно выращивать тыквы даже в северных регионах. В основе заложено рытье траншей, на дно которых укладываются растительные остатки. Именно они и создают необходимый для растения температурный режим. Рыть траншеи нужно с осени (глубина соответствует 2-ум штыкам лопаты), растительность укладывается сразу, а в начале весны присыпается почвой. После прорастания всходов требуется пленочное укрытие до стабилизации необходимой температуры воздуха. Плюсы – не нужно удобрять.

Уход за тыквой в открытом грунте

Многие дачники полагают, что тыквенные растения не нуждаются в особом уходе. Поэтому единственное, что делают после высадки, – изредка поливают водой. Однако для достижения максимальной урожайности и высокого качества плодов (размер, аромат, вкус) важно соблюдать определенные агротехнические правила и уделять внимание данной культуре.

Полив

Орошение должно осуществляться на регулярной основе, так как тыква любит влажность. Несмотря на то, что корневая система довольно мощная и распространяется в стороны и глубь на значительное расстояние, все-таки поверхностные корни надо подвергать поливу.

Кроме того, корни выкачивают из почвенных слоев влагу, которая испаряется через листву, поэтому жидкость в корневой системе и стеблях практически не остается.

Правила орошения:

1. До и после появления всходов, вплоть до формирования куста, поливать необходимо небольшими порциями, но ежедневно. Золотое правило – объемы воды увеличиваются постепенно.
2. Наибольшее количество жидкости вносится во время массового цветения и образования плодов.
3. Количество и частота вносимой воды определяется конкретным сортом тыквы.
4. Не стоит поливать растение за несколько дней до полноценного вызревания плода.
5. Температура жидкости не должна быть ниже +19-21 градус. Полностью исключается холодная вода, так как культура погибнет.
6. После орошения желательно проводить рыхление у самого основания главного стебля.

Мульчирование

Данный процесс используется огородниками, которые не имеют возможности часто поливать огород (редко приезжают на дачу, отсутствует необходимое количество воды и т. д.). Мульчирование дает возможность длительное время сохранять нужный уровень влажности в почве.

Как проводится: вокруг стебля укладывается специальная мульча, благодаря которой дополнительно не разрастаются сорняки. В качестве мульчи применяются такие материалы (обязательно природного происхождения, чтобы почва «дышала» воздухом):

• опилки;
• иголки от сосны, ели, пихты, туи и других хвойных деревьев;
• торф;
• ботва от других культур, которые уже собраны;
• сорняки;
• мелкие ветки дерева (перемешиваются с травой);
• листва.

Рыхление

Так как корневая система достаточно развита, необходимо повышенное количество кислорода. Для этого применяется метод рыхления, который производится после полива или через день после орошения. При рыхлении одновременно прорывают сорняки.

Опыление

Если тыквенные растения не опыляются, увеличивается риск загнивания завязей. Обычно опылением занимаются насекомые, но не везде их достаточно, поэтому используется искусственное опыление. Что нужно делать:

• оторвать мужской цветок;
• сорвать аккуратными движениями (чтобы не сбить пыльцу) лепестки;
• прикоснуться пестиками (пыльниками) к женскому соцветию.

Время проведения процедуры – перед обедом. Если нет возможности производить ручное опыление вышеописанным методом, воспользуйтесь простым советом: приготовьте медовую воду, опрыскайте растения (женские цветки).

Формирование куста

Куст формируется в обязательном порядке, так как это дает возможность получить лучший урожай. Для этого используются 3 основных метода:

1. Способ № 1. Необходимо оставить только главный стебель, на котором растут плоды в количестве от 2-х до 3-х штук.
2. Метод № 2. Остается главный и один боковой стебель. Количество на каждом отростке – по 2 тыквины.
3. Способ № 3. Побегов – два, главный стебель – один. На каждом из них остается преимущественно по одному плоду.

Важно сделать прищипывание точки дальнейшего роста стеблей. Для этого после завязи плода надо отсчитать 5 листьев. Это и есть точка.

Подкормка

Тыквенные культуры требуют органические и минеральные удобрения, благодаря чему увеличивается урожайность, предупреждается развитие болезней. Необходимость в подкормке связана с тем, что у растения слишком крупные плоды, поэтому и требуется большое количество полезных питательных веществ.

Сроки внесения удобрений:

• первый раз подкормка проводится после образования пяти листов;
• второй раз – при образовании плетей;
• третий и последующие разы – через каждые 14-15 дней.

Чем можно подкармливать:

• раствор из навозной жижи и воды (соотношение 1:10), первичный расход на 6 растений – 10 литров жидкости, дальнейший расход на такое же количество растений – 2 ведра;
• нитрофоска (первый раз на 1 растение используется 10 грамм средства, далее к этой дозе добавляется еще по 5 грамм);
• древесная зола вносится обязательно (на куст по 1 стакану);
• раствор коровяка, минералы (фосфор, калий и пр.), промышленные удобрения простого, комплексного и смешанного типа.

Присыпка плетей

Если не проводить присыпку, то листья, завязи и плети станут обрываться под негативным воздействием атмосферных осадков, ветра, механических действий. Особо стоит отметить еще одно преимущество метода – при прикрытии плетей почвой развивается дополнительная корневая система, которая вытягивает из почвы влажность и питательные вещества, что способствует корму растения.

Как присыпать:

• время присыпки – достижение плетями одного метра;
• распутать элементы;
• разложить по земле в заданном направлении;
• присыпать каждую плеть грунтом в 2-3 местах.

Как бороться с болезнями и вредителями?

Тыква не очень подвержена заболеваниям и нападению насекомых, однако при несоблюдении профилактических мероприятий существует риск.

Мучнистая роса

Это наиболее частое заболевание тыкв. Проявляется обильным беловатым налетом на листьевой части растения. По мере прогрессирования распространяется на стебли, плети, плоды. В качестве профилактики нельзя допускать чрезмерного загущения, нужно поливать преимущественно теплой водой и своевременно вырывать траву.

Избавиться от мучнистой росы можно при помощи химических средств – Строби, Топаз. Препарат наносится не позже, чем за 20 дней до сбора урожая, на надземную часть и грунт. Обязательно удаляются пораженные участки.

Гниль плодов

Тыквенные сорта подвергаются разным видам гнили:

1. Белая характеризуется загниванием полусозревшего и созревшего плода. Признаки: изначально образуется налет белого цвета, который приобретает гнилостную структуру. Поражению подвергается корка тыквин, после чего гниль распространяется внутрь. Для борьбы растение обрабатывается раствором медного купороса. Обязательно удаляется сгнившая часть. Чтобы предупредить заболевание, необходимо очищать участок от сорняков, даже тех, которые уже сорваны (залежей).
2. Корневая гниль локализуется на корневой системе и стебле. Симптом – налет бурого оттенка. Вылечить растение можно при помощи подсыпки к прикорневой части сухой почвы. Профилактика: исключить повышенную влажность (не заливать растение слишком обильно).
3. Черная отличается образованием пятен серо-белесого цвета, на которых присутствует черный налет. Место поражения – плоды, стебли, листья. Так как причиной заболевания является перенос инфекции насекомыми, ветром и инструментами, нужно своевременно удалять пораженные участки растений, проводить дезинфекцию почвы.
4. Серая гниль возникает на фоне грибкового поражения. Проявляется на завязях водянисто-серым налетом плесневидного типа. Пятна покрыты конидиеносцами и мелкими склероциями черного оттенка. Лечение: нанесение на больные места пасты из медного купороса. В качестве профилактических мероприятий запрещено переувлажнять почву и загущевать растения.

Мозаика

Болезнь относится к вирусной этиологии происхождения, приводящей к серьезным патологическим изменениям. Поражению подвергаются листья, завязи и плоды.

Признак – покрытие пораженных участков точечным рисунком мозаичного типа, цвет которого варьируется от светлого до темного зеленого. Листья подвергаются засыханию и скручиванию, поверхность плодов приобретает рельефность.

Пораженные вирусом мозаики тыквы употреблять запрещено. Для предупреждения заражения необходимо избавляться от бурьянов, удалять пораженные растения, после чего сжигать в огне.

Прочие заболевания

Другие вредители, насекомые и болезни:

1. Бактериоз. Проявляется образованием пятен коричневого цвета на листьевой части растения. Быстро распространяется среди культур, но тыкву поражает в редких случаях. Лечение подразумевает удаление пораженных элементов.
2. Клещ паутинный локализуется на стеблях и снизу листьев. Распознать его можно по наличию паутин. В домашних условиях проводят опрыскивания настойками из чеснока или лука.
3. Тля бахчевая иногда поражает тыквенные культуры. Распространяется насекомое от сорняков, поэтому их нужно своевременно вырывать. Место заседания тли – нижняя часть листьев, которые после поражения скручиваются.
4. Гусеницы-совки. Вредители питаются стеблями, листьями и плодами, поэтому растение быстро гибнет. Чтобы предупредить их появление, нужно обязательно перекапывать огород, уничтожать сорняки и присыпать плети.
5. Пероноспороз – мучнистая роса ложная. Признаки: желтые подсохшие пятна, фиолетово-серый налет. Методы борьбы: Картоцид, Купроксат, Оксихлорид меди. Профилактика: дезинфекция семян и почвы.
6. Слизень. Наличие вредителя можно распознать по повреждению листьев, на которых образуются дырки, полоски серебристого оттенка. Как избавиться: опрыскивать растение препаратом Креоцид, устанавливать ловушки (корки арбуза, увлажненная ветошь, листья капусты).
7. Антракноз. Поражается стебель и листьевая часть – присутствует налет розового оттенка, дырки, вдавливания. Для борьбы используется бордосская жидкость.
8. Личинки ростковой мухи. Именно личинки уничтожают тыквенные ростки и семена. Чтобы не допустить этого, обязательно проводится обработка семенного материала препаратом Фентиурам или другими инсектицидными средствами.
9. Жук щелкун или проволочник. Совершенно безвредное насекомое для тыквы, но только во взрослом возрасте. Опасность представляют личинки, уничтожающие всходы и корень. Личинку собирают вручную, почву обрабатывают препаратом Безудин.

Практически со всеми насекомыми можно бороться при помощи мыльного раствора (на ведро воды 1 кусок хозяйственного коричневого мыла). Во многих случаях помогает Карбофос, разбавленный водой (на 10 л 50-60 грамм).

Сбор урожая

Срок сбора урожая тыквы зависит от климатических условий, летней погоды, сорта, времени высадки, поэтому не существует конкретных критериев. Средний срок спелости – 3-3,5 месяцев.

Как определить спелость тыквы?

Чтобы понять, когда именно нужно собирать тыкву, необходимо знать показатели спелости:

1. Листьевая часть начинает засыхать и бледнеть (пропадает яркая окраска).
2. Плоды насыщаются оранжевым цветом.
3. Корка тыквы становится тверже.
4. Плодоножка приобретает жесткость и сухость.

Сбор тыкв

Чтобы тыква хранилась длительное время, необходимо правильно её собирать. Какими правилами руководствоваться:

• погода должна быть солнечной и сухой;
• плод срывается вместе с плодоножкой;
• длина сухой плодоножки не должна быть меньше 4-х см;
• после сбора тыквы укладывают в помещение с комнатной температурой (важно следить, чтобы в комнате было сухо);
• просушка длится 3 дня, после чего плоды переносят на постоянное место хранения.

Правила хранения

Срок хранения тыквы зависит от сорта. Например, ранние тыквы нельзя хранить больше месяца, среднеспелые сохраняют свои качества на протяжении полутора-трех месяцев, поздние виды хранятся до 4-х месяцев, но есть сорта, которые можно держать до 2-х лет.

Особенности хранения:

• хранить длительно тыквенные культуры нужно в прохладном, темном и сухом помещении;
• температурный режим воздуха – 2-7 градусов;
• место – погреб, подвал, склад, кладовая комната;
• перед закладкой каждый плод внимательно осматривается на наличие повреждений – нельзя допускать дыр, царапин и прочих дефектов корки.

Про выращивание и прищипывание тыквы, можно посмотреть в следующем видео:

Тыква является «терпеливым» и неприхотливым растением, но без должного ухода невозможно получить достойный уровень урожая и качества плодов. Поэтому если вы решили заняться выращиванием тыквенных культур, обязательно изучите все требования и критерии. При необходимости проконсультируйтесь с более опытными огородниками или агрономами.