Роза Алла: ярко-оранжевый чайно-гибридный сорт с насыщенным ароматом

Роза «Алла» — яркий представитель чайно-гибридной группы сербской селекции. Крупные чашевидные цветки (10–12 см) насыщенного жёлто-оранжевого оттенка с сильным ароматом, продолжительное повторное цветение и высокая морозостойкость (до −29 °C) делают её интересной как для срезки, так и для штамбовой формы.

‹›

История создания

Роза Алла — результат работы селекционеров из Сербии. Точных данных о годе регистрации и конкретном авторе в открытых источниках немного, но сам факт балканского происхождения объясняет многие сильные стороны сорта. Климат Сербии — континентальный, с жарким сухим летом и холодной зимой, поэтому местные розы традиционно отбираются на морозостойкость и выносливость к перепадам температур. Алла унаследовала именно эти качества.

Сорт относится к группе чайно-гибридных роз — самой популярной категории в мире, ориентированной прежде всего на срезку и крупный бокаловидный цветок. Синоним названия — Alla, под ним сорт встречается в европейских каталогах. В России и странах СНГ роза пока не стала массовой, но стабильно набирает популярность у тех, кто ищет яркий оранжевый сорт с сильным ароматом и хорошей зимовкой.

Любопытная деталь: Алла одинаково хорошо показывает себя и в обычной кустовой культуре, и в штамбовой форме. Это редкость — далеко не каждый чайно-гибридный сорт держит форму на штамбе без деформации побегов и «сваливания» цветов. Именно универсальность использования во многом определила интерес к сорту у ландшафтных дизайнеров и владельцев небольших участков.

Стоит учитывать, что происхождение из балканского региона накладывает отпечаток и на поведение сорта в средней полосе. При заявленной морозостойкости до -29 градусов (зона USDA 5) растение всё же лучше высаживать на участках, защищённых от холодных северных ветров, — континентальная зима Сербии мягче российских бесснежных оттепелей с последующими заморозками.

Для садовода это означает простой практический вывод: сорт подходит для регионов с суровыми зимами, но требует внимания к защите корневой шейки и прививки в первый год после посадки. Подробнее о подготовке к холодам — в соответствующем разделе статьи.

Общая информация о сорте

Прежде чем браться за выращивание, стоит четко понимать, что это за роза и для каких задач она подходит. Алла — крупноцветковый чайно-гибридный сорт с повторным цветением, ориентированный на срезку и штамбовую культуру. Ниже собраны ключевые параметры в компактном виде — они помогут быстро оценить, впишется ли роза в ваш сад.

Обратите внимание на сочетание высоты и морозостойкости: для чайно-гибридной розы 120 см при -29 °C — это хороший баланс. Слабые сорта при такой зимостойкости обычно бывают низкорослыми, а высокие — нежными. Алла удачно обходит это правило.

Что дает сербская селекция

Происхождение сорта — не просто формальность. Сербия расположена в зоне континентального климата с холодными зимами и жарким летом, поэтому местные сорта традиционно отбирают на устойчивость к перепадам температур. Для садовода это означает, что роза легче переносит возвратные заморозки весной и резкие похолодания осенью, чем сорта, выведенные в мягком европейском климате.

Практический нюанс: в регионах с сырой осенью сербские розы не всегда успевают полностью вызреть до первых морозов. Поэтому в средней полосе не стоит запаздывать с осенней подкормкой фосфором и калием (без азота) — это помогает побегам подготовиться к зиме.

Два направления использования

Сорт позиционируется сразу для двух задач, и это накладывает отпечаток на выбор саженца. Для рядовой посадки на срезку берут корнесобственные или привитые саженцы обычной формы. Для штамбовой культуры нужен подвой с крепким прямым штамбом — обычно это шиповник канина (Rosa canina), на который прививают глазок или черенок сорта.

Штамбовая форма требует более тщательной формировки в первые 2-3 года: нужно вовремя удалять дикую поросль ниже места прививки, иначе она перехватит питание. Если опыта с штамбами нет, проще начать с обычного куста, а штамб освоить позже.

Как читать характеристики

Высота 90-120 см и ширина около 80 см — это данные для взрослого куста в благоприятных условиях. В северных регионах и на бедных почвах роза будет ближе к нижней границе, на юге и при хорошем питании — к верхней. Планируя посадку, ориентируйтесь на 100 см в высоту и 80 см в диаметре: такое расстояние между кустами (не менее 80 см) избавит от загущения и связанных с ним грибковых проблем.

Устойчивость к болезням указана как высокая — это значит, что профилактические обработки все равно нужны, но их можно проводить реже, чем для восприимчивых сортов. Не стоит воспринимать характеристику как полный иммунитет: в дождливое лето черная пятнистость может проявиться и на крепких сортах.

Окраска и форма цветка

Главный козырь Аллы — цвет. Ярко-оранжевый лепесток с желтым основанием создает эффект внутреннего свечения: центр цветка кажется теплее и светлее краев. Такой градиент особенно заметен в полуроспуске и в пасмурную погоду, когда оранжевый не выгорает на солнце. Основная окраска описывается как желто-оранжевая — это не чистый апельсин, а скорее теплый янтарный тон с желтизной у основания.

Форма цветка чашевидная, диаметр 10–12 см — это действительно крупный размер, цветок хорошо держит объем. Тип среднемахровый, 25–40 лепестков. Это важный нюанс: у густомахровых роз (60+ лепестков) цветок тяжелее раскрывается и быстрее «плывет» в дождь, а у Аллы лепестков ровно столько, чтобы цветок выглядел нарядно, но оставался аккуратным и не разваливался.

• Окраска: ярко-оранжевая с желтым основанием лепестка.
• Форма: чашевидная, правильная, с высоким центром.
• Диаметр: 10–12 см.
• Тип: среднемахровый, 25–40 лепестков.
• Особенность: градиент от желтого центра к насыщенному оранжевому краю.

На практике такой цветок отлично смотрится и в срезке, и на кусте. В букете он не теряет форму 5–7 дней, а при прохладной воде — дольше. Единственное, что стоит учитывать: на ярком южном солнце насыщенность оранжевого может слегка приглушаться к концу цветения, поэтому в жарких регионах лучше выбирать место с легким притенением в полдень.

Цветение и аромат

Алла цветет повторно: первый вал приходится на июль, затем следует пауза, и вторая волна накрывает сад в конце августа — сентябре. Период цветения июль-сентябрь, продолжительность — продолжительная. Это не ремонтантность в чистом виде (как у некоторых современных сортов, цветущих непрерывно), а именно два выраженных пика. В теплую осень вторая волна может растянуться до первых заморозков.

Аромат — отдельная гордость сорта. Он очень насыщенный, сильный, с типичными для чайно-гибридных нотками: свежесть, легкая фруктовость, оттенок дамасской розы. Запах ощущается на расстоянии нескольких метров от куста, а в букете наполняет комнату. Для тех, кто выбирает розу «чтобы пахла», Алла — достойный кандидат.

Интенсивность запаха напрямую зависит от погоды. В прохладные пасмурные дни аромат приглушается, а в теплую солнечную погоду раскрывается в полную силу. Именно поэтому куст лучше размещать на открытом солнце — там и цветение будет обильнее, и запах проявится ярче.

Чтобы вторая волна была такой же обильной, как первая, куст нужно вовремя освобождать от отцветших цветков. Если оставлять увядшие головки, растение тратит силы на созревание плодов вместо закладки новых бутонов.

Срезать отцветающие цветы нужно правильно: не просто обрывать лепестки, а удалять головку целиком вместе с частью побега. Отступите от основания цветка вниз до первого полноценного пятилистника (листа с пятью листочками) и срежьте над ним под острым углом. Такой приём перенаправляет силы растения на боковые почки, из которых и разовьются новые бутоны.

Отдельного внимания заслуживает поведение крупных цветков в срезке. При диаметре 10–12 см и 25–40 лепестках головка получается тяжелой, поэтому для букета выбирайте побеги с плотным стеблем, а не самые тонкие. Срезают розы в стадии, когда бутон только начал раскрываться — тогда цветок дольше стоит в вазе. Если же нужен максимальный аромат в помещении, дождитесь полного раскрытия, но учтите, что такой цветок продержится меньше.

Вторая волна цветения у штамбовых форм проявляется чуть иначе, чем у кустовых: на высоком штамбе цветы расположены на виду и особенно уязвимы к ветру. Тяжелые головки при сильном порыве могут обломиться вместе с частью побега, поэтому в открытых местах штамб стоит подвязывать к опоре.

Листья и стебли

Куст прямостоячий, высотой 90–120 см и шириной около 80 см. Побеги крепкие, ровные, с жесткой древесиной — именно это качество делает сорт пригодным для штамбовой культуры и срезки. Листья типичные для чайно-гибридных роз: темно-зеленые, кожистые, с глянцевым блеском, среднего размера. Куст выглядит аккуратно даже без цветов, что немаловажно для парадных зон сада.

Строение куста и прочность побегов

Прямостоячий габитус (форма куста) и жесткие побеги — ключевая особенность, на которую стоит обратить внимание при формировке. У сортов с поникающими побегами крупный цветок диаметром 10–12 см неизбежно клонил бы ветку к земле, а у Аллы бутоны держатся вертикально даже после дождя.

Для штамбовой формы это свойство особенно ценно: крона не разваливается, не требует дополнительных опор и подвязки каждого побега. Достаточно одного колышка для самого штамба. При этом важно следить, чтобы побеги не «жировали» — не давали слишком мощных вегетативных приростов в ущерб цветению. У Аллы с этим проблем обычно нет: сорт охотно закладывает бутоны на побегах текущего года.

Ширина куста около 80 см означает, что при посадке в ряд стоит выдерживать расстояние между растениями не менее 60–70 см. Иначе колючие побеги соседних кустов будут цепляться друг за друга, а загущение спровоцирует грибковые заболевания.

Листовой аппарат и его устойчивость

Плотная кожистая листва — это не только декоративность, но и косвенный признак устойчивости к грибковым болезням. Такие листья хуже поражаются черной пятнистостью и мучнистой росой, чем тонкие и нежные: плотная кутикула (восковой слой на поверхности листа) служит барьером для спор грибка.

Глянцевый блеск листьев выполняет двойную функцию: отражает избыток солнечного света и затрудняет закрепление патогенов на поверхности. Именно поэтому сорт показывает высокую устойчивость к болезням даже в регионах с влажным летом.

Тем не менее, при затяжных дождях и плохой циркуляции воздуха нижние листья могут поражаться. Для профилактики достаточно удалять загущающие побеги внутри куста и не допускать контакта листвы с землей.

Из таблицы видно, что сочетание жестких побегов и плотной листвы делает сорт удобным для парадных зон и штамбовых композиций. При этом характеристики куста напрямую диктуют схему посадки и подход к обрезке.

При обрезке весной у штамбовых экземпляров укорачивают прошлогодние приросты на 3–5 почек, чтобы стимулировать ветвление кроны. У корнесобственных и привитых кустовых форм достаточно санитарной обрезки и прореживания центра куста — жесткие побеги Аллы сами держат форму без дополнительной поддержки.

Выбор места и посадка

Алла — сорт выносливый, но это не значит, что место можно выбирать наугад. Чайно-гибридные розы любят солнце, однако яркий оранжевый пигмент на южном пекле выгорает быстрее. Оптимально — участок с утренним солнцем и легким притенением в послеполуденную жару. В средней полосе и севернее можно смело сажать на полное солнце, в южных регионах — с защитой от палящего полуденного света.

Почва — стандартная для роз: плодородная, рыхлая, слабокислая (pH 6,0–6,5), с хорошим дренажом. Застой воды губителен для корней, особенно в регионах с близкими грунтовыми водами. Морозостойкость до -29 °C позволяет выращивать сорт в зоне USDA 5, но молодые саженцы первые две зимы все равно требуют укрытия.

Особенности размещения на участке

Куст Аллы вырастает до 90–120 см при ширине около 80 см, поэтому при посадке нескольких растений между ними оставляйте не менее 50–60 см. Такая дистанция нужна не только для питания: загущенные посадки хуже проветриваются, а это прямой путь к грибковым заболеваниям. От стен построек и заборов отступите минимум 40–50 см — там почва быстрее пересыхает, а дождевая вода скатывается с крыши.

Штамбовая форма требует отдельного подхода к выбору точки. Штамб — это высокий прямой побег с привитой наверху кроной, и парусность у такой конструкции выше, чем у обычного куста. Сажайте штамб на открытом месте, но не на сквозняке: сильный ветер раскачивает опору и может сломать место прививки. Расстояние до дорожек и зон отдыха — не меньше 1 м, чтобы колючие побеги не мешали проходу.

Пошаговая инструкция посадки саженца

Приведенная ниже последовательность подходит и для корнесобственных, и для привитых саженцев. Единственное отличие для штамбовой формы — обязательная опора, которую устанавливают до посадки.

1. Выкопайте яму 50×50×60 см. Для штамбовой формы глубину увеличьте до 70 см и сразу предусмотрите место для опоры — кол вбивается до посадки, иначе потом можно повредить корни.
2. На дно уложите дренаж слоем 10–15 см (щебень, керамзит). Это нужно для отвода лишней влаги — при застое воды корни загнивают.
3. Заправьте яму смесью садовой земли, перегноя (2–3 ведра) и песка (если почва тяжелая). Свежий навоз не используйте — он сожжет корни.
4. Установите саженец так, чтобы место прививки оказалось на 3–5 см ниже уровня земли. Заглубление прививки стимулирует развитие собственных корней и повышает зимостойкость.
5. Расправьте корни, засыпьте землей, уплотните и полейте 10–15 л воды. После полива окучьте куст на 10–15 см — это защитит от весенних заморозков.
6. Замульчируйте приствольный круг торфом или перегноем слоем 5–7 см. Мульча сохраняет влагу и сдерживает сорняки.

Для штамба есть важный нюанс: кол должен доходить до основания кроны и подвязываться в двух-трех точках мягким шпагатом в виде восьмерки. Такая подвязка не перетирает кору и удерживает ствол вертикально, пока корневая система не окрепнет. Без надежной опоры молодая штамбовая роза может наклониться уже в первый сезон.

Сроки посадки по регионам

Выбор между осенней и весенней посадкой зависит от климата. В южных регионах посадку лучше проводить осенью (октябрь), чтобы корни успели укорениться до жары. В средней полосе и севернее — весной, после прогрева почвы, либо в начале осени (сентябрь), чтобы саженец успел прижиться до холодов.

Если саженец куплен с закрытой корневой системой (в контейнере), сроки гибче: перевалку можно делать с весны до ранней осени, но не в пик жары. В этом случае земляной ком сохраняется целиком, и растение почти не болеет после пересадки.

Уход и содержание

В базовом уходе Алла не капризна, но есть нюансы, которые напрямую влияют на качество цветения. Полив — регулярный, под корень, 1–2 раза в неделю по 10–15 л на куст в зависимости от погоды. В жару частоту увеличивают, но не допускают застоя воды. Вода должна быть теплой и отстоянной — холодная из скважины угнетает корни.

Из-за крупных цветков (10–12 см в диаметре) и среднемахрового типа (25–40 лепестков) куст расходует много питательных веществ на каждую волну цветения. Поэтому пропускать подкормки нельзя: растение быстро истощается и во вторую волну дает заметно более мелкие бутоны.

Режим полива

Корневая система чайно-гибридных роз уходит на глубину до 40–50 см, поэтому важно промачивать грунт не поверхностно, а на весь корнеобитаемый слой. При поливе 10–15 л на куст вода доходит до основных всасывающих корней. Если поливать чаще, но меньшими порциями, влага задерживается в верхнем слое, корни тянутся вверх и куст хуже переносит пересыхание.

Лить воду нужно строго под основание куста, не на листья: капли на листовых пластинах в солнечную погоду работают как линзы и вызывают ожоги, а вечером — провоцируют грибковые заболевания. Лучшее время — раннее утро или вечер после захода солнца.

Подкормки: схема и особенности

Подкормки стандартные для чайно-гибридных роз, но с акцентом на калий и фосфор во второй половине лета: именно они отвечают за яркость оранжевого и вызревание побегов перед зимой. Азот весной нужен для роста, но избыток даст буйную листву в ущерб цветам.

Дозировки на упаковке конкретного удобрения рассчитывают на взрослый куст. Для молодых саженцев первого года норму снижают вдвое, иначе можно сжечь нежную корневую систему. Гранулы рассыпают в приствольном круге на расстоянии 15–20 см от основания куста, слегка заделывают в почву и сразу поливают — сухие гранулы на поверхности не работают.

Жидкие подкормки удобнее для быстрого эффекта: концентрат разводят по инструкции и поливают под корень после основного полива, чтобы не обжечь корни. Внекорневые опрыскивания по листу (листовая подкормка) дают быстрый отклик при дефиците микроэлементов, но проводить их нужно в пасмурную погоду или вечером.

Обрезка и формировка

Обрезка весной — обязательный элемент. У Аллы удаляют слабые, поломанные и растущие внутрь куста побеги, а сильные укорачивают на 3–5 почек. Для штамбовой формы обрезка более интенсивная: крону формируют, оставляя 4–6 скелетных побегов, чтобы цветы не утяжеляли крону.

При штамбовой культуре важно следить за равномерностью распределения побегов вокруг ствола: если все скелетные ветви окажутся с одной стороны, крона перевесит и штамб может искривиться. При формировке оставляют побеги, направленные в разные стороны, а лишние вырезают на кольцо (срез у самого основания побега, без пенька).

Летняя обрезка фактически заменяет удаление отцветших головок и работает как стимулятор второй волны. Срез делают острым секатором под углом 45 градусов, отступая 5–7 мм выше выбранной почки, — ровный срез быстрее затягивается, а косой не задерживает воду.

Рыхление и мульчирование — стандартные процедуры, которые заметно облегчают жизнь садоводу: мульча из торфа или скошенной травы сохраняет влагу и сокращает количество поливов. Слой мульчи в 5–7 см укладывают после полива, отступая от ствола, чтобы не подопревала кора. Рыхление проводят на глубину не более 5–7 см — глубже легко повредить поверхностные корни.

При выращивании в штамбовой форме мульчирование особенно полезно: приствольный круг у штамба открыт и быстрее пересыхает, а стабильная влажность помогает кроне наливать крупные бутоны без перебоев.

Защита от болезней и вредителей

Высокая устойчивость к болезням — одно из заметных преимуществ этого чайно-гибридного сорта перед многими «собратьями», которые без обработок покрываются черной пятнистостью уже к середине лета. Плотная, кожистая листва и хорошая вентиляция кроны (при правильной обрезке) заметно снижают риск грибковых инфекций. Тем не менее полностью расслабляться не стоит: в дождливое лето и в загущенных посадках даже стойкие растения могут подхватить мучнистую росу или ржавчину.

Профилактика с поправкой на габитус куста

Куст шириной до 80 см и высотой 90–120 см формирует плотную крону, которая при загущении задерживает влагу и затрудняет проветривание. Именно поэтому профилактические меры для Аллы строятся вокруг свободного пространства и своевременного удаления лишних побегов.

• Выдерживайте расстояние между кустами не менее 60–80 см — загущение провоцирует грибковые болезни.
• Проводите весеннюю обрезку, удаляя загущающие побеги для вентиляции кроны.
• Поливайте под корень, не смачивая листву, особенно вечером.
• Убирайте и сжигайте опавшие листья осенью — в них зимуют возбудители болезней.
• Опрыскивайте профилактически в дождливые периоды медьсодержащими препаратами и биофунгицидами (средствами от грибковых болезней на основе полезных микроорганизмов).

Первые признаки черной пятнистости (темные округлые пятна с желтеющим краем листа) появляются обычно после затяжных дождей. При обнаружении пораженные листья снимают и уничтожают, а куст обрабатывают фунгицидом. Ржавчина проявляется оранжевыми подушечками на нижней стороне листа — в этом случае также удаляют пораженные пластины и повторяют обработку через 10–14 дней.

Вредители: на что обращать внимание

Из вредителей чаще всего досаждают тля (на молодых побегах и бутонах) и паутинный клещ (в сухую жаркую погоду). Против тли эффективны мыльный раствор и системные инсектициды (препараты, проникающие в ткани растения), против клеща — акарициды (средства именно против клещей) и повышение влажности воздуха вокруг куста.

Клещ особенно активен при температуре выше 28 градусов и низкой влажности — в такие периоды полезно опрыскивать куст водой по листве утром, чтобы сбить численность вредителя. Тлю легко заметить по скрученным молодым листьям и липкому налету — колонии смывают мыльным раствором до распускания бутонов, пока вредитель не перебрался внутрь цветка.

Таблица помогает быстро распознать проблему на ранней стадии — чем раньше начата обработка, тем меньше потерь для куста. При этом не стоит применять химические препараты «на всякий случай»: устойчивость сорта к болезням высокая, и лишние обработки только нарушают баланс полезной микрофлоры вокруг растения.

После завершения цветения полезно провести ревизию куста: убрать поврежденные листья, проверить пазухи побегов на скопления вредителей. Такая осенняя зачистка вместе с укрытием на зиму снижает запас инфекции и делает следующий сезон спокойнее.

Зимовка: укрытие и уход

Морозостойкость до -29 °C (зона USDA 5) — сильная сторона Аллы. В большинстве регионов средней полосы сорт зимует под стандартным воздушно-сухим укрытием, а в южных областях (Краснодарский край, Крым, Ростовская область) может обходиться окучиванием и легким укрытием лапником. В Сибири и на Урале, где температуры могут опускаться ниже -30 °C, даже такой выносливый сорт требует полноценной защиты.

Подготовка куста к холодам

Подготовка к зимовке начинается задолго до холодов. С августа исключают азотные подкормки, чтобы побеги успели вызреть. В сентябре-октябре прекращают срезку цветов и дают кусту завязать плоды — это сигнал к переходу в состояние покоя. За 2–3 недели до устойчивых заморозков проводят влагозарядковый полив (10–15 л на куст), если осень сухая.

Пошаговая подготовка к зимовке:

1. В конце октября — начале ноября (в средней полосе) окучьте основание куста землей или торфом на высоту 15–20 см. Это защищает корневую шейку — самое уязвимое место.
2. Обрежьте побеги на высоту 30–40 см (для кустовой формы). Штамбовые розы не обрезают — их пригибают к земле и фиксируют, иначе крона вымерзнет.
3. Удалите оставшиеся листья с куста — под укрытием они преют и становятся источником инфекции.
4. Установьте каркас (дуги или деревянные щиты) и натяните укрывной материал (спанбонд плотностью 60 г/м² и выше). В средней полосе достаточно одного слоя, в Сибири — двух.
5. Оставьте торцы укрытия приоткрытыми до установления стабильных отрицательных температур, затем закройте. Это предотвращает выпревание в теплые осенние дни.

Обрезка на высоту 30–40 см у кустовой формы — не только способ укрыть растение компактнее. Такая высота оставляет достаточно почек для весеннего отрастания, но при этом убирает длинные невызревшие побеги, которые чаще всего вымерзают или становятся очагом инфекции. Если осень теплая и побеги продолжают расти, их верхушки прищипывают в начале сентября, чтобы остановить рост.

Весеннее раскрытие: как не сжечь розу

Весной укрытие снимают постепенно: сначала открывают торцы, через неделю снимают материал полностью, но оставляют окучивание до минования угрозы возвратных заморозков. Спешка с полным раскрытием — частая ошибка: под ярким весенним солнцем невызревшие побеги получают ожоги.

После снятия укрытия куст осматривают: подпревшие или почерневшие побеги вырезают до здоровой ткани. Окучивание разгребают только после того, как почва прогреется и минует угроза ночных заморозков ниже -5 °C. Если снять землю раньше, пробудившиеся почки на корневой шейке могут пострадать от возвратных холодов.

Штамбовая форма: особый подход

Штамбовая форма требует особого внимания: привитую часть нельзя заглублять, а крону на зиму обязательно пригибают и укрывают, иначе цветочные почки вымерзнут. Именно крона у штамба — самое уязвимое место, а не корни.

Пригибать штамб начинают постепенно, за 2–3 приема, чтобы не сломать ствол у основания. В первый день растение наклоняют на 15–20 градусов и фиксируют веревкой к колышку, через 2–3 дня — еще ниже, пока крона не окажется на высоте 15–20 см от земли. Под крону подкладывают доску или лапник, чтобы ветви не касались влажной почвы. Сверху набрасывают спанбонд в два слоя и прижимают края кирпичами или грунтом.

Укрывать штамб лапником или плотной мешковиной без каркаса нельзя: под тяжестью снега крона может сломаться. Каркас в виде дуг или щитов над пригнутой кроной распределяет снеговую нагрузку и сохраняет воздушную прослойку — именно она защищает почки от резких перепадов температуры.

Снимать укрытие со штамба весной нужно так же постепенно, как и с кустовой формы: сначала открывают торцы, затем через 5–7 дней убирают материал. Пригибать и разгибать ствол весной нужно в обратном порядке — постепенно, за 2–3 приема, с интервалом в несколько дней, чтобы не травмировать кору и камбий.

Достоинства и недостатки сорта

Отзывы

Часто задаваемые вопросы