Роза Броселианд: чайно-гибридный сорт с полосатыми цветками и сильным ароматом

Роза «Броселианд» — французский чайно-гибридный сорт 2000 года с крупными густомахровыми цветками (10–12 см) жёлтого цвета с красными полосками, выгорающими до белого. Куст высотой 90–120 см, цветение повторное, аромат сильный. Морозостойкость до -23°C, устойчивость к болезням средняя.

‹›

История возникновения

Роза Броселианд появилась на свет во Франции в 2000 году. Автор сорта — известный селекционер Доминик Массар, работавший под патронажем питомника «Барни Роз» (Roseraie Barni). Полное селекционное имя звучит как ADAterhuit, а в каталогах разных стран сорт можно встретить под синонимом Broceliande. Название отсылает к легендарному лесу Броселианд из средневековых кельтских преданий — того самого, где, по легендам о короле Артуре, обитала фея Моргана и находился волшебный источник. Романтичный выбор имени не случаен: роза действительно выглядит необычно и притягивает взгляд.

Сорт относится к группе чайно-гибридных роз и создавался с расчетом на декоративность и повторное цветение. За два с лишним десятилетия он успел полюбиться садоводам Европы за нестандартную полосатую окраску и мощный аромат, хотя широкой массовой популярности не получил — во многом из-за средней устойчивости к болезням. Именно эта особенность делает знакомство с сортом особенно важным: знать его слабые места нужно заранее.

Характеристика сорта

Чтобы не расписывать характеристики в общих словах, сведем ключевые параметры в наглядную таблицу. Эти данные пригодятся при планировании посадки и выборе места на участке: от высоты куста зависит его размещение в розарии, а зона морозостойкости подскажет, нужно ли укрытие в вашем регионе.

Из таблицы видно, что перед нами сорт средней силы роста с крупным густомахровым цветком и хорошей, но не рекордной морозостойкостью. Зона USDA 6 означает, что в средней полосе и севернее куст потребует укрытия, а вот на юге он зимует с минимальной защитой. Средняя устойчивость к болезням — сигнал: профилактику нельзя откладывать на потом.

Что стоит за цифрами: практические нюансы

Групповая принадлежность к чайно-гибридным розам определяет не только форму цветка, но и характер поведения куста. Такие розы цветут на побегах текущего года, поэтому весенняя обрезка напрямую влияет на качество и количество бутонов. У Броселианд это особенно заметно: без укорачивания прошлогодних побегов куст склонен вытягиваться и давать более мелкие цветки.

Высота 90-120 см при ширине всего 60 см делает куст компактным, но вертикально ориентированным. Такая пропорция удобна для небольших розариев: растение не расползается в стороны и не затеняет соседей. При этом узкий габитус (общий контур куста) требует внимания к проветриванию — загущенные побеги в центре хуже просыхают после дождя, что на фоне средней устойчивости к болезням повышает риск грибковых инфекций.

Морозостойкость до -23 °C соответствует зоне USDA 6. Для Подмосковья, где расчетные минимумы нередко опускаются до -25…-30 °C, это означает обязательное укрытие на зиму. На Кубани или в Крыму куст зимует под легким окучиванием и лапником. Разница в подготовке к зиме напрямую вытекает из этого параметра — подробная схема укрытия рассматривается в отдельном разделе статьи.

Как читать окраску и форму цветка

Желто-красная окраска с выгоранием до белого — не просто декоративная деталь, а характеристика, влияющая на восприятие цветника в течение сезона. В прохладную погоду и на молодых побегах красные полоски по желтому фону проявляются ярче. В жару цветок светлеет быстрее, и куст приобретает пастельный вид. Это стоит учитывать при подборе соседей по розарию: рядом с насыщенными темными сортами выгоревшие цветки будут выглядеть бледно, а в компании с пастельными культурами — гармонично.

Бокаловидная форма с более чем 40 лепестками означает, что бутон раскрывается медленно и держит форму дольше, чем рыхлые сорта. Густомахровость при этом имеет обратную сторону: в дождливый сезон плотно набитый цветок набирает влагу и тяжелеет, побег может поникать под его весом. Крупный диаметр 10-12 см в сочетании с сильным ароматом делает сорт заметным акцентом в любом розарии.

Повторное цветение у чайно-гибридных роз реализуется за счет новых побегов, отрастающих после первой волны. У Броселианд вторая волна обычно слабее первой по количеству бутонов, но сами цветки остаются крупными. Чтобы стимулировать повторное цветение, увядшие цветки срезают до первой полноценной пятилистной листвы — так куст не тратит силы на образование плодов.

Средняя устойчивость к болезням — параметр, который на практике означает следующее: без профилактических обработок куст не погибнет, но в сырое лето вероятны пятнистости и мучнистая роса. Планируя посадку, выбирайте для Броселианд хорошо проветриваемое солнечное место — это снизит необходимость частых обработок фунгицидами (средствами против грибковых болезней).

Как выглядит цветок

Главная визитная карточка Броселианд — полосатая окраска. Бутон распускается в бокаловидный цветок, где на желтом фоне разбросаны красные полоски и штрихи. Рисунок у каждого цветка индивидуальный: где-то полос больше, где-то меньше, а на некоторых лепестках красный почти сливается в сплошное пятно. По мере распускания и под воздействием солнца желтизна выгорает, и цветок постепенно светлеет вплоть до почти белого с розовыми разводами. Именно поэтому куст в течение цветения выглядит по-разному — от насыщенно-желто-красного до нежно-пастельного.

Форма и плотность лепестков

Цветок крупный, диаметром 10-12 см, густомахровый — более 40 лепестков. Бокаловидная форма держится довольно долго, а затем лепестки слегка раскрываются, обнажая серединку. Такая плотная набивка делает цветок устойчивым к кратковременным дождям, но в затяжную сырую погоду внешние лепестки могут подгнивать.

На скорость раскрытия влияет температура: в прохладную погоду бокал остается сомкнутым дольше, и полосатый рисунок сохраняется практически без изменений. В жаркие дни цветок раскрывается быстрее, а выгорание идет интенсивнее — куст светлеет буквально за пару дней.

Вариативность полосатого рисунка

Если вам нужен именно предсказуемый рисунок, учитывайте эту вариативность заранее. Для парадного розария у входа сорт подходит с оговоркой — пестрота здесь воспринимается как изюминка, а не как дефект.

Наиболее выраженный полосатый узор обычно появляется на цветках первых волн цветения и на побегах, хорошо освещенных солнцем. В тени и на поздних волнах рисунок часто бледнее, а отдельные цветки могут выйти почти однотонными. Если хочется сохранить максимум пестроты, стоит высаживать куст на открытое солнечное место — там контраст между желтым фоном и красными штрихами проявится ярче всего.

Цветение и аромат

Сорт цветет повторно, и обе волны заметно отличаются по характеру. Первая, самая обильная, приходится на начало лета: бутоны раскрываются дружно, и куст буквально усыпан бокаловидными цветками диаметром 10-12 см. Вторая волна наступает ближе к концу августа и в сентябре, но бутонов на ней заметно меньше. Между волнами наступает пауза, когда растение почти не закладывает новые цветки.

Сила повторного цветения напрямую зависит от двух факторов: регулярного удаления отцветших цветков и своевременных подкормок. Если оставить увядшие головки на кусте, растение переключится на созревание плодов и ослабит закладку новых бутонов. Подкормки фосфором и калием во второй половине лета поддерживают ресурс для осенней волны.

Ритм и продолжительность волн

Понимание сроков помогает правильно спланировать срезку и уход. Ниже собраны ключевые наблюдения по ритму цветения этого сорта, которые стоит учитывать при планировании посадок в саду.

• Первая волна обычно стартует в июне и длится 3-4 недели.
• Вторая волна приходится на конец лета и скромнее по количеству бутонов.
• В жаркое засушливое лето сроки сдвигаются, а вторая волна может быть слабой.
• Регулярная срезка цветов стимулирует закладку новых бутонов.
• В прохладное лето пауза между волнами сокращается, и цветение растягивается.

Из этих наблюдений следует практический вывод: в засушливые сезоны именно полив и подкормки определяют, состоится ли полноценная вторая волна. Без поддержки куст может ограничиться единственным, хотя и пышным, цветением в начале лета.

Аромат и его особенности

Аромат у сорта сильный, с выраженными фруктовыми нотами. Он ощущается не только вблизи цветка, но и на расстоянии нескольких метров — редкое качество для чайно-гибридных роз, многие из которых почти не пахнут. Именно аромат вместе с полосатой окраской делает сорт интересным для посадки в зонах отдыха, у беседок и скамеек.

Интенсивность запаха непостоянна и зависит от погоды. В теплую безветренную погоду, особенно в утренние часы, аромат раскрывается наиболее полно. В прохладные и ветреные дни он слабее, поэтому при выборе места стоит учитывать защиту от ветра — это одновременно улучшит и ароматическую отдачу, и декоративность куста.

Чтобы продлить цветение, срезайте отцветающие цветки до первой полноценной пятилистниковой почки — так куст быстрее заложит новые бутоны. Не оставляйте на растении увядшие цветки: они тянут силы и провоцируют развитие грибковых заболеваний.

При срезке в букет учитывайте, что цветки распускаются постепенно. Срезанные в стадии полураскрытого бутона, они дольше стоят в вазе и постепенно раскрывают всю красоту густомахрового цветка с более чем 40 лепестками.

Внешний вид куста

Куст Броселианд вырастает до 90-120 см в высоту при ширине около 60 см. Форма скорее вертикальная, чем раскидистая: побеги растут вверх, что делает сорт удобным для небольших розариев и посадки вдоль дорожек. Листва темно-зеленая, глянцевая, средней величины — на фоне такой листвы полосатые цветки смотрятся особенно контрастно.

Побеги прямые и достаточно жесткие, поэтому куст хорошо держит форму без дополнительных опор. Однако в регионах с сильными ветрами высокорослые экземпляры все же стоит подвязывать к колышку — тяжелые густомахровые цветки при порывах могут наклонять побеги.

Отдельного внимания заслуживает характер ветвления. У этого сорта боковые побеги отрастают под довольно острым углом к основному стеблю, что и придает кусту компактную, колонновидную форму. Такая архитектура удобна тем, что середина куста не загущается и хорошо проветривается — а при средней устойчивости к болезням это заметно снижает риск грибковых инфекций. Но есть и обратная сторона: нижняя часть побегов со временем оголяется, и если не проводить формирующую обрезку, куст может выглядеть «на ножках» с пустой серединой.

Ширина куста 60 см означает, что при посадке нескольких экземпляров в ряд между ними стоит оставлять не менее 50-60 см — иначе растения будут затенять друг друга и хуже проветриваться, что при средней устойчивости к болезням критично.

Глянцевая поверхность листьев выполняет не только декоративную функцию. Плотная кожица слабее удерживает капли влаги после дождя и полива, а значит, листва быстрее просыхает — это дополнительная, пусть и не абсолютная, защита от таких заболеваний, как черная пятнистость и мучнистая роса. Именно поэтому сорт не стоит высаживать в плотном окружении высоких многолетников, которые создают застой воздуха у нижнего яруса.

При оценке габитуса (общего силуэта растения) важно учитывать возраст: молодой саженец первого года может выглядеть рыхлым и невысоким, а характерная вертикальная форма проявляется лишь на второй-третий сезон, когда куст наберет полную высоту. Не спешите с сильной корректирующей обрезкой в первый год — дайте растению сформировать скелетные побеги естественным путем.

Как посадить сорт

Посадка розы Броселианд мало чем отличается от стандартной агротехники чайно-гибридных роз, но есть нюансы, связанные с восприимчивостью сорта к болезням и его требовательностью к освещению. Полосатая окраска лучше всего проявляется на солнце, однако в южных регионах в полуденную жару лепестки быстрее выгорают — там предпочтительнее место с легким затенением в послеполуденные часы.

Выбирайте участок с хорошим проветриванием, но без сквозняков. Застой влажного воздуха — главный враг этого сорта, поскольку устойчивость к грибковым заболеваниям у него средняя. Низины, где скапливается холодный воздух и влага, категорически не подходят.

Выбор места с учетом климата

Требования к освещению меняются в зависимости от региона. В средней полосе и севернее куст лучше размещать на максимально открытом солнцу месте: короткое лето не располагает к затенению, иначе побеги не успеют вызреть к зиме. На юге, напротив, легкая тень с юго-западной стороны защитит нежные лепестки от выгорания в самые жаркие часы.

Отдельно стоит подумать о защите от господствующих зимних ветров. При заявленной морозостойкости до -23 градусов (зона USDA 6) куст переживет обычную зиму средней полосы, но на продуваемом открытом участке даже кратковременные оттепели с последующим резким похолоданием повреждают побеги сильнее. Хороший фон — стена дома, плотная живая изгородь или забор с южной стороны, но с отступом не менее метра от стены, чтобы крыша не сбрасывала на розу снег и капель.

Подготовка посадочной ямы и почвы

Готовить место лучше заранее — за две-три недели до посадки, чтобы грунт осел, а внесенные удобрения частично усвоились. Последовательность работ выглядит так:

1. Выкопайте посадочную яму размером 50x50x60 см. На тяжелых глинистых почвах увеличьте глубину до 70 см и обязательно уложите на дно дренаж из щебня или керамзита слоем 10-15 см — застой воды у корней губителен для розы.
2. Подготовьте почвенную смесь: садовая земля, перегной или компост и песок в примерном соотношении 2:1:1. Добавьте горсть костной муки как источник фосфора для корневой системы.
3. Осмотрите саженец: удалите сломанные и подгнившие корни, укоротите слишком длинные до 25-30 см. Замочите корни на 2-3 часа в воде с добавлением стимулятора корнеобразования.
4. Сформируйте в яме холмик из почвенной смеси, расправьте корни по его склонам так, чтобы корневая шейка (место прививки) оказалась на 3-5 см ниже уровня земли. Для начинающих: корневая шейка — это утолщение между корнем и побегом, именно от его заглубления зависит, пойдет ли роза в дикую поросль.
5. Засыпьте яму послойно, уплотняя землю руками, чтобы не оставалось воздушных карманов. Обильно полейте — на куст уйдет 10-15 литров воды.
6. Замульчируйте приствольный круг перегноем, торфом или скошенной травой слоем 5-7 см. Это сохранит влагу и сдержит рост сорняков.

Обратите внимание на расстояние до соседних растений. Ширина куста Броселианд составляет около 60 см, а побеги под тяжестью крупных махровых цветков (диаметром 10-12 см) заметно клонятся в стороны. Оставляйте между розами и другими многолетниками не менее 70-80 см — загущение ухудшает проветривание и провоцирует грибковые болезни, к которым сорт умеренно восприимчив.

Сроки посадки по регионам

Лучшее время посадки — весна (до распускания почек) или ранняя осень (за 3-4 недели до устойчивых холодов). В Сибири и на Урале предпочтительна весенняя посадка: осенний саженец может не успеть укорениться до морозов. В южных регионах, наоборот, осенняя посадка дает более крепкие растения к следующему сезону.

В средней полосе допустимы оба варианта, но при осенней посадке ориентируйтесь на конкретную погоду: если тепло задерживается, не торопитесь, ведь саженцу нужно время на укоренение, а не на рост побегов. Весеннюю посадку проводите, как только земля оттает и прогреется до 8-10 градусов — в этом случае до летней жары куст успеет нарастить всасывающие корни.

После посадки в первый сезон не стоит ждать полноценного цветения: сорту важнее укорениться и нарастить вегетативную массу. Удаляйте появляющиеся бутоны в первый месяц, чтобы растение не тратило силы, и тогда уже со второй волны куст покажет характерную для сорта бокаловидную форму цветка.

Основы ухода

Уход за Броселианд строится вокруг трех задач: поддержание питания для повторного цветения, профилактика болезней и правильная обрезка. Сорт не относится к капризным, но и к «посадил и забыл» его отнести нельзя — средняя устойчивость к грибковым заболеваниям требует внимания.

Полив

Полив — стандартный для чайно-гибридных роз: 1-2 раза в неделю по 10-15 литров под куст, строго под корень, утром или вечером. В засушливый период частоту увеличивают. Главное — не лить на листья, чтобы не провоцировать черную пятнистость и мучнистую росу.

Крупные густомахровые цветки (более 40 лепестков) испаряют много влаги, поэтому при нехватке воды бутоны мельчают и раскрываются неравномерно. Если стоит жара выше 30 °C, поливайте розу через день, но меньшими порциями — по 6-8 литров, чтобы вода успевала впитываться, а не застаивалась у корней.

Подкормки с учетом двух волн цветения

Питание планируйте с учетом двух волн цветения. Весной, в начале роста, розе нужен азот, перед первой волной — фосфор и калий, после первой волны — снова комплексное удобрение для закладки повторного цветения. В конце лета азот исключают полностью, иначе побеги пойдут в рост и не вызреют к зиме.

Дозировку берите по инструкции на упаковке конкретного удобрения — превышение концентрации обжигает корни и вызывает рост «жирующих» побегов в ущерб цветению. Перед внесением гранул обильно полейте куст водой, чтобы не обжечь всасывающие корешки.

Обрезка

Обрезка — важный момент именно для этого сорта. Весной укорачивайте побеги, оставляя 4-6 почек на сильных ветвях и 2-3 на слабых. Летом своевременно удаляйте отцветшие цветки. Осенью проводят только санитарную обрезку, убирая больные и сломанные побеги.

Срезайте увядший цветок до первой полноценной пятилистной веточки — это точка, из которой пойдет новый побег с бутоном. Если оставить пенек над листом, побег разовьется слабым, а сама роза потратит силы на вызревание ненужного остатка. Срез делайте острым секатором под углом 45 градусов, отступив 5-7 мм от почки.

Мульчирование и профилактика

Рыхление и мульчирование приствольного круга — простой способ снизить риск грибковых заболеваний: мульча не дает спорам разлетаться с земли на листья при поливе. Меняйте мульчу раз в сезон, чтобы под ней не скапливались возбудители.

Слой мульчи из перепревших опилок, торфа или скошенной травы толщиной 5-7 см укладывайте после весенней обрезки, не прижимая к самому стеблю — оставьте вокруг него 2-3 см свободного пространства для проветривания. Осенью мульчу снимают и заменяют свежей, а растительные остатки убирают из-под куста, чтобы зимующие споры не остались на участке.

Борьба с вредителями и болезнями

Устойчивость Броселианд к болезням оценивается как средняя. Это значит, что при неблагоприятной погоде (дождливое прохладное лето, загущенная посадка) сорт может поражаться черной пятнистостью и мучнистой росой. Полностью полагаться на иммунитет не стоит: профилактические обработки заметно снижают риск.

Особенность этого сорта в том, что его густомахровые цветки (более 40 лепестков) дольше остаются влажными после дождя или полива. Такая среда особенно благоприятна для развития грибковых спор, поэтому нельзя оставлять увядшие соцветия на кусте — их удаляют сразу после потери декоративности, не дожидаясь естественного осыпания.

Болезни: на что обращать внимание

Из болезней наибольшую опасность для сорта представляют черная пятнистость и мучнистая роса. Ниже приведены их характерные признаки, чтобы вы могли распознать проблему на ранней стадии и не перепутать с другими заболеваниями.

• Черная пятнистость — темные пятна на листьях, которые затем желтеют и опадают. Провоцируется сыростью и загущением посадок.
• Мучнистая роса — белый налет на листьях и побегах, чаще появляется в прохладную влажную погоду.
• Тля — скопления на бутонах и верхушках побегов, деформирует молодой прирост.
• Паутинный клещ — мелкие точки и паутинка на нижней стороне листьев, листья бледнеют.
• Розанный пилильщик — объеденные листья, личинки на обратной стороне.

Черная пятнистость развивается волнами: первые пятна обычно появляются в конце июня, а пик приходится на влажный август. Заметив даже единичные пятна, не ждите — оборвите пораженные листья и обработайте куст фунгицидом (средством от грибковых болезней) с интервалом 10-14 дней до прекращения распространения.

Вредители и меры борьбы

Из вредителей наибольшую угрозу представляют тля (особенно на молодых побегах весной) и паутинный клещ в сухую жаркую погоду. Реже встречаются розанный пилильщик и трипсы. При обнаружении тли не спешите с «химией»: на ранних стадиях помогает обработка мыльным раствором или настоем, а также привлечение божьих коровок.

Тяжелые случаи требуют инсектицидов системного действия (проникающих в ткани растения). Их применение стоит чередовать с препаратами разных групп, чтобы вредитель не выработал устойчивость. Паутинный клещ — не насекомое, а паукообразное, поэтому обычные инсектициды против него не работают: нужны акарициды (средства против клещей), например на основе серы.

Профилактика и график обработок

Профилактика начинается с агротехники: проветриваемое место, правильные расстояния между кустами, полив под корень, удаление опавшей листвы осенью. Весной, при распускании почек, проводят первую обработку медьсодержащим препаратом, затем повторяют ее после цветения. В дождливое лето интервал между обработками сокращают.

Для наглядности сведите обработки в простую схему — так проще не пропустить нужный срок.

Такой график закрывает основные уязвимые периоды сорта. Если лето сухое и жаркое, акцент смещается на защиту от клеща, а количество противогрибковых обработок можно сократить.

Опрыскивание проводите в безветренную погоду утром или вечером, полностью смачивая нижнюю сторону листьев — именно там прячутся клещ и споры грибка. Соблюдайте дозировку из инструкции к препарату и используйте средства индивидуальной защиты: перчатки, очки и респиратор.

Зимовка розы

Морозостойкость Броселианд до -23 °C соответствует зоне USDA 6. Это означает, что в средней полосе, в Подмосковье, на Урале и в Сибири куст требует укрытия, а на юге России и в регионах с мягкими зимами можно ограничиться окучиванием и мульчированием. Впрочем, даже на юге не стоит рисковать: аномальные морозы случаются и там.

Отдельного внимания требует тот факт, что сорт относится к чайно-гибридной группе, а значит, его побеги вызревают неравномерно. Верхушки часто остаются травянистыми до самых холодов, и именно они первыми гибнут при первых заморозках. Поэтому подготовку начинают задолго до устойчивых холодов.

Подготовка куста с конца лета

С середины августа прекращают азотные подкормки, дают только калий и фосфор — это помогает побегам вызреть. В сентябре-октябре с куста убирают нижние листья, чтобы не было гниения под укрытием, и проводят влагозарядный полив (10-15 литров под куст), если осень сухая. Влагозарядка насыщает ткани влагой перед зимой: напитанное растение медленнее промерзает и меньше страдает от иссушающих ветров.

Важно не затягивать с осенней обрезкой листвы. Нижние листья часто остаются зелеными до самых морозов, и если оставить их под укрытием, они начинают преть. Это создает идеальные условия для грибковых инфекций, которые весной проявятся на молодых побегах. Убирают листья аккуратно, отщипывая у основания, чтобы не повредить кору.

Укрытие куста: пошаговый порядок

Последовательность работ зависит от региона, но общий принцип одинаков: сначала готовят сам куст, затем создают каркас, и только потом натягивают укрывной материал. Нарушение этого порядка приводит к тому, что побеги ломаются при установке дуг или укрытие не держится на ветру.

1. С наступлением устойчивых легких заморозков (обычно конец октября — ноябрь в средней полосе) укоротите побеги до 40-50 см и удалите невызревшие зеленые верхушки. Это нужно, чтобы под укрытием не развивались грибковые болезни на ослабленных тканях.
2. Окучьте основание куста сухой землей или торфом на высоту 20-25 см. Для новичков: окучивание — это создание холмика вокруг основания куста, защищающего корневую шейку и нижние почки от промерзания.
3. Установите каркас из дуг или деревянных щитов над кустом. Не накрывайте розу пленкой или плотной тканью вплотную к побегам — нужен воздушный зазор.
4. Натяните на каркас укрывной материал (спанбонд плотностью 60 г/кв. м или выше) в два слоя. Сверху оставьте вентиляционное отверстие, которое закрывают только при сильных морозах.
5. В Сибири и на Урале дополнительно насыпьте поверх укрытия слой снега — он лучший теплоизолятор. В бесснежную зиму слой снега придется создавать искусственно.

Обратите внимание на высоту каркаса: он должен быть выше обрезанных побегов минимум на 15-20 см. Если спанбонд ляжет на ветки, в мороз ткань примерзнет к ним, и при весеннем снятии укрытия вы можете обломать почки. Проверить зазор просто: после установки каркаса проведите ладонью между дугой и верхушкой побега — рука должна проходить свободно.

Весеннее раскрытие и типичные ошибки

Весной укрытие снимают постепенно, ориентируясь на погоду: сначала открывают торцы для проветривания, затем, когда минует угроза сильных заморозков, убирают материал полностью. Поспешное снятие укрытия при возвратных заморозках — частая ошибка, из-за которой у розы чернеют молодые побеги.

У Броселианд есть еще одна специфическая особенность: из-за сильного аромата и густомахровых цветков куст привлекает внимание не только садовода, но и вредителей, которые могут зимовать в растительных остатках под укрытием. Если осенью вы заметили следы тли или паутинного клеща, перед укрытием обработайте куст и приствольный круг инсектицидом (средством от насекомых), иначе весной вредители атакуют первыми.

Успешная зимовка Броселианд, как и любого чайно-гибридного сорта, во многом зависит от того, насколько хорошо куст ушел в зиму — с вызревшими побегами и без признаков болезней. Поэтому борьба с пятнистостью в конце лета и правильные подкормки осенью важнее, чем толщина укрытия. Крепкое растение переживет морозы лучше, чем ослабленное, укутанное в три слоя.

Достоинства и недостатки сорта

Отзывы

Часто задаваемые вопросы

Автор публикации

не в сети 11 часов

fermer

1 455

Публикации: 18328Комментарии: 25