Способы и технологии приготовления компоста

Перед тем, как делать компост для своего огорода, внимательно изучите его составляющие и способы изготовления. От них зависит качество натурального и совершенно бесплатного удобрения. Главное, чтобы оно содержало максимум питательных элементов.

Из чего и как сделать компост?

Под компостом подразумевается органика (гумус), которая образована из остатков растительного происхождения, животных отходов и прочих ингредиентов.

Все компоненты находятся в доступности у любого фермера, благодаря чему исключаются значительные затраты, но при этом повышается уровень урожайности.

Особенности органики

Остатки, содержащиеся в компосте, подвергаются переработке дождевыми червями, разными микроорганизмами и насекомыми, в результате чего разрушаются сложные элементы. Они преобразовываются в биодоступные соединения.

Это и нужно для усвоения и быстрого всасывания полезных веществ корневой системой растений. Применяется компостная смесь:

• для рассадного и посевного материала;
• для комнатных растений;
• в посадочных ямах;
• для мульчирования;
• в качестве подкормки.

Чтобы «строители» органики имели повышенную жизнеспособность, обеспечьте компост умеренной влажностью, теплом и доступом кислорода. Недопустимы ёмкости и ямы, где скапливается вода, отсутствует аэрация.

Сорняки и скошенная трава

Это отличный материал для изготовления компоста, благодаря которому в удобрение высвобождаются питательные элементы. Скошенная трава может быть как свежая, так и сухая (сено, солома), используются как сорняки, так и сидераты.

Другие особенности:

• толщина растительного слоя – от 15 до 25 см;
• слишком свежую траву желательно перед закладкой слегка просушить;
• обязательно производится измельчение зелёной массы.

Опавшие осенние листья

Листва не считается богатой на полезные вещества, но она необходима для прослойки. Обязательное требование – измельчение. В противном случае листья возьмутся комками, из-за чего воздух не будет проходить в общую массу.

Опилки, щепа и древесные стружки

В древесине содержится ничтожно малое число азота (кроме коры). Материал необходим для поддержания уровня влажности и тепла. Также опилки способствуют проникновению солнечных лучей в слои компоста.

Со временем на поверхности стружки формируются микроорганизмы, нужные для брожения. Благодаря древесине удобрение дышит, становится рыхлым.

Земля

Грунт необходим в незначительных количествах, лишь для покрытия первого слоя компоста, а это около 3 см. Обязательно добавляется известь. Почву берите из аэробных слоёв (глубина от поверхности – 5-15 см).

Навоз

В навозе содержится много азота, который катализирует процесс разложения. Это своеобразная закваска для перепревания органики. Лучший навоз – конский и коровий, но можно брать и другие варианты.

Торф

Торф добывается из остатков растительности и умерших животных. В естественных условиях он формируется на заболоченных участках. Биомасса отлично отдаёт тепло, пропускает кислород. Он бывает 3 видов – верховой, низинный и переходной. Именно последний используется для компоста.

Куриный помёт

В отличие от коровяка, куриный помёт имеет в составе большое количество фосфора, азота и калия – самые важные вещества для культур.

Известь

Она нужна для нейтрализации кислоты, особенно при внесении коровьего навоза. Максимальное количество от общей массы – 3%. Если положить больше, среда получится чрезмерно щелочной. Это замедлит процессы брожения и разложения.

Древесная зола

Древесный уголь состоит из огромного количества питательных веществ, но только в чистом виде. Он должен быть из древесины или бумаги, которые не обработаны лакокрасящими смесями и прочими токсичными составами.

Яичная скорлупа

Не все огородники добавляют скорлупу от яиц, но специалисты рекомендуют это делать. Причин несколько: 90% составляет необходимый кальций, а оставшиеся 10% – это минералы (молибден, кремний, железо, цинк, фтор). Этого количества вполне хватает растениям.

Бумага и картон

Целлюлоза позволяет бумажной продукции разлагаться в сжатые сроки, главное – предварительно замочить и измельчить. Укладка осуществляется тонким слоем. Разрешено использовать только необработанную бумагу, то есть без вощёной или глянцевой поверхности.

Что нельзя добавлять в компост?

Существует ряд продуктов, которые категорически запрещено добавлять в компост. Причина этому – торможение процессов компостирования. Что нельзя использовать:

• Хлеб и сдобную выпечку – на этот запах будут сбегаться крысы, мыши.
• Жировые остатки (от супа и борща, молочных блюд, растительного масла и т. д.).

• Рыбу, мясо, кости и подобное. Данные продукты не слишком долго разлагаются, но при этом создают зловоние и приводят к появлению опарышей.
• Любые растительные материалы, которые были подвержены нашествию вредителей или заболеваниям. Компостирование будет происходить, но патогенные микроорганизмы не погибнут, а впоследствии переместятся на грядки.
• Ветки и прочие материалы в неизмельчённом виде – перегнивание будет слишком длительным.
• Свежие листья, даже если они высохли. Нужно брать листву исключительно прошлогоднюю. Если такой возможности нет, уложите свежую в полиэтиленовый пакет, завяжите его и держите так 2-3 недели, проделав мелкие отверстия.
• Растения, которые в текущем году обрабатывались химикатами.
• Пластмассовые, полиэтиленовые, стеклянные и синтетические материалы.
• Экскременты человека и домашних питомцев (собак, кошек).
• Цитрусовые – запах фруктов отталкивает дождевых червей.
• Ядовитые для других культур растения, например, картофельную ботву, аконит, ландыш, ракитник, клещевину и т. д.

Способы приготовления компоста

Компост изготавливается разными методами, в зависимости от места закладки. Например, можно сформировать яму или кучу, уложить материалы в мешок, ящик или приобрести готовый компостер в специализированном магазине.

Типы компостирования

Компост бывает 2-х основных видов:

• Анаэробный. Органика разлагается при помощи бактерий анаэробного типа. Доступ кислорода не требуется. В этом случае обустраивается компостная яма, которую важно засыпать слоем грунта или укрыть воздухонепроницаемым материалом (полиэтилен и т. д.). Особенности:
  • брожение происходит медленно, так как температура внутри достигает всего 30 градусов;
  • разложение основано на образовании зловонных газов – сероводорода, метана;
  • семенной материал сорняков не погибает.
• Аэробный. Переработка материалов происходит посредством аэробных бактерий и разных насекомых, которые не могут существовать без воздуха. Особенности:
  • можно использовать для любого способа компостирования;
  • за время брожения уничтожаются патогенные микроорганизмы и семена сорной травы;
  • температура брожения составляет 70 градусов.

Компостная куча

Существует 2 вида складирования органических материалов – с установкой бортов (из шифера, досок и пр.) и без них (то есть навалом). Первый вариант предпочтительней, так как куча не будет быстро пересыхать. Как это сделать правильно:

1. Весной снимите лопатой верхний слой грунта примерно на 10 см.
2. Уложите органическое сырьё, перемежая между собой отходы с навозом, опилками и т. д.
3. Накройте нетканым материалом.
4. В осеннее время перекопайте содержимое кучи.
5. Сформируйте верхний слой почвы (из той, которая снята весной).
6. Засейте сидератами. Для этого подходит овёс, горох, горчица.
7. Весной перекопайте вместе с сидератами, которые взошли.

Если планируете сделать ограду, используйте для неё подручные материалы. Не забудьте убрать её перед весенней перекопкой.

Компостная яма

Это второй по популярности метод компостирования. Для него важно заложить максимально большое количество органики – чем больше яма, тем скорее происходит брожение.

Правила изготовления компостной ямы:

1. Выкопайте яму глубиной около 100 см, шириной и длиной 150х200 см.
2. На дно выложите дренажный материал. Например, ветки от ягодных кустов или тонкие побеги от деревьев. Это необходимо для стока жидкости в процессе ферментации.
3. Положите слой почвы, сверху – навоз или куриный помёт.
4. Потом растительные отходы, яичную скорлупу и т. д.
5. Самый верхний слой – грунт. Его укройте соломой или спанбондом, чтобы внутрь ямы проходил кислород.

Ящик

Такая ёмкость удобна тем, что используется на протяжении многих лет. В качестве материала для изготовления ящика можно брать что угодно – шиферные листы, металлический профнастил, листы из пластика и т. д.

Особенности ящиков:

• листовые материалы монтируйте на каркас из дерева, обязательно сделайте в них небольшие отверстия для проникновения воздуха;
• объём ящика – от 1 до 1,5 куб. м;
• примерные размеры – 1,5х1,5х1 м;

• не рекомендуется изготавливать дно, так как через грунт будут проникать дождевые черви;
• в дощатом контейнере делайте стенки не сплошные, а с небольшими зазорами;
• деревянные доски обработайте антисептиками для уничтожения бактерий;
• устанавливайте в вырытую неглубокую яму с утрамбованным дном.

Для деревянной конструкции можно использовать как доски, так и оконно-дверные рамы, брусья, поддоны. Из последних проще всего соорудить конструкцию – достаточно просто скрепить между собой элементы.

Самый простой вариант компостного ящика:

1. Изготовьте каркас. Он состоит из 4-х угловых стоек, сделанных из брусьев.
2. Вкопайте его в землю для устойчивости.
3. Набейте горизонтально строительные доски с 3-х сторон (от низа до самого верха).
4. Одну сторону оббейте наполовину снизу, а сверху установите дверцу. Если нет желания формировать такую конструкцию, оббейте каркас со всех сторон. Сверху на конструкцию уложите крышку, сделанную из сбитых между собой досок.
5. Уложите сырьё для компоста, накройте крышкой. Периодически поливайте и проветривайте содержимое.

Мешок и сетка

В мешках тоже делают компост. Чаще всего при отсутствии места для ящика или ямы. Используется мешковидный материал, но допустимо применять чёрные пластиковые мешки.

Процесс установки:

1. Снимите верхний слой дёрна. Уложите его на дно мешка.
2. Сверху насыпьте измельчённую растительность (сорную траву).
3. Уложите органику (куриный помёт, навоз, торф и т. д.).
4. Завяжите мешок сверху, оставьте для брожения на несколько месяцев.

Если в наличии есть оцинкованная сетка с мелкими ячейками, используйте в качестве ёмкости и её. Для изготовления конструкции достаточно таких шагов:

1. Сверните сеть по типу цилиндра с нахлёстом в 15 см.
2. Скрепите проволокой.
3. Внутрь уложите лутрасил или спанбонд. Ткань закрепите сверху при помощи скоб или обычных прищепок. Иначе она будет спадать вниз при укладке органики.

Бочка

Самый простой вариант при наличии бочки. Обычно огородники используют металлические модели. Как сделать правильно:

1. По периметру бочки со всех сторон просверлите отверстия для вентиляции.
2. С одной стороны примерно на половину высоты вырежьте окошко прямоугольного или квадратного типа.
3. Из отрезанного куска металла сформируйте дверцу, навесив петли на неё и бочку.
4. Сделайте отверстия на дне и крышке бочки. Вставьте ось-трубу.
5. Уложите органику – сначала зелёные компоненты, потом коричневые.
6. Откройте дверцу, оставьте так на 6 суток.
7. Закройте ёмкость, прокрутите её вокруг оси трубы.
8. Дверцу снова приоткройте. На протяжении всего времени компостирования 1 раз в 2-3 дня проворачивайте бочку вокруг трубы для ускорения процесса брожения.

Компостер

Если нет времени и желания возиться с мешками, ящиками и другими приспособлениями, купите готовый компостер. Стоимость его варьируется в пределах 3-7 тыс. руб.

Покупные компостеры обладают массой преимуществ:

• компактность;
• отсутствие неприятных запахов;
• простота сборки и установки;
• скорость компостирования и высокое качество компоста;
• эстетичность внешнего вида.

Устройства подразделяются на 2 конструктивных типа:

• Открытые. Они не имеют глухих стенок и крышки. Считаются бюджетными, но приобретаются дачниками в редких случаях, так как конструкция обрастает сорняками, из ящика распространяется неприятный запах.
• Закрытые. Это конструкции с глухими стенками и крышкой. В них есть отверстия для вентиляции. Стоимость высокая, но отмечается множество преимуществ.

Компостеры по назначению и форме делятся на следующие виды:

• Ящикоподобная конструкция. Материал изготовления – металл, полипропилен, полиэтиленовый пластик. Удобно монтировать и перемещать с одного места на другое, так как максимальный объём – 800 л.
• Термокомпостерный вид. Отличается стенками с теплоизолирующими материалами для удержания тепла. Благодаря этому созревание компоста осуществляется быстро. Эксплуатируется такой компостер круглогодично. Есть модели с встроенными термометрами для контроля температурного режима содержимого.
• Вермикомпостеры. Выпускаемые типы – подземные и лотковые. Первые не имеют дна, так как через это отверстие должны проникать дождевые черви. Они монтируются в вырытую яму до самой крышки.

  Во вторые засыпается органика и искусственно запускаются дождевые черви. Когда один лоток будет переработан, на него устанавливают другой.

Моделей существует множество, но есть те, которые пользуются особой популярностью:

• ECO-Composter 320 L. Производится в Израиле компанией Keter. При изготовлении используется полимерный пластик. Приспособление имеет крышку, которая надёжно защёлкивается. Характеристики:
  • объём – 320 л;
  • вес – 4900 г;
  • габариты – 65х65х75 см;
  • особенность – съёмная заслонка для упрощения процесса извлечения компоста;
  • стоимость – около 7 400 руб.
    
• EvoGreen 630 L. Выпускается в Польше компанией Prosperplast. Изготовлен из пластика, но он не имеет достаточной жёсткости. В стенках есть вентиляционные отверстия, крышка откидная. Особенности:
  • объём – 630 л;
  • вес – 9600 г;
  • размеры – 90х91х13,45 см;
  • нельзя использовать зимой;
  • стоимость – около 9 900 руб.
    
• Piteco K1130. Российский производитель для изготовления берёт морозостойкий пластик для круглогодичного применения короба с отверстиями. Модель небольшая. Рекомендована для участков не более 4 соток. Отличается массивной загрузочной крышкой, что упрощает закладку органики.
  Характеристики:
  • объём – 300 л;
  • вес – 6500 г;
  • размеры – 80х60х60 см;
  • особенность – не очень мощные замки;
  • стоимость – около 2 800 руб.
    
• Tumbleweed Worm Feast 22L. Разработан вермикомпостер австралийской компанией Tumbleweed Worm Feast. Форма – усечённый конус, оснащённый крышкой. Предназначается модель для подземного применения. Особенности:
  • объём – 22 л;
  • высота – 51 см;
  • материал – пластик;
  • цена – около 2 900 руб.
    
• Баск-Пластик Ведро ЭМ-контейнер. Это своеобразная домашняя мини-фабрика для переработки отходов. Представляет собой контейнер цилиндрической формы с приподнятым дном на 15 см.

  Предназначается для укладки пищевых отходов и пр. непосредственно в кухне. Часто используется для ферментации органики и последующего удобрения комнатных растений. Важно при компостировании добавлять препараты типа Восток ЭМ-1, который заменяется каждые 3-4 дня. Характеристики:

  • объём – 15 л;
  • высота – 40 см;
  • диаметр вверху – 30 см;
  • время ферментации – от 7 до 10 дней;
  • стоимость – около 1 500 руб.
    
• Росток. Популярная модель, выдерживающая температуру до -60 градусов. Rostok закрытого типа, не требует предварительной сборки. Изготавливается из стойкого полиэтиленового пластика. Особенности:
  • объём – 600 л;
  • габариты – 12,2х88,2х88,2 см;
  • вес – 17 кг;
  • стоимость – около 6 400 руб.
    

Как приготовить биодинамический компост?

Биодинамический компост (БД) основан на дополнительном введении в массу препаратов на растительной основе (крапива, ромашка, дубовая кора, одуванчик и т. д.). Биодинамические средства добавляйте после достижения кучей высоты в 1 м.

Виды БД:

• активатор – вливается в кучу, которая только уложена;
• фляденпрепарат или бочковый – дополнительно улучшает состав грунта;
• № 502-507 – сделаны исключительно на травах.

Дозировка, период введения и прочие показатели зависят от конкретного средства.

Особенности приготовления горячего компоста

Горячий способ изготовления компоста значительно ускоряет процесс брожения – использовать органику можно через 30-40 дней после закладки. Он придуман Николаем Курдюмовым. Как приготовить «горячий» компост:

1. Изготовьте 2 ящика из дерева с щелями.
2. Уложите на дно одного органику слоями:
   • сорняк, листья и т. д.;
   • навоз;
   • бумагу или сухие листья, скорлупу яиц;
   • перегной или грунт.
3. Полейте заготовку тёплой водой.
4. Накройте тёмным полиэтиленом.

Примерно через неделю внутри ёмкости температура должна достигать 70 градусов. В этот период перекиньте содержимое во второй ящик. Делайте так, чтобы все компоненты проветрились. Повторите 3 раза.

Есть и другой способ горячего компостирования – по Беркли. Он предполагает ускоренный процесс – компост будет готов на 18-й день. Что делать:

1. Уложите компоненты в ящик так, чтобы сформировалась куча в 150 см. Важно придерживаться пропорций азота и других компонентов в 30:1. В центральной части кучи температура должна достигать до 65 градусов.
2. В первые 4 суток после закладки кучу ворошить запрещено.
3. На 5 день и далее через день переворачивайте содержимое.

Приготовление компоста по Анненкову

Анненков предлагает использование только натуральных ингредиентов. Как производится компостирование:

1. В любом месте огорода уложите слоями свежесорванные сорняки и органические отходы, вплоть до содержимого торфяного биотуалета.
2. Накройте массу полиэтиленом.
3. Оставьте до полного вызревания компоста.

Где расположить «компостник»?

Старайтесь создавать и ставить компостное приспособление в дальних углах огорода, так как от кучи будут исходить неприятные запахи. Есть и другие особенности размещения:

• недопустимо попадание прямых солнечных лучей – замедляется разложение;
• желательна полутень;
• не копайте компостную яму около кустарников и деревьев – их корневая система поглотит все питательные элементы;
• рядом не должно быть питьевых водных источников (родник и т. п.).

Сроки созревания компоста

На время брожения влияют много факторов – состав, пропорции, влажность, ворошение, температурный режим. Например, летом компост созревает в 2 раза быстрее, чем в зимний период.

Особенности сроков компостирования:

• послойный универсальный состав становится готовым к применению через 6-12 месяцев;
• в некоторых случаях, когда человек никак не помогает процессу разложения, время затягивается на 2-2,5 года;
• если ввести навоз или небольшую часть уже готового компоста, время зрелости наступит через 6 месяцев.

Как проверить готовность компоста?

У готового к применению компоста есть свои признаки:

• потемнение цвета, вплоть до коричнево-чёрного;
• изменение запаха – он становится похож на влажную почву;
• структура – отмечается рыхлость и сыпучесть;
• консистенция – однородная, невозможно рассмотреть компоненты по-отдельности.

Как ускорить созревание компоста?

Для ускорения используются разные методы, в том числе и агротехнические – засыпка слоем земли с живыми организмами, увлажнение во время засухи, укрытие плёнкой в период ливней, посадка сверху огурцов, патиссонов или кабачков.

Покупные ускорители

Сегодня существует множество ускорителей созревания компоста, среди которых выделяют следующие:

• Байкал М-1. Самый популярный биопрепарат. Выпускается в форме концентрата, который нужно разводить водой. Вливается рабочий раствор через 25-30 дней после закладки кучи.
• ВВ-К035 и ВВ-К005. Производятся в виде раствора и порошка. Используются во время закладки компонентов.
• Гуми-Оми Компостин. Раствор требуется разбавить водой и влить в яму при закладке органики.
• Оксизин. Жидкая форма, которая вводится в воду каплями.
• Компостелло. Порошок соединяется с водой, способствует перемалыванию даже семенной части растений.
• ЭМ-Бокаши. В основе заложены пшеничные отруби ферментированного типа, выпускается в виде порошка.
• Доктор Робик. Содержит почвенные бактерии, расфасовывается по пакетикам.

Народные методы

Любители народных методик рекомендуют применять следующее:

• Настой из трав. Для приготовления возьмите 2,5 части любой травы (предварительно измельчите ножом), 1 часть куриного помёта и 10 частей воды. Настаивайте на улице около 10-20 дней, что зависит от погодных условий.
• Дрожжи. Для изготовления рабочего раствора в 2 л тёплой воды всыпьте 2 ст. л. сухих дрожжей. Добавьте 400 г сахара-песка, тщательно перемешайте.

Для введения в компостную яму сделайте отверстие. Вливайте постепенно.

Какие сложности могут возникнуть в процессе подготовки компоста?

Особенно часто сталкиваются с проблемами огородники-новички. Чтобы избежать неприятных моментов при изготовлении компоста, обратите внимание на ошибки и сложности, которые возникают в процессе работы:

• Нашествие муравьёв. Они обычно появляются при повышенной сухости кучи. Это приводит к замедлению процессов разложения компонентов. Исправить ситуацию просто – обильно полейте водой, но так, чтобы не было заболоченности.
• Слизистость структуры и зловоние. Причина этой проблемы кроется в чрезмерном количестве растительных ингредиентов. Решение одно – перекопать кучу и внести бумагу, сено или солому, сухие листья.
• Рой мошек. Это могут быть грибные комары, кружащие над поверхностью компоста. Появляются они из-за повышенной влажности компостируемого субстрата. Если их присутствует незначительное количество, это норма, если же чрезмерное – действуйте. Что предпринять:
  • просушите на открытом воздухе – во время жары откройте кучу, поворошите её;
  • добавьте сено, солому или бумагу.
• Изменения в куче отсутствуют. Это говорит о том, что нет процесса брожения. Чаще всего замедление происходит по причине пересыхания субстрата. Увлажнить его можно несколькими способами:
  • добавьте свеженарезанную сорную траву;
  • введите немного свежих картофельных очистков;
  • ежедневно поливайте кучу тёплой отстоянной водой.

Чтобы компост вызрел быстро и качественно, каждый день по утрам слегка его увлажняйте, добавляйте стимуляторы, чаще перемешивайте состав. Особое внимание уделите утеплению компостной конструкции в осеннее время, для чего накройте ящик торфом, а сверху – листвой от деревьев.

Автор публикации

не в сети 2 часа

Алина Акимова (Степаненко)

10K

Публикации: 649Комментарии: 143