Весеннее раскрытие винограда и подвязка лоз: сроки, правила, частые ошибки

Своевременное снятие укрытий и правильная подвязка лоз — ключевые операции весеннего ухода. Они предотвращают выпревание почек, обеспечивают равномерное освещение и закладывают основу для формирования куста. В статье рассмотрены оптимальные сроки, методы и типичные ошибки при проведении этих работ.

Весенние работы с виноградником

С первыми теплыми днями жизненные процессы в виноградной лозе активизируются. Успех всего сезона закладывается именно в этот период, так как ошибки на старте сложно или невозможно исправить позже. Грамотное проведение ранневесенних мероприятий защитит кусты от стресса, болезней и обеспечит условия для полноценного развития.

Две фундаментальные и последовательные операции, которые необходимо выполнить, — это освобождение кустов от зимней защиты и первая фиксация лоз на опорах. Они требуют не только аккуратности, но и понимания биологии растения, а также умения оценивать погодные риски.

Почему эти этапы так важны?

Преждевременное снятие укрывного материала подвергает пробуждающиеся почки и нежные побеги губительному воздействию возвратных заморозков. Результатом может стать потеря значительной части, а иногда и всего урожая.

С другой стороны, задержка с открытием приводит к перегреву и выпреванию почек под укрытием в условиях повышенной влажности и недостатка воздуха. Это создает идеальную среду для развития плесени и гнилей, ослабляя растение еще до начала вегетации.

Следующий шаг — «сухая» подвязка перезимовавших лоз (рукавов и плодовых стрелок) к первой проволоке шпалеры. Ее цель — зафиксировать куст в правильном положении до начала активного сокодвижения, когда лозы гибкие и не ломаются.

Эта процедура решает несколько задач:

• Формирует и поддерживает заданную форму куста (штамбовую, бесштамбовую, веерную).
• Обеспечивает равномерное распределение будущих зеленых побегов в плоскости шпалеры для лучшего освещения и проветривания.
• Предотвращает спутывание и обламывание хрупких молодых побегов.
• Снижает риск грибковых заболеваний за счет улучшения циркуляции воздуха внутри куста.

Таким образом, своевременность и качество выполнения этих работ являются базой для здоровья виноградника и высокой продуктивности. Последующие разделы детально разберут каждый этап, от выбора оптимальной даты до техники подвязки.

Оптимальные сроки снятия укрытий

Правильно выбранный момент для освобождения лоз от зимней защиты напрямую влияет на здоровье куста и будущий урожай. Единой календарной даты не существует, так как весна в разных регионах наступает в свое время. Основными ориентирами должны стать не числа в календаре, а конкретные погодные условия и состояние самого растения.

Ключевые природные сигналы

Виноград начинает выходить из состояния покоя, когда почва в зоне залегания основной массы корней (на глубине 20-50 см) прогревается примерно до +8…+10 °C. Именно этот прогрев запускает сокодвижение и набухание почек. Поэтому первым делом стоит оценить, насколько оттаяла и прогрелась земля вокруг укрытия.

Второй критический фактор — стабильность потепления и минимальные риски. Начинать работы можно, когда снежный покров в винограднике полностью сошел, а дневная температура воздуха устойчиво держится выше +5 °C. При этом важно, чтобы сильные ночные заморозки (ниже -5 °C) уже миновали или их вероятность по прогнозу стала минимальной.

Региональные особенности

Сроки значительно различаются в зависимости от климата. Приведенные ниже периоды являются примерными и должны корректироваться по погоде текущего года.

Эти рамки служат лишь отправной точкой. Внутри одного региона сроки могут сдвигаться на 1-2 недели в зависимости от микроклимата конкретного участка (южный склон, низина, близость водоема).

Стратегия поэтапного открытия

Чтобы избежать стресса для растения, применяют метод постепенной адаптации. Как только позволяют описанные выше температурные условия (днем выше +5, ночью не ниже -3…-5 °C), начинают проветривание.

На первом этапе в укрытии (будь то земляная насыпь, щиты или агроволокно) открывают торцы или делают отдушины для вентиляции. Это позволяет выровнять температуру и влажность внутри укрытия с внешней средой, снижая риск развития плесени.

Через несколько дней, если прогноз благоприятный, укрытие снимают частично, например, только с южной стороны или убирают верхний слой (лапник, плотный материал), оставляя легкий слой агроволокна на лозах. Полностью освобождают кусты, когда минует угроза заморозков ниже -3 °C, а почки начинают явно набухать.

Поэтапное открытие кустов

Резкий переход от условий укрытия к весенней среде — серьезное испытание для растения. Поэтапность помогает избежать солнечных ожогов коры, иссушения лоз ветром и гибели пробудившихся почек от возвратных заморозков.

Перед началом работ подготовьте необходимый инвентарь. Вам понадобятся вилы или грабли с тупыми концами для работы с грунтом, садовые перчатки для защиты рук, мешки или тачка для сбора старого укрывного материала, а также секатор для возможного удаления явно поврежденных частей лозы.

Первый этап: снятие твердых и синтетических материалов

Начинать следует в пасмурный, безветренный день либо во второй половине дня, ближе к вечеру. Прямые солнечные лучи после долгой темноты могут вызвать ожоги на коре.

Аккуратно снимите верхний защитный слой: пленку, рубероид, листы шифера или подобные материалы. Весь синтетический укрывной материал необходимо тщательно осмотреть, очистить от грязи, просушить и убрать на хранение до следующего сезона. Это продлит срок его службы.

Второй этап: удаление органики или земляного вала

Спустя 2-3 дня после первого этапа можно приступать к удалению основного утепляющего слоя. Действуйте с максимальной осторожностью, так как почки уже начали пробуждаться и очень уязвимы.

Если куст был укрыт землей, начинайте отгребать грунт от вершины вала к основанию, используя вилы или грабли. При укрытии лапником, соломой или листьями разбирайте конструкцию руками. Цель — полностью освободить лозы, отгребая материал в междурядья.

Третий этап: адаптация на земле и контроль за погодой

Не спешите сразу подвязывать лозы к шпалере. Оставьте их лежать на земле или на сухой подстилке еще на 5-7 дней. За это время кора подсохнет, а растение постепенно акклиматизируется к свету и перепадам температуры.

Этот период — ключевой для защиты от заморозков. Обязательно следите за прогнозом погоды. При угрозе ночного понижения температуры ниже 0 °C необходимо укрыть кусты легким агроволокном (спанбондом) плотностью 30-42 г/м² или другим дышащим материалом. Утром, после потепления, укрытие снимают.

Четвертый этап: завершение открытия и подготовка к подвязке

Окончательно открывать куст и планировать подвязку можно, когда минует угроза сильных морозов, а почки явно набухнут и начнут раскрываться. К этому моменту лозы уже будут готовы к вертикальному положению.

После полного освобождения лоз от укрытия самое время провести их детальный осмотр, чтобы оценить состояние после зимы и спланировать дальнейшую обрезку.

Оценка состояния перезимовавших лоз

После того как укрытие снято и лозы немного обсохли, наступает время для тщательной диагностики. От ее результатов напрямую зависит стратегия весенних работ: сколько и какие побеги придется удалить, как скорректировать нагрузку урожаем и нужны ли реанимационные мероприятия.

Визуальный и тактильный осмотр

Начинать осмотр следует с однолетних лоз (прироста прошлого года), так как они наиболее уязвимы. Работайте последовательно, осматривая каждый рукав и каждую плодовую стрелку. Для точной оценки потребуется острый секатор, чтобы делать контрольные срезы.

Здоровые лозы, благополучно пережившие холодный период, имеют ряд характерных признаков. Их кора остается плотной, без глубоких продольных трещин, а ее цвет соответствует сортовым особенностям. Глазки (зимующие почки) на ощупь упругие, не отваливаются от легкого прикосновения. Если аккуратно срезать верхушку почки лезвием, внутри должен быть виден ярко-зеленый конус.

Сама древесина при сгибании пружинит, а не ломается. Окончательную ясность дает поперечный срез. У живой лозы камбий (тонкий слой под корой) и древесина имеют сочный зеленый оттенок, а сердцевина — светлую окраску.

Типичные признаки повреждений

К сожалению, не всегда зимовка проходит идеально. Проблемы могут быть вызваны разными факторами, и их важно правильно идентифицировать.

• Вымерзание. Основной симптом — почерневшие, сухие и рассыпающиеся почки. Лоза становится хрупкой, а на срезе древесина и камбий имеют коричневый или черный цвет. Чаще всего страдают самые верхние глазки, которые были выше уровня укрытия.
• Выпревание. Возникает в сырых, плохо проветриваемых укрытиях при положительных температурах. Почки могут выглядеть сгнившими или покрытыми плесенью, кора отслаивается, появляется запах гнили. Иногда внешне лоза кажется здоровой, но глазки мертвые.
• Грибковые инфекции. Проявляются в виде локальных или обширных темных, часто вдавленных пятен на коре, серого или черного налета. Такие поражения ослабляют лозу и требуют санитарной обрезки с захватом здоровой ткани.

Проверка жизнеспособности глазков методом пробного проращивания

Внешний осмотр не всегда дает стопроцентную картину, особенно в пограничных случаях или после сложной зимы. Для получения объективных данных о проценте живых почек по всему винограднику применяют метод выборочной проверки.

Возьмите несколько однолетних лоз с разных кустов, с солнечной и теневой стороны шпалеры. Нарежьте их на черенки с двумя-тремя глазками каждый. Подготовленные черенки поместите в емкость с водой (можно добавить стимулятор корнеобразования) и поставьте в теплое, светлое место, например, на подоконник.

Через 7–10 дней живые почки начнут набухать и тронутся в рост. По результатам этого мини-эксперимента можно рассчитать примерный процент сохранности глазков на ваших растениях. Это критически важная информация для планирования обрезки, так как позволит оставить необходимое количество резервных почек на плодовых стрелках.

Обнаруженные во время осмотра проблемы фиксируют. Это поможет не только в текущем сезоне, но и в будущем — чтобы скорректировать методы укрытия или подобрать более устойчивые сорта.

Санитарная обрезка весной

После того как вы оценили состояние перезимовавших лоз, наступает время для санитарной чистки куста. В отличие от осенней формирующей, эта процедура направлена на удаление всего, что не пережило зиму, и на минимальную корректировку формы. Главное условие — успеть до начала активного сокодвижения, известного как «плач» винограда. В этот период раны на лозе затягиваются хуже, а потеря пасоки (растительного сока) ослабляет растение.

Инструменты и материалы для работы

Качество среза напрямую влияет на скорость заживления и здоровье куста. Для работы потребуется:

• Острый секатор с двумя режущими лезвиями (обходной тип) для точных срезов тонких и средних лоз.
• Секатор с храповым механизмом или садовая пила (сучкорез) для удаления старой, толстой многолетней древесины.
• Садовый вар, специальная паста на основе искусственной коры или другая нетоксичная замазка для ран. Они защищают срез от высыхания и проникновения патогенов.
• Перчатки для защиты рук.
• Дезинфицирующий раствор (например, на основе спирта или хлоргексидина) для обработки режущих кромок инструмента между кустами.

Тупой инструмент мнет ткани лозы, оставляя рваные края, которые становятся воротами для инфекции.

Пошаговая последовательность действий

Действуйте системно, чтобы не навредить кусту и не упустить важные детали.

1. Удаление нежизнеспособной древесины

Исходя из результатов осмотра, вырежьте все погибшие части. Срезайте до здоровой ткани — на поперечном срезе она должна быть светло-зеленой и влажной. Сухая, потемневшая или коричневая древесина подлежит полному удалению. Не оставляйте пеньков, особенно на многолетних рукавах, так как они могут стать очагом гниения.

2. Корректировка нагрузки и длины лоз

Если часть почек явно погибла, скорректируйте длину плодовых стрелок (плодовых лоз). Обрежьте лозу до первой хорошо развитой и живой почки, которая гарантированно тронется в рост. При любых сомнениях в качестве зимовки всего куста оставляйте на плодовых стрелках запасные глазки — на 2-3 больше, чем предусмотрено вашей формировкой. Это страховка на случай возможного выпревания или повреждения уже распустившихся почек возвратными заморозками.

3. Техника выполнения среза и обработка ран

Правильный срез — залог быстрого заживления. Режьте перпендикулярно оси побега, чтобы площадь раны была минимальной. При укорачивании однолетней лозы делайте срез на 2-3 см выше выбранной почки (глазка). Этот отрезок, называемый «шипом», со временем усохнет, но защитит почку от возможного проникновения инфекции через рану.

Все срезы диаметром более 1,5 см, особенно на многолетней древесине, необходимо замазать садовым варом или специальной пастой. Это предотвратит иссушение тканей, обильное истечение пасоки и заражение спорами грибов.

Что делать, если вы опоздали со сроками

Если почки уже набухли и начался «плач», отказываться от обрезки нельзя. Проведите ее в срочном порядке, но с удвоенной аккуратностью. Сильное истечение сока чаще всего останавливается само при понижении ночной температуры или с началом роста молодых побегов и листьев.

В такой ситуации особенно критично замазывать все крупные раны. Некоторые виноградари практикуют так называемую «сухую подвязку» — фиксацию лоз на шпалере до начала сокодвижения, что позволяет точно определить их длину и провести обрезку в оптимальные сроки.

Правильная техника первой подвязки

После санитарной обрезки наступает время закрепить перезимовавшие лозы на шпалере. Эта операция, известная как «сухая» или первая подвязка, заключается в фиксации одревесневших частей куста — рукавов и плодовых стрелок. Ее главная задача — задать правильное направление роста будущим зеленым побегам и равномерно распределить питательные вещества по всем почкам.

Подготовка материалов и выбор времени

Для работы потребуется мягкий, эластичный и не травмирующий кору материал. Подойдут специальная лента для подвязки винограда, мочало, полоски из старых капроновых колготок или агроволокна. Жесткая проволока или леска недопустимы — они врезаются в древесину по мере ее роста.

К подвязке приступают, когда лозы после открытия немного адаптировались, но почки еще не набухли и не тронулись в активный рост. В этот момент древесина сохраняет гибкость, а риск обламывания набухших глазков минимален.

Техника фиксации лоз на шпалере

Основной объект подвязки — плодовые стрелки (однолетние лозы, оставленные для плодоношения). Их необходимо закрепить горизонтально или с плавным изгибом вдоль первой проволоки шпалеры, которая обычно находится на высоте 40-50 см от земли.

Фиксацию выполняют свободной петлей или «восьмеркой». Материал должен плотно обхватывать проволоку, но не сдавливать саму лозу. Обязательно оставляйте зазор в 1-2 см между древесиной и узлом, чтобы оставалось место для ее естественного утолщения в течение сезона.

Рукава (многолетние ветви) также подвязывают к первой проволоке, фиксируя их основание. Если старый рукав не дотягивается до опоры, его либо обрезают до живой древесины, либо временно подвязывают к вбитому рядом колышку.

Распределение лоз и работа с разными типами побегов

Старайтесь разместить все элементы куста равномерно в плоскости шпалеры, избегая скученности. Это основа для будущей хорошей освещенности и проветриваемости, которые критичны для здоровья винограда.

Для разных частей куста применяются свои подходы к подвязке, что наглядно отражено в таблице.

Как видно, горизонтальная подвязка плодовых лоз — ключевой прием, который выравнивает силу роста побегов из всех глазков. После такой фиксации куст готов к началу сокодвижения и последующему росту зеленых побегов, которые будут требовать уже следующего, «зеленого» этапа подвязки.

Профилактическая обработка виноградника

Завершив подвязку лоз, но до того как почки начнут набухать и зеленеть, необходимо провести искореняющее опрыскивание. Эта ранневесенняя процедура направлена на уничтожение зимующих стадий возбудителей болезней и некоторых вредителей, которые прячутся в трещинах коры, под чешуйками почек и в растительных остатках на земле. Упустив этот момент, вы даете патогенам фору, с которой бороться в разгар сезона будет сложнее.

Подготовка к опрыскиванию

Для работы потребуется исправный опрыскиватель, способный создавать мелкодисперсное облако и доставать до всех частей куста. Объем бака зависит от размеров виноградника. Заранее проверьте фильтры и форсунки на засоры.

Безопасность – обязательное условие. Наденьте защитные очки, респиратор (не марлевую повязку), резиновые перчатки и одежду, полностью закрывающую тело. Работайте в безветренную, сухую погоду. Оптимальная температура воздуха для большинства обработок – от +4°C до +10°C.

Выбор препарата для первой обработки

В фазе закрытого конуса (почки еще спят) применяют сильнодействующие контактные средства. Они создают защитную пленку на поверхности лозы, уничтожая споры при контакте. Классический выбор – медьсодержащие или железосодержащие составы.

Выбор конкретного средства зависит от проблем, преобладавших в прошлом сезоне, и климатических рисков текущей весны. Например, железный купорос логично выбрать, если в предыдущем году было много мхов или ожидаются поздние заморозки.

Технология проведения обработки

Рабочий раствор готовят непосредственно перед использованием. Медный купорос и железный купорос сначала полностью растворяют в небольшом количестве теплой воды в пластиковой или стеклянной таре, а затем выливают в бак опрыскивателя через фильтр, доливая водой до нужного объема. Для бордоской жидкости существует строгий порядок смешивания: раствор гашеной извести (известковое молоко) готовят в одной емкости, раствор медного купороса – в другой, после чего купорос тонкой струей вливают в известковое молоко при постоянном помешивании, но не наоборот.

Опрыскивание должно быть тщательным, до обильного стекания раствора. Обрабатывают каждую лозу и рукав со всех сторон, многолетнюю древесину, основание куста (голову) и почву в приствольном круге радиусом около метра. Именно в верхнем слое почвы зимует основная масса инфекции.

Переход к последующим обработкам

Искореняющее опрыскивание – лишь первый, но мощный этап защиты. После распускания почек и появления первых листьев (фазы 3-5 листа) начинается период так называемых «по защитным» обработок. В это время уже нельзя применять железный купорос и высокие концентрации меди.

Для защиты молодого прироста переходят на современные фунгициды – системные или контактно-системные. Они проникают в ткани растения и защищают их изнутри от развивающихся инфекций, таких как милдью и оидиум. Выбор конкретного препарата, его дозировка и интервал между опрыскиваниями определяются инструкцией и выбранной схемой защиты сезона.

Помните, что эффективность всей сезонной программы во многом закладывается именно качеством этой первой, профилактической обработки.

Распространенные ошибки и их последствия

Понимание типичных промахов, которые допускают виноградари весной, позволяет не только их избежать, но и осознать механизм негативного воздействия на растение. Это знание превращает простые правила в логичные и понятные действия.

Ошибки при снятии зимнего укрытия

Неправильный выбор времени и способа раскрытия кустов является одной из самых критичных ошибок, последствия которой проявляются мгновенно.

• Слишком раннее и резкое открытие. Полное удаление укрывного материала при неустойчивой погоде приводит к вымерзанию набухших или уже тронувшихся в рост почек во время возвратных заморозков. Другая опасность — солнечные ожоги коры на штамбе и рукавах, которые ослабляют растение и служат воротами для инфекций. Всегда необходим поэтапный метод с адаптацией лоз к внешним условиям.
• Запоздалое снятие укрытия. Когда под материалом, особенно непроницаемым (пленка, рубероид), создается парниковый эффект, почки начинают преть и загнивать. В теплой и влажной среде активно развиваются плесень и патогенные грибки. Куст теряет потенциал урожая, а в тяжелых случаях может погибнуть.

Ошибки при подвязке лоз

Неправильная фиксация побегов на шпалере влияет на распределение питательных веществ и формирование будущего урожая.

• Вертикальная подвязка плодовых лоз (стрелок). При таком положении сок активно устремляется вверх, стимулируя рост только верхних 2-3 почек. Нижняя и средняя часть лозы остается без развития, «оголяется». Это приводит к потере большей части урожая, удлинению зоны плодоношения и нерациональному росту куста.
• Тугая подвязка неэластичными материалами. Использование проволоки, лески или жесткого шпагата без запаса на утолщение побега приводит к его перетяжке. По мере роста лоза сдавливается, что нарушает сокодвижение. Побег выше перетяжки недополучает питания, слабеет, усыхает или легко ломается.
• Подвязка зеленых, неодревесневших побегов вместе со старыми лозами. Молодые хрупкие побеги, фиксированные в одном пучке с жесткой многолетней древесиной, легко ломаются от ветра или неосторожного движения садовода. Их нужно подвязывать отдельно и более бережно.

Ошибки в агротехнических мероприятиях

Пропуск обязательных весенних работ подрывает здоровье виноградника на весь сезон.

• Игнорирование санитарной обрезки. Оставленные на кусте сухие, поврежденные или больные части лозы становятся постоянным источником инфекции. Мертвая древесина не только ослабляет растение, но и привлекает вредителей, создавая угрозу для всего виноградника.
• Отказ от профилактической обработки. Пренебрежение ранневесенним опрыскиванием фунгицидами (средствами против грибковых болезней) дает старт развитию патогенов. Уже в начале лета могут массово проявиться милдью или оидиум, бороться с которыми в разгар вегетации сложнее, затратнее и часто менее эффективно.

Каждая из перечисленных ошибок нарушает естественный цикл развития растения. Например, вертикальная подвязка провоцирует явление, известное как полярность, а тугая фиксация имитирует механическое повреждение, которое растение пытается преодолеть, тратя силы на образование наплывов. Избегая этих промахов, вы работаете в гармонии с биологией винограда, что и является основой успешного виноградарства.

Дальнейший уход после подвязки

Фиксация лоз на шпалере и профилактическая обработка — это не финиш, а старт активной фазы сезона. Основная задача теперь — грамотно направить силы куста на формирование урожая, создав оптимальные условия для роста и развития.

Зеленые операции: обломка и подвязка растущих побегов

С началом вегетации виноградный куст просыпается, и из многих почек трогаются в рост зеленые побеги. Если оставить все, растение будет перегружено, что приведет к мельчанию гроздей и ухудшению их вызревания. Поэтому необходима «обломка» — ручное удаление лишних побегов.

Первую обломку проводят, когда молодые побеги достигнут длины 5-10 см и их уже можно легко отломить пальцами. На этом этапе хорошо видны соцветия, что помогает принять решение.

• Удаляют все двойные и тройные побеги, развившиеся из одной почки, оставляя самый сильный.
• Выламывают бесплодные (жирующие) побеги, растущие из старой древесины на штамбе или в основании рукавов, если они не нужны для формирования куста.
• Убирают слабые и поврежденные побеги.
• На плодовых стрелках оставляют побеги, растущие из верхних глазков, согласно выбранной нагрузке куста.

По мере роста оставленные побеги нужно аккуратно подвязывать к проволокам шпалеры. Это предотвращает их обламывание ветром, обеспечивает равномерное освещение и проветривание. Используйте мягкий подвязочный материал (петли из ткани, специальную ленту, шпагат), делая свободную восьмерку или кольцо, чтобы не пережимать утолщающийся стебель. Подвязку проводят несколько раз за сезон.

Питание и водный режим

Весенний полив и подкормка требуют взвешенного подхода. Их необходимость и интенсивность зависят от погодных условий, возраста куста и состояния почвы.

Влагозарядный полив актуален, если зима была малоснежной, а весна — сухой. Его цель — промочить корнеобитаемый слой. Однако если почва после таяния снега достаточно влажная, дополнительный полив может навредить, затруднив прогревание корней.

С подкормками стоит быть особенно осторожными. Азотные удобрения (аммиачная селитра, мочевина) стимулируют бурный рост зеленой массы. Их применяют только при явных признаках азотного голодания: бледно-зеленые или желтоватые листья, очень слабый прирост побегов. Избыток азота делает лозы рыхлыми, уязвимыми для болезней и плохо вызревающими к зиме.

Более безопасный и сбалансированный вариант — внекорневая подкормка (опрыскивание по листьям) комплексными удобрениями с микроэлементами (азот, фосфор, калий, магний, бор, цинк). Ее проводят после полного распускания листьев, утром или вечером. Такая подкормка быстро усваивается и укрепляет растение.

Мульчирование и защита

После того как почва в приствольных кругах хорошо прогреется, ее полезно замульчировать. Слой органической мульчи (компост, скошенная трава, солома) толщиной 5-10 см выполняет несколько функций:

• Сокращает испарение влаги, стабилизируя водный режим.
• Подавляет рост однолетних сорняков.
• Защищает поверхностные корни от перегрева.
• Постепенно разлагаясь, улучшает структуру и плодородие почвы.

Регулярный осмотр виноградника становится вашей основной обязанностью. Уделяйте внимание обратной стороне листьев, точкам роста и молодым побегам. Именно там появляются первые признаки милдью, оидиума или поражения вредителями (клещ, листовертка). Своевременное обнаружение проблемы позволяет обойтись минимальными обработками и сохранить урожай.

Последовательный и внимательный уход после подвязки закрепляет успех, достигнутый правильным открытием и формировкой куста. Растение, не тратящее силы на преодоление стрессов, полностью направляет ресурсы на развитие мощной листовой поверхности, формирование и налив гроздей, а также на подготовку к будущей зиме.

Своевременное снятие укрытий и аккуратная подвязка лоз — это ключевой старт вегетации. Правильно зафиксированные побеги получат максимум света и воздуха, что заложит основу для здорового роста и формирования урожая. Дальнейший уход будет опираться на этот важный этап.

Часто задаваемые вопросы

Автор публикации

не в сети 1 час

fermer

1 440

Публикации: 7764Комментарии: 25