Как сохранить луковицы и клубни до весны: проверенные способы

Неправильное хранение луковиц и клубней — частая причина их гибели до весны. Успех зависит от трёх факторов: температуры, влажности и вентиляции. В статье рассмотрены методы подготовки, выбор тары и оптимальные условия для разных видов посадочного материала.

Зачем хранить луковицы зимой

Многие популярные садовые цветы, такие как гладиолусы, георгины, клубневые бегонии и канны, имеют тропическое или субтропическое происхождение. Их подземные органы — луковицы, клубнелуковицы, клубни или корневища — не приспособлены к длительным отрицательным температурам. В промерзшей почве клеточный сок кристаллизуется, что приводит к разрыву тканей и гибели растения.

Основная цель зимнего хранения — искусственно создать и поддерживать период биологического покоя в безопасных условиях. В это время жизненные процессы замедляются, но не прекращаются полностью. Растение использует накопленные в луковице питательные вещества для поддержания минимального метаболизма и закладки будущих цветочных почек.

Ключевые причины для организации хранения

Правильно организованное хранение решает сразу несколько критически важных задач, которые напрямую влияют на результат будущего сезона.

Во-первых, это физическое сохранение посадочного материала. Контролируемые температура и влажность предотвращают как вымерзание, так и преждевременное прорастание или усыхание. Во-вторых, такой подход защищает луковицы от гнилей и плесеней, которые активно развиваются в сырой, холодной земле, особенно в период оттепелей.

Наконец, это единственный способ сохранить сортовые признаки ценных культур. Многолетний цикл «выкопка-хранение-посадка» позволяет не только сберечь, но и размножить полюбившийся сорт, постепенно увеличивая коллекцию. Без этого даже самый качественный материал будет безвозвратно утерян после первой же морозной зимы.

Что происходит с луковицей в период покоя

Покой — это не просто пауза в развитии. Внутри луковицы при оптимальных условиях продолжаются незаметные глазу, но важные процессы. Идёт медленная дифференциация почек, то есть формирование зачатков будущих листьев и цветоноса. Одновременно происходит дозревание тканей и укрепление покровных чешуй.

Если условия нарушены (слишком тепло и сухо), луковица теряет влагу и сморщивается, её жизненные ресурсы истощаются. Если же холодно и сыро, она может тронуться в рост преждевременно или стать жертвой патогенов. Таким образом, правильное хранение — это активное управление физиологией растения для его же блага. Успех следующего сезона закладывается не весной, а именно в эти зимние месяцы.

Оптимальные сроки выкопки

Определить правильный момент для извлечения луковиц и клубней из земли — это первый и самый важный шаг к их успешной зимовке. Основной принцип заключается в том, чтобы дождаться естественного завершения вегетационного цикла, когда растение самостоятельно готовится к покою.

Главные визуальные сигналы растения

Лучший индикатор — состояние надземной части. Полное или значительное пожелтение, усыхание и отмирание листьев и стебля говорит о том, что фотосинтез остановился. В этот период все питательные вещества уже перешли в подземный орган, и он сформировал защитные покровные чешуи.

Слишком ранняя выкопка, когда листва еще зеленая, лишает растение возможности сделать последние, критически важные запасы. Это ослабляет посадочный материал, делает его уязвимым для болезней и может привести к плохому цветению в будущем сезоне.

Запоздалая выкопка несет другие риски. В холодной и сырой земле луковицы могут пострадать от грибковых инфекций или гнилей. Самая серьезная опасность — попасть под осенние заморозки, которые повредят нежные ткани.

Коррективы по регионам и погоде

Календарные даты служат лишь примерным ориентиром и сильно зависят от климатической зоны. Погодные условия конкретного года вносят решающие коррективы. Сухая и теплая осень продлевает вегетацию, а холодная и дождливая — ускоряет увядание.

В регионах с ранней и суровой зимой, таких как Северо-Запад, Урал или Сибирь, работы проводят в конце сентября — первой половине октября. Главное условие — успеть до промерзания почвы и установления стабильных отрицательных температур.

В средней полосе России благоприятный период чаще всего приходится на октябрь. На юге, где осень длинная и мягкая, выкопку можно отложить до ноября, но необходимо внимательно следить за прогнозом и избегать периода затяжных осадков.

Сроки для популярных цветочных культур

Разные культуры имеют свои особенности вегетации, что напрямую влияет на время их уборки. Ниже приведены общие рекомендации для наиболее распространенных видов.

Приведенные в таблице сроки носят рекомендательный характер. Всегда стоит в первую очередь ориентироваться на фактическое состояние растений в вашем саду, а не на усредненные даты. Например, если георгины еще цветут, а ночной заморозок лишь слегка коснулся верхних листьев, можно дать им еще немного времени для накопления питательных веществ в клубнях.

После того как вы определились со сроками и извлекли посадочный материал, наступает следующий критически важный этап — его правильная подготовка к длительному хранению.

Подготовка посадочного материала

Качество зимовки напрямую зависит от тщательности первичной обработки. Грамотные действия после выкопки минимизируют потери от гнилей и усыхания. Для работы потребуются не только инструменты, но и подготовленное место для последующей обработки.

Инструменты и материалы

Заранее соберите все необходимое, чтобы процесс был непрерывным. Помимо вил или лопаты, секатора, острого ножа и перчаток, подготовьте несколько емкостей для сортировки, мягкие кисти для очистки, этикетки и маркер, который не смывается водой. Для просушки нужны деревянные или пластиковые решетчатые ящики, картонные коробки или сетчатые мешки, а также достаточное количество газетной или оберточной бумаги.

Пошаговая обработка после выкопки

Последовательность операций направлена на постепенное удаление влаги и создание защитного барьера.

1. Первичная очистка и обрезка

После извлечения из земли аккуратно стряхните крупные комья почвы руками в перчатках. Избегайте ударов клубней друг о друга — микротрещины на покровных чешуях становятся воротами для инфекции. Сильно прилипшую грязь можно позже смыть в тазу с водой, но не под струей из-под крана.

Обрезку стеблей проводят в тот же день. Для гладиолусов оставляют пенек в 1-2 см. У георгин, бегоний и канн стебель укорачивают до 5-10 см. Слишком короткая обрезка у этих культур может повредить почки возобновления, расположенные у корневой шейки. Инструмент (нож или секатор) должен быть чистым, желательно продезинфицированным.

2. Сортировка и маркировка

Перед просушкой проведите первичный отбор. Отложите в сторону все луковицы и клубни с механическими повреждениями, признаками размягчения, темными вдавленными пятнами или плесенью. Их нужно хранить отдельно или утилизировать.

Сразу разделите материал по сортам и размерам, не надеясь на память. Подпишите этикетки несмываемым маркером, указав сорт и дату выкопки. Это критически важно для дальнейшего планирования посадок.

3. Просушка — ключевой этап

Цель — удалить наружную влагу и подготовить покровные чешуи к длительному хранению. Разложите материал в один слой на решетчатой поверхности в сухом, теплом и хорошо вентилируемом помещении. Идеальная температура для начальной просушки — от +20 до +25 °C.

Сроки варьируются в зависимости от культуры и размера:

• Гладиолусы, тигридии, ацидантеры: 2-3 недели.
• Георгины, канны, бегонии клубневые: 5-10 дней.
• Крокосмии (монтбреции): 7-10 дней.

Принудительная вентиляция (например, с помощью вентилятора, направленного в сторону, но не прямо на растения) значительно ускоряет процесс и снижает риск развития плесени.

4. Окончательная обработка перед закладкой

После основной просушки проводят финальную подготовку. У гладиолусов аккуратно отделяют старую материнскую луковицу и обрезают корни. У георгин укорачивают слишком длинные корни и тонкие корешки, оставляя основные клубни.

Затем рекомендуется профилактическая обработка от грибковых инфекций. Для этого можно использовать:

• Специализированные протравители (фунгициды) согласно инструкции на упаковке.
• Темно-розовый раствор перманганата калия (марганцовки), замачивая материал на 20-30 минут.

После любой обработки луковицы и клубни необходимо снова просушить в течение 1-2 дней при комнатной температуре, чтобы их поверхность стала полностью сухой на ощупь. Только после этого материал готов к закладке на длительное зимнее хранение.

Условия хранения для разных культур

Нельзя найти единый режим, который подошел бы всем видам. Каждая культура предъявляет свои требования к микроклимату в период покоя. Отклонение от этих параметров часто приводит к потере посадочного материала: луковицы и клубни могут преждевременно тронуться в рост, сморщиться от потери влаги или стать легкой добычей для плесени и гнилей.

Для успешного сохранения нужно четко знать, какие именно условия нужны вашим питомцам. Следующая таблица систематизирует эти данные для распространенных садовых растений.

Из данных таблицы видна ключевая разница в потребностях. Например, георгины и бегонии требуют высокой влажности, а гладиолусы — сухого воздуха. Совместное хранение этих культур в одном открытом ящике без изоляции приведет к проблемам: одним будет слишком сухо, другим — недостаточно.

Как организовать разные условия в одном помещении

Часто в распоряжении садовода есть только одно подходящее помещение, например, подвал. Создать в нем несколько зон с разной влажностью можно с помощью тары и наполнителей.

Для культур, требующих сухости (гладиолусы, тюльпаны после просушки), используйте сетчатые мешки, капроновые чулки или открытые деревянные ящики. Это обеспечит хорошую вентиляцию.

Для влаголюбивых видов (георгины, бегонии) берите герметичную тару: пластиковые контейнеры с крышкой, ведра или плотные ящики, выстланные изнутри пленкой. Клубни внутри переслаивают подходящим влагоемким материалом.

Адаптация для теплых регионов

В местностях с мягкими зимами, где в погребе или на балконе температура редко опускается до нужных +5 °C, стандартные способы могут не сработать. В этом случае на помощь приходят дополнительные методы защиты.

Для георгин эффективно парафинирование — кратковременное погружение клубней в расплавленный парафин. Образующаяся пленка предотвращает испарение влаги и защищает от перепадов температуры. Другой проверенный метод — обработка глиняной болтушкой (консистенции густой сметаны) с последующей просушкой.

Главный принцип — группировать посадочный материал не по удобству, а по схожим требованиям к температуре и влаге. Это значительно упростит контроль за их состоянием в течение всей зимы.

Популярные способы хранения

Выбор конкретного метода зависит от объема посадочного материала, возможностей садовода и требований культуры. Все описанные ниже варианты направлены на поддержание стабильных условий, которые были указаны в предыдущем разделе.

Хранение в подвале или погребе

Этот классический способ считается одним из самых надежных при наличии подходящего помещения. Оно должно быть сухим, с постоянной температурой и хорошей вентиляцией, но без сквозняков. Важно, чтобы в нем не было риска промерзания.

Луковицы и клубни раскладывают в один слой в тару, обеспечивающую циркуляцию воздуха: деревянные или пластиковые ящики с решетчатым дном, картонные коробки с проделанными отверстиями. Для культур, склонных к усыханию, таких как георгины или клубневые бегонии, используют пересыпку сухим субстратом. Подойдут опилки (предпочтительно хвойных пород, так как они содержат смолы, препятствующие развитию гнили), вермикулит, перлит или сухой торф.

Ящики устанавливают на стеллажи. Критически важно размещать посадочный материал цветов отдельно от овощей и фруктов, хранящихся в том же помещении. Овощи в процессе хранения активно выделяют влагу и этилен, что может привести к загниванию луковиц или их преждевременному пробуждению.

Хранение в бытовом холодильнике

Метод подходит для небольшой партии луковиц, например, гладиолусов или тюльпанов. Каждую отсортированную партию или сорт помещают в бумажный пакет, оборачивают в несколько слоев газеты или упаковывают в перфорированный полиэтиленовый пакет (с отверстиями для вентиляции).

Подготовленные свертки размещают в отсеке для овощей, где температура обычно держится в оптимальном диапазоне от +3°C до +6°C. Использование герметичных полиэтиленовых пакетов без доступа воздуха недопустимо — внутри моментально скапливается конденсат, ведущий к плесени.

Хранение на застекленном балконе или лоджии

Этот способ служит альтернативой, если погреб отсутствует, но важно обеспечить защиту от мороза. Луковицы укладывают в ящик с сухим наполнителем (опилки, вермикулит). Затем этот ящик помещают внутрь большего термоизолированного контейнера — его можно сделать из пенопласта или толстого картона, проложенного пенополистиролом.

Такая «коробка в коробке» помогает сгладить резкие суточные перепады температуры на балконе. Обязательным условием является использование уличного термометра, размещенного рядом с ящиком, для постоянного контроля. При угрозе сильных заморозков контейнер можно дополнительно укрыть старым одеялом.

Хранение в траншее (прикопе)

Это экстренный, достаточно рискованный способ, к которому прибегают при отсутствии других вариантов. Место для траншеи выбирают самое высокое и сухое на участке, где исключен застой талых вод весной.

Выкапывают яму глубиной около 60-80 см. На дно укладывают доски для создания воздушной прослойки. На них ставят ящики с луковицами, переслоенными сухим песком или торфом. Сверху ящики накрывают досками, затем водонепроницаемым материалом (пленкой, рубероидом) и засыпают вынутой землей, формируя холмик для отвода воды.

Основные риски — подтопление во время оттепелей, повреждение грызунами или выпревание в случае слишком теплой и влажной зимы. Способ плохо подходит для регионов с малоснежными и морозными зимами, где возможно глубокое промерзание грунта.

Парафинирование клубней

Трудоемкий, но эффективный метод для сохранения ценных сортов георгин, склонных к усыханию. Просушенные и обработанные клубни по одному окунают в расплавленный на водяной бане парафин (можно использовать обычные парафиновые свечи без ароматизаторов).

Тонкая образовавшаяся пленка надежно герметизирует поверхность, предотвращая потерю влаги и проникновение возбудителей болезней. Весной ростки без труда прорывают парафиновый слой. После окунания клубни нужно быстро охладить, разложив на пленке, а затем убрать на основное место хранения.

Выбор способа всегда является компромиссом между надежностью, трудозатратами и доступными ресурсами. Независимо от метода, успех определяет не столько он сам, сколько тщательность подготовки материала и регулярность последующего контроля за его состоянием.

Контроль состояния зимой

Периодическая проверка посадочного материала — обязательная часть зимнего хранения. Без нее есть риск потерять значительную часть коллекции из-за болезней, которые быстро распространяются в замкнутом пространстве хранилища. Плановый осмотр проводят с определенной регулярностью, а также внепланово при подозрении на изменение условий.

Периодичность и подготовка к осмотру

Оптимальная частота проверок — один раз в три или четыре недели. Более частые осмотры беспокоят луковицы и нарушают стабильный микроклимат, а редкие увеличивают риск пропустить начало проблемы.

Перед началом подготовьте все необходимое:

• Источник света (фонарик).
• Чистые перчатки, чтобы не оставлять на луковицах влагу от рук.
• Отдельную емкость для отбракованного материала.
• Инструменты для реанимации: острый нож (скальпель или лезвие), дезинфицирующее средство для него (спирт, перекись водорода), порошок для обработки срезов (толченый древесный или активированный уголь).

Пошаговый алгоритм проверки

Действуйте последовательно, чтобы ничего не упустить.

1. Достаньте из тары для хранения небольшую партию луковиц или клубней. Аккуратно переберите их вручную. Основное внимание уделите самым уязвимым местам: донцу (нижней части, откуда растут корни) и шейке (месту, где был срезан стебель). Именно здесь признаки гнили и плесени появляются в первую очередь.
2. Визуально и на ощупь оцените состояние каждого экземпляра. Здоровые луковицы должны быть плотными, тяжелыми для своего размера, с целой и сухой покровной чешуей.
3. Все подозрительные экземпляры немедленно изолируйте от основной массы. К ним относятся: размягченные, сморщенные, усохшие, а также с любыми пятнами, вмятинами или налетом.

Что делать с проблемными луковицами

Обнаруженные дефекты требуют разных действий. Небольшую партию отбракованного материала можно разложить на столе для детального анализа.

• Сильно поврежденные: экземпляры с обширной мягкой гнилью, полностью сморщенные или легкие, как пушинка, восстановлению не подлежат. Их следует немедленно утилизировать, чтобы не стать источником инфекции.
• С локальными поражениями: если гниль или плесень занимают небольшую площадь, можно попытаться спасти луковицу. Острым продезинфицированным инструментом вырежьте пораженную ткань, захватывая 5-7 мм окружающей здоровой. Обильно присыпьте срез толченым углем или обработайте раствором бриллиантового зеленого. После такой операции луковицу хранят отдельно от остальных, завернув в чистую бумагу, и проверяют чаще.
• С признаками пробуждения: появление ростков в разгар зимы сигнализирует о слишком высокой температуре в хранилище. Перенесите ящики в более холодное место (например, ближе к полу в погребе). Нежные ростки у гладиолусов или канн, если они превысили 1-2 см, можно аккуратно выломать у основания. У луковиц лилий или рябчиков этого делать не стоит.

Проверка и коррекция условий хранения

Осматривая луковицы, обязательно оцените и состояние окружающей их среды.

Пощупайте субстрат (опилки, торф, вермикулит). Если он стал ощутимо влажным, это тревожный знак. Немедленно замените его на свежий и сухой. Сами луковицы перед этим желательно промокнуть сухой тканью и подсушить в прохладном, проветриваемом месте в течение 12-24 часов.

Обратите внимание на наличие в ящике или на луковицах вредителей, например, плесневидных грибов или мелких насекомых. Их появление — прямое указание на повышенную влажность. Помимо замены субстрата, может потребоваться обработка хранилища и улучшение его вентиляции.

Регулярный контроль позволяет не только спасти часть материала, но и вовремя скорректировать температуру или влажность, обеспечив идеальные условия до самой весны.

Решение типичных проблем

Несмотря на все старания, посадочный материал в период покоя может столкнуться с рядом трудностей. Умение вовремя распознать проблему и принять правильные меры часто спасает коллекцию от гибели.

Проблемы, связанные с условиями хранения

Чаще всего сложности возникают из-за отклонений температуры и влажности от оптимальных значений. Реакция растений на эти отклонения проявляется по-разному.

Если луковицы или клубни сморщились, потеряли тургор и стали вялыми, это верный признак критического обезвоживания. Оно происходит из-за сочетания слишком сухого воздуха и повышенной температуры в хранилище.

Спасти такой материал можно, проведя процедуру регидратации. Разложите луковицы на один-два дня в неглубокую емкость со слегка увлажненным (но не мокрым) инертным субстратом. Для этой цели идеально подходит мох-сфагнум, вермикулит или торф. После восстановления упругости верните материал на хранение, обязательно скорректировав условия: накройте ящик влажной мешковиной или пересыпьте луковицы чуть влажными опилками или песком.

Противоположная ситуация — появление на поверхности белого, серого или зеленоватого пушистого налета. Это плесень, которая развивается при высокой влажности и застое воздуха.

Все пораженные экземпляры нужно немедленно изолировать. Аккуратно очистите их от налета сухой мягкой кистью или тряпкой. Затем обработайте раствором фунгицида (средства от грибковых болезней), например, на основе меди, или темно-розовым раствором перманганата калия (марганцовки). После обработки луковицы необходимо тщательно просушить в течение нескольких дней. Обязательно замените субстрат в таре на сухой и организуйте лучшую вентиляцию в месте хранения.

Болезни и физиологические нарушения

Более серьезная проблема — развитие гнили. Она может быть вызвана грибковыми патогенами, например, фузариозом, или бактериальной инфекцией. Отличительный признак — размягчение тканей, появление мокнущих коричневых или черных пятен, часто с неприятным запахом.

Сильно пораженные, размякшие луковицы спасти невозможно, их следует немедленно утилизировать, чтобы болезнь не распространилась дальше. Если очаг гнили небольшой и локализованный, его можно попытаться удалить. Острым продезинфицированным ножом вырежьте пораженную ткань, захватывая часть здоровой. Срез припудрите толченым древесным углем или обработайте зеленкой. После «операции» луковицу нужно хорошо просушить и хранить отдельно от остальных, наблюдая за ее состоянием.

Преждевременное прорастание — физиологическая проблема, вызванная слишком высокой температурой хранения, которая нарушает период покоя. Если ростки появились за месяц-полтора до планируемой высадки в грунт, ситуация некритична. Перенесите луковицы в более прохладное и светлое место (например, на утепленную лоджию), чтобы ростки не вытягивались в темноте и оставались крепкими.

Если же прорастание началось в разгар зимы, это нежелательно. В таком случае аккуратно выломайте или выкрутите появившиеся ростки у их основания. Эта мера позволит сохранить запас питательных веществ в луковице до весны. После этого обязательно понизьте температуру хранения до значений, близких к минимальным для данной культуры.

Поражение вредителями

Иногда в хранилище можно обнаружить насекомых-вредителей или следы их деятельности. На луковицах гладиолусов и георгин может паразитировать трипс, оставляющий серебристые штрихи и бурые корки. Луковый корневой клещ вызывает усыхание донца и делает ткани трухлявыми.

При обнаружении вредителей необходима срочная обработка всего посадочного материала. Используйте инсектициды системного или контактно-кишечного действия, разрешенные для применения на цветочных культурах, например, на основе тиаметоксама или аверсектина. Приготовьте рабочий раствор строго по инструкции к препарату и погрузите в него луковицы на время, указанное в рекомендациях (обычно 20-30 минут). После обработки материал необходимо тщательно просушить.

Для профилактики трипса в ящики с гладиолусами иногда кладут шарики нафталина, чьи пары отпугивают вредителя. Однако этот метод требует осторожности и хорошей вентиляции помещения.

Подготовка к весенней высадке

Плавный переход от зимнего покоя к активной вегетации — ключевой этап, от которого зависит старт роста. За 2-4 недели до планируемой высадки в открытый грунт начинают яровизацию — комплекс мероприятий по пробуждению и подготовке посадочного материала.

Поэтапное пробуждение и инспекция

Достаньте контейнеры с луковицами и клубнями из холодного хранилища. Резкий перепад температуры может вызвать стресс, поэтому сначала разместите их на 2-3 дня в промежуточном помещении с температурой около +10 °C, например, на утепленном балконе или в прохладной кладовой. После этого перенесите в основное помещение с температурой +15…+18 °C.

Проведите тщательную финальную ревизию. Каждую луковицу или клубень очистите от остатков субстрата и внимательно осмотрите. У гладиолусов аккуратно снимите верхние сухие кроющие чешуи, стараясь не обломить уже наклюнувшиеся ростки. У георгин, бегоний и анемон осмотрите корневую шейку и каждую деленку, срежьте все усохшие, сморщенные или подгнившие части до здоровой ткани.

Обеззараживание и стимуляция

После очистки обязательна профилактическая обработка от грибковых и бактериальных инфекций. Для протравливания можно использовать:

• Темно-розовый раствор перманганата калия (марганцовки).
• Раствор фунгицида (например, на основе меди или системного действия) согласно инструкции на упаковке.
• Некоторые садоводы применяют раствор препарата «Максим» или аналогичного, предназначенного specifically для протравливания посадочного материала.

Замачивание длится обычно 20-30 минут. После этого материал нужно разложить на бумаге или ткани для просушки на несколько часов.

Для деленых клубней георгин или ослабленных после хранения луковиц полезна дополнительная обработка стимулятором корнеобразования («Корневин», «Гетероауксин»). Ее проводят за 1-2 дня до высадки, следуя указаниям производителя, часто методом опудривания срезов или кратковременного замачивания.

Проращивание и закалка

Обработанные луковицы и клубни раскладывают в один слой в светлом, хорошо проветриваемом месте. Для этого подойдут неглубокие ящики, пластиковые лотки или просто стол. Цель — получить крепкие, коренастые ростки длиной несколько сантиметров и активировать ростовые процессы.

Проращивание выполняет и диагностическую роль: оно выявляет нежизнеспособные экземпляры, которые остались твердыми, но не дали ростков или корневых бугорков. Такие луковицы стоит отбраковать.

За неделю до высадки полезно начать закалку. Днем выносите ящики с пророщенным материалом на открытый воздух в тень, постепенно увеличивая время пребывания с 1-2 часов до полного дня. На ночь обязательно заносите обратно, пока не минует угроза заморозков.

Критерии готовности к высадке

Ориентируйтесь не только на календарь, но и на фактическое состояние растений и погоды. Высадку проводят, когда выполнены два главных условия:

1. Почва на глубине посадки прогрелась минимум до +10 °C (для большинства культур). Проверить это можно, закопав обычный термометр на 10-15 минут.
2. Минула угроза возвратных весенних заморозков согласно долгосрочному прогнозу для вашего региона.

Если сроки подошли, а почва еще холодная, лучше продолжить держать растения в ящиках на свету, умеренно увлажняя субстрат у корней. Это безопаснее, чем высаживать их в непрогретую землю, где они могут загнить или надолго остановиться в росте.

Правильное хранение луковиц и клубней зимой сводится к контролю температуры и влажности. Именно стабильная прохлада и умеренная сухость предотвратят преждевременный рост и развитие гнилей. Соблюдение этих условий — залог того, что весной посадочный материал будет здоровым и полным сил.

Часто задаваемые вопросы

Автор публикации

не в сети 56 минут

fermer

1 440

Публикации: 8119Комментарии: 25