Loading Posts...

Обзор сорта груши Кафедральная и тонкости её выращивания

Груша Кафедральная входит в состав семейства розоцветных с соцветиями щитовидной формы. Это скороплодный столовый сорт с летним сроком созревания и регулярным плодоношением. Опыление происходит за счёт ветра и насекомых. Дерево достаточно зимостойкое, поэтому легко выращивается в Средней полосе.

История селекции и районирование

Кафедральную вывели не так давно – в 1989 году в Академии сельского хозяйства г. Москвы им. Тимирязева. Авторство присвоено четырём селекционерам-учёным – Качалкину М. В., Сусову В. И., Потапову С. П., Чижову С. Т. Для создания сорта использовались сеянцы гибридов, которые в свою очередь были взяты от таких сортов:

  • Дюшес Бедро;
  • Тёма;
  • Лесная красавица.

Через несколько лет, в 2001 году Кафедральную внесли в Госреестр и районировали по Центральной части России.

Груша Кафедральная

Описание сорта груши Кафедральная

Груша Кафедральная обладает уникальной особенностью – крона никогда не бывает загущённой, так как нет отростков, растущих вниз. Благодаря этому качеству нет особой необходимости в постоянном формировании кроны. Происходит так за счёт сбалансированного распределения по растительному организму ростовых элементов.

Особенности дерева и ежегодный прирост

Средняя высота сорта Кафедральная варьируется от 3 до 4 м. Можно встретить экземпляры ниже или выше, что напрямую зависит от условий произрастания. Крона имеет конусовидную форму.

Другие характеристики:

  • кора – гладкая и серая, без шероховатостей, в молодом возрасте коричневая с красным отливом;
  • ветки – концы слегка загнуты вверх, редкие, кольчатые;
  • листья – крупные на юге, мельче на севере, но остальные параметры одинаковы:
    • форма – овальная;
    • поверхность – гладкая;
    • цвет – насыщенный;
    • кончик – заострённого типа;
    • края – зазубренные.
  • почки – конусовидные;
  • цветки – большие, чашеобразные, белоснежные;
  • крона – конусовидная, правильная;
  • центральный проводник – выражен чётко.

Разветвлённость корневой системы

Корневая система у груши Кафедральная довольно сложная. Она, в отличие от других разновидностей плодовых деревьев, считается двухтипной:

  • Глубинные корни. Развитие у них стремительное, рост направлен в глубину земли. Там корень локализуется по типу якоря, надёжно удерживая толстое дерево в устойчивом положении.
    По мере роста на главном отростке формируются вспомогательные корешки всасывающего типа. Такая корневая система считается очень мощной.
  • Поверхностные отростки. Такие участки корневой системы отвечают за усвоение питательных элементов, кислорода и воды из грунта, поэтому максимальная глубина их залегания равна 10-12 см. Зато в стороны корешки распространяются на 4 м (во взрослом возрасте).
    Слишком близкое расположение отростков вынуждает садовода проводить рыхление и прополку очень аккуратно, чтобы не повредить корни, из-за чего дерево может ослабеть.
Из-за подобной разнообразной корневой системы груша Кафедральная считается максимально устойчивой перед сильными ветрами, даёт много корневой поросли (её можно использовать в качестве посадочного материала), происходит качественное питание. 

Описание плодов

Форма Кафедральных груш очень правильная и ровная (грушеобразная), поэтому отличается высокими товарными качествами. Есть и другие особенности сорта:

  • Поверхность. Шкурка у фрукта бугристая, но гладкая и очень нежная. На ощупь слегка маслянистая, по виду глянцевая.
  • Размер и вес. Плоды считаются мелкими, так как их вес варьируется от 90 до 130 г.
  • Калорийность. Кафедральная считается диетической, в 100 г продукта содержится всего 50 ккал. Если потреблять грушу в недозревшем виде, то калорийность составит только 40 ккал. Сухих веществ здесь 16%,сахара – около 8%, кислоты – 0,3%.
  • Цвет. В недозревшем состоянии – жёлто-зелёный, в спелом – осветлённый жёлтый. Присутствует румянец красно-розового оттенка.
  • Вкрапления. Это множественные подкожные точки, которые имеют сероватые или зелёные оттенки. Они выражены слабо, почти незаметны.
  • Плодоножка. Длина её универсальная средняя, форма немного изогнутая, что создаёт дополнительное удобство при сборе урожая.
  • Вкус и аромат. Плод издаёт запах на среднем уровне, но вкус выражен ярко. Он сладкий с кисловатым послевкусием. Груша относится к десертной.
  • Мякоть. Оттенок белый, структура маслянистая, текстура сочная и мелкозернистая. При надкусывании ощущается лёгкая плотность.
  • Применение. Кафедральная идеально подходит для приготовления соков, компотов и пюре за счёт сочности и сладости. Груши перерабатывают в мармелад, варенье, повидл и джем. Годится фрукт и для сушки.

Дегустационная оценка равна 4,3 балла. Оценивался вкус и внешние показатели.

Груша сорта Кафедральная

Другие характеристики сорта

Для садовода гораздо важнее агротехнические показатели, нежели дегустационные и внешние. Это позволит точно определить мероприятия, которые предстоит выполнить:

  • Засухоустойчивость и холодостойкость. Дерево выдерживает снижение столбика термометра до -30 градусов, поэтому на Юге России не требуется даже укрытие. Это касается взрослых растений, молодых же (до 7 лет) следует уберегать от возвратных заморозков и зимних холодов, так как их корневая система и штамбы ещё недостаточно развиты.
    Слишком засушливое лето сорт переносит трудно, важно своевременно вносить воду и строго следить за данным процессом.
  • Иммунитет к заболеваниям и вредителям. При выведении сортотипа учитывалось противостояние дерева заболеваниям, поэтому Кафедральная в крайне редких случаях поражается мучнистой росой, сажистым грибком и ржавчиной. Несмотря на это, боится зелёную тлю и медяницу.
  • Плодоношение. Первый небольшой урожай снимают с дерева в возрасте от 3 до 4 лет. Плодоношение считается очень ранним для грушёвой культуры. При этом плоды могут расти в первые годы как одиночно, так и группами.
    Запрещено в течение 5-6 лет жизни перегружать дерево большим количеством плодов. Чтобы этого избежать, обрывайте завязи, оставляя на каждой ветке не более 2-х шт.
  • Самоплодность. Она н высоком уровне. Груше достаточно пыльцы, переносимой пчёлами. Несмотря на это, агрономы считают, что для повышения урожайных качеств сорту Кафедральная требуется дополнительное опыление. Для этого рядом высаживаются груши сорта Память Жигалова, Чижовская, Лада, Рогнеда, Сапфира, Просто Мария.
  • Цветение. В зависимости от региональности, цветение начинается с 1 по 20 мая.
  • Сроки созревания. Это летняя груша, плоды которой готовы к употреблению уже с первых чисел августа на Юге и после 15-го в других регионах. В Сибири и на Урале срок созревания немного сдвигается до начала сентября.
  • Урожайность. Сорт считается урожайным – с одного взрослого дерева садоводы снимают от 180 до 250 кг плодов.

  • Продолжительность жизни. Кафедральная груша плодоносит около 45-50 лет, а дерево остаётся жизнеспособным в течение 2-х веков, но плоды на них уже не формируются.
  • Прирост. Ежегодно побеги подрастают на 40 см максимум на протяжении 8-10 лет, после чего развитие приостанавливается.

Достоинства и недостатки

Сорт характеризуется определенными преимуществами и недостатками:

устойчивость к морозам, многим заболеваниям плодовых деревьев;
отличные вкусовые качества и внешний вид;
транспортабельность;
повышенная сочность;
стабильность плодоношения;
хорошая урожайность.
мелкость плодов;
непереносимость засухи;
незначительный срок сохранности урожая.

Способы размножения

Груша Кафедральная чаще всего размножается путём сруба корневой поросли и черенкованием. Это самые оптимальные способы по простоте и скорости получения здорового саженца. Допустимо прививание в расщеп или за кору, но это занятие хлопотное.

Порослью

Самый упрощённый метод для деревьев, которые не имеют прививочное происхождение. Процедура проводится осенью или весной. В обоих случаях саженцы нужно на несколько месяцев помещать в тепличные условия после посадки в горшок с почвосмесью.

Принцип проведения процедуры:

  1. Отберите здоровый отросток.
  2. Подкопайте его со всех сторон лопатой.
  3. Отрубите лопатой основной корень от материнского. Другие корневые отростки тоже срубите.
    Размножение груши порослью
  4. Извлеките из грунта.
  5. Замочите в любом активаторе роста корней.
  6. Посадите в горшок стандартным способом.

Черенками

Ещё один несложный способ. Для его применения нужно крепкое, взрослое и полностью здоровое дерево. Процесс следующий:

  1. Возьмите однолетний побег без видимых повреждений.
  2. Обработайте садовый инструмент антисептиком.
  3. Срежьте ветвь под углом в 45 градусов.
  4. Опустите нижней стороной в стимулятор роста.
  5. Подержите место роста корня в воде комнатной температуры 2-3 дня.
  6. Посадите в открытый грунт.
  7. Укройте полиэтиленовой плёнкой на 3 месяца, после чего откройте. Периодически за это время открывайте полиэтилен для проветривания растения.

Прививка

Процедуру важно проводить только в начале весны, чтобы за тёплый сезон получить полноценный отросток.

Как привить в расщеп:

  1. Срежьте на пенёк выбранный подвой. Сформируйте острым ножом расщеп на глубину до 5 см. Учтите, что кору нужно заранее разрезать, иначе она разорвётся.

    Как привить в расщеп, шаг 1

  2. На черенках сделайте клинообразно срезы, вставьте их в расщеп для совмещения камбия.
    Как привить в расщеп, шаг 1
  3. Замажьте прививочный участок садовым варом.
    Садовый вар на прививочном участке
  4. Место расщепа обмотайте изолентой.
  5. Обмотайте поливинилхлоридной плёнкой.

Как привить за кору:

  1. За 24 часа до процедуры занесите черенки в дом.
  2. Перед прививкой замочите нижней стороной в стимуляторе роста.
  3. Спилите верх ствола с подвойного дерева.
  4. Зачистите места спила ножом.
  5. Надрежьте кору на подвое так, чтобы отделился верхний слой.
  6. На черенке, который будет прививаться, сделайте ровный срез сверху, а снизу под углом в 25 градусов.
  7. Отодвиньте кору на подвое. Вставьте черенок и плотно прижмите его к дереву.
  8. Смажьте раны садовым варом.
  9. Обмотайте участок изолентой.
  10. Укройте полиэтиленовой плёнкой.

Особенности, о которых важно знать:

  • приживание черенка на подвое происходит на 14-17 день – в этот период важно снять полиэтиленовое укрытие;
  • если прививаемый побег падает, значит, приживаемости нет – придётся провести процедуру заново;
  • на черенке должны быть глазки – минимум 3 шт.;
  • проводите процедуру очень быстро, так как древесная поверхность подвергается стремительному окислению и подсыханию.

Посадка груши Кафедральная

Сорт не очень требователен к посадочным работам. Тем не менее, важно придерживаться некоторых правил и требований, относящихся к груше Кафедральная.

Сроки

Этот сорт славится неплохой устойчивостью к морозам, поэтому её рекомендуют высаживать в осенний период. Опытные садоводы утверждают, что это позволит дополнительно повысить холодостойкость культуры. В этом случае важно не пропустить время и заранее ознакомиться с предстоящим прогнозом погоды. До первых морозов должно остаться от одного до полутора месяцев.

В Северных регионах сажать грушу осенью нецелесообразно – такие сильные зимние морозы молодое растение не выдержит. При весенних работах ориентируйтесь на период с середины апреля по первые числа мая, в зависимости от климатических условий.

Выбор саженца, его подготовка

Максимальный возраст черенка груши Кафедральная – 3 года. Высота растения должна быть 1,2-1,5 м, количество веток – от 3 до 5, штамб – 50 см. При покупке обращайте внимание на состояние деревца – оно должно быть здоровым, не сухим, без признаков болезней и вредителей.

Правильно подготовьте черенки перед посадкой, если у них открытая корневая система:

  1. Срежьте все повреждённые элементы с надземной части и корневой.
  2. Укоротите корни, если они длиннее 30 см.
  3. Обрезанные участки продезинфицируйте слабым раствором марганца или медного купороса.
  4. Замочите саженец в воде на 24 часа.
  5. Теперь опустите их в стимулятор роста корней.
  6. Возле посадочной ямы окуните корни в глиняную болтушку.

Место в саду

Любые плодовые деревья требовательны к участку, не исключение и Кафедральная груша. Учтите такие параметры:

  • почва должна быть очень плодородной и рыхлой, лучший тип – чернозём, супесчанка;
  • уровень залегания грунтовых вод высокий – около 2,5 м от поверхности земли;
  • исключаются сквозняки, но деревья должны и проветриваться;
  • освещённость хорошая, поэтому не стоит выбирать места под более высокими деревьями или около зданий.

Расстояние между деревьями

Важно при посадке выдерживать точную дистанцию. Если посадить деревья ближе необходимого расстояния, растения станут соперничать за питательные элементы, воду и кислород. В результате чего силы станут уходить на борьбу, а не на рост и развитие. Если посадить дальше, то страшного ничего не произойдёт, но груши займут слишком много пространства.

Оптимальные показатели:

  • между деревцами – 4 м;
  • между рядами – 5 м.

Расстояния между деревьями при посадке

Посадка деревца пошагово

Перед посадочными работами сначала подготавливается яма. Есть условия:

  • при осенней посадке работы проводятся за 2-3 недели;
  • при весенней – осенью.

Как действовать:

  1. Перекопайте весь садовый участок.

  2. Разровняйте при помощи граблей. По ровной поверхности легче нанести разметку по составленной схеме посадки.
  3. Выкопайте лунки глубиной 70х70 для однолетнего черенка. Если саженцу 2 года, размеры увеличьте на 10 см (80х80 см) и т. д. При копке откиньте отдельно верхний слой почвы (это примерно 20 см) в отдельную кучу.
  4. Добавьте в откинутую верхнюю землю 20 кг перегноя, 100 г мочевины, 150 г аммония сульфата, 900-1000 г Суперфосфата.
  5. Тщательно перемешайте и всыпьте в яму. Накройте любым водонепроницаемым материалом (плёнка и подобное).
  6. Когда придёт время посадки, снимите укрытие, вбейте колышек почти по центру лунки.
  7. Рядом установите саженец, расправив корни по сторонам.
  8. Засыпьте оставшимся с ямы грунтом так, чтобы прививочное место располагалось на 6 см выше поверхности участка.
  9. Уплотните приствольный круг.
  10. Сделайте вокруг насыпь, которая не пропустит воду за пределы зоны.
  11. Обильно полейте – под один саженец 15 л воды.
  12. Замульчируйте приствольный круг еловым лапником, перегноем, опилками или торфом.

Всё о посадке груши рассказывается в этом видео:

Уход за грушей Кафедральная

Чтобы груша плодоносила в соответствии с сортовыми характеристиками, необходимо соблюдать агротехнические требования, которые заключаются в небольшом наборе мероприятий. В основе лежит увлажнение грунта, внесение подкормок и обрезка.

Полив

Взрослое дерево сорта Кафедральная может свободно выдержать засушливое лето, но в этом случае плоды будут мелкими и не настолько сочными, как описано в характеристике сорта. Строго следите за частотой, качеством и количеством увлажнения.

Правила:

  • количество вносимой воды под дерево возрастом до 10 лет – 20-30 л, с 10 до 20 лет – 30-50 л, с 20 и далее – около 60 л;
  • частота – дважды в месяц, если лето сильно жаркое, то каждую неделю;
  • тип полива – дождевание;
  • время увлажнения – половину дозы ранним утром, вторую часть после захода солнца;
  • качество – отстоянная и достаточно тёплая;
  • полив полностью останавливается сразу после сбора урожая;
  • перед зимовкой вводят в грунт около 100 л, что называется влагозаряд.
После полива разрыхлите грунт и уложите мульчу. Например, после утреннего увлажнения ничего не делайте, а после вечернего дождитесь впитывания воды, после чего проведите нужные процедуры.

Когда и чем удобрять – график внесения удобрений

Существует стандартная схема подкормок для груши Кафедральная, но садовод должен учитывать состояние дерева. Если оно хорошо плодоносит и не болеет, то допустимо снижать указанную дозировку, если, наоборот, урожайность снизилась, то можно слегка дозу увеличить.

Как вносить удобрения:

  • Первая подкормка проводится сразу после снятия укрытия, но обязательно до начала бутонизации. Цель удобрения – развитие зелёной массы, побегов, завязи. Что вносить: на 1 дерево 80-120 г карбамида, растворённого в 5 л воды, полить прикорневой круг.
  • Второй раз – после того, как дерево отцветёт. Теперь понадобится куриный помёт в количестве 1 кг и свежесрезанная трава (два 10-литровых ведра уже нарезанного сорняка). Всё это смешайте и залейте 10 л тёплой воды. Настаивайте около 7-8 суток, после чего 1 л настоя соедините с 10 л воды и внесите под корень. Норма на одно дерево – 20-25 л.
  • После 10 июля для укрепления иммунитета, развития коры и плодов используются азотсодержащие препараты. На одно дерево и 10 л воды дополнительно нужно следующее:
    • 5 г меди;
    • 100 г калийной соли;
    • 20 г бора.
  • В осенний период для подготовки к зимовке. Требуются калийно-фосфорные подкормки. Что вносить из расчёта на 1 кв. м:
    • Суперфосфат – 2 ст. л., хлористый калий – 1 ст. л., вода – 10 л;
    • при перекопке внесите на глубину до 10-12 см 200 г древесной золы.

Побелка

Обязательное мероприятие, защищающее дерево не только от грызунов и вредителей, но и солнечных ожогов, обморожений. Поэтому рекомендуется белить ствол и нижний ярус веток 2-4 раза в год. Как сделать рабочий раствор:

  • возьмите 10 л воды;
  • размешайте в ней 1 кг глины;
  • добавьте 2 кг извёстки;
  • долейте ещё 5-6 л воды.
Побелку следует наносить мягкой щёткой снизу вверх.

Побелка дерева

Уход за грунтом

Приствольная зона тоже требует соответствующих уходовых мероприятий. Она должна содержаться в полной чистоте, так как наличие сорняков приводит к распространению инфекции, вредителей. Что нужно делать на протяжении вегетационного периода:

  • уничтожать сорняки путём пропалывания или вырывания руками (обязательно с корневой системой);
  • мульчировать – после поливов;
  • рыхлить – способствует насыщению корней кислородом;
  • убирать опавшие листья и плоды.

Обрезка

Самая главная обрезка должна проводиться в весеннее время, когда движение сока ещё не наступило. Благодаря такой санитарной процедуре формируется правильная крона в первые 3-4 года жизни дерева. Далее это способствует защите растений от болезней, так как обеспечивается нормальное проветривание.

Значительно повышается урожайность – питательные элементы и силы направляются на развитие плодов, а не побегов.

Придерживайтесь основных требований:

  • всегда оставляйте только самые крепкие ветки, ослабленные все подлежат удалению;
  • нельзя оставлять ветви, концы которых соприкасаются с поверхностью грунта – так повышается риск инфицирования и нашествия вредителей;
  • обрезание осуществляется исключительно на кольцо, поэтому пеньки оставлять запрещено;
  • максимальное число удаляемых побегов – 12-15 шт. за одну процедуру;
  • первая обрезка проводится со второго года после посадки саженца.

Груша Кафедральная нуждается только в санитарной обрезке один раз в год. Тем не менее, садоводы рекомендуют делать это и осенью, непосредственно перед зимовкой – за вегетационный период многие ветви ломаются, поражаются насекомыми и т. д.

Один раз в год или два формируйте крону прореживающим способом – срезайте неправильно направленные ветки и те побеги, которые сильно загущают дерево.

Омоложение

Омолаживающая обрезка необходима деревьям, которые стали хуже плодоносить, на них формируются более мелкие плоды, растение часто подвергается заболеваниям. Чаще всего это происходит после 10-летнего рубежа.

Как это сделать для данного сорта:

  • срезайте все ветви с центрального ствола;
  • оставьте на главном побеге только 4 наиболее сильных ветви.

Сбор и обработка урожая груши

Собирать урожай нужно правильно и своевременно. Если плоды нужны для хранения, срывайте их в несозревшем виде. Если для употребления в течение 3-х дней или приготовления варенья, сока и прочего, то дождитесь технической спелости, её определяют по цвету поверхности кожицы.

Правила:

  • сбор начинайте с верхних ярусов – там груши спеют быстрее, чем внизу, так как они полностью открыты для лучей солнца;
  • то же самое касается боковых груш;
  • используйте стремянку, чем обеспечите себе безопасность;
  • не лазьте по дереву – ломаются ветви, нарушается сокодвижение из-за нагрузки;
  • при сборе для хранения или продажи прямо с дерева кладите фрукты в ящики – грушёвые плоды не переносят частое перекладывание с места на место;
    Сбор груш
  • если на дереве есть здоровые и слегка подгнившие или просто слишком мягкие фрукты, укладывайте их в разные корзины;
  • не тяните за плодоножку, а скручивайте её с ветки.
Ни в коем случае не мойте плоды в воде. Груша Кафедральная вообще не нуждается в предварительной обработке, так как хранится она всего 3 недели. Для этого используется холодильник или подвал.

Укрытие на зиму

Кафедральная выдерживает мороз в -30 градусов, поэтому если зимой такие показатели градусника не предполагаются, то укрывать дерево не нужно. В других случаях процедура считается обязательной. Как это сделать правильно:

  1. За месяц до укрытия сделайте влагозарядку, после чего внесите удобрения, прорыхлите грунт.
  2. Уложите в приствольную зону мульчу. Слой – не менее 20-21 см. Целесообразно использовать мох, торф, солому, сено, но лучше всего перегной, так как он дополнительно отдаёт своё тепло и удерживает температуру на нужном уровне.
  3. Побелите ствол и нижние ветви известью.
  4. Обмотайте ствол мешковиной. Если её нет, замените уплотнённой бумагой. Если зима очень суровая, дополнительно утеплите полиэтиленовой плёнкой или обложите еловым лапником.
  5. Зафиксируйте конструкцию бечёвкой.
Садоводы рекомендуют дополнительно сделать окучивание, а еловый лапник ставить иголками вниз – так вы защитите дерево от грызунов.

Заболевания груши Кафедральная и борьба с ними

Не всем заболеваниями вредителям подвержена Кафедральная груша. Самые опасные из них:

  • Мучнистая роса. При поражении появляются белесый налёт не только на фруктах, но и завязях. Если надавить на это место, оно продавится.
    По мере прогрессирования плод твердеет и приобретает тёмный окрас, в результате чего на поверхности формируются точки чёрного цвета. Листовые пластины тоже чернеет, сохнут, сворачиваются.
    Для лечения возьмите:

    • 80 г коллоидной серы, 10 л воды;
    • 2 мл Топаза или Скора и такое же количество воды.
  • Сажистый грибок. Болезнь схожа с паршей. Её признаки – чёрный налёт, такие же пятна, остановка дерева и плодов в развитии. Чем лечить (все составляющие рассчитаны на 10 л воды):
    • хозяйственное мыло – 150 г, медный купорос – 5 г;
    • Хом – 40 г.
  • Ржавчина. Листья становится ржавыми, на поверхности образуются чёрные точки. Для лечения используется Скор – на 10 л воды 2 мл, Гамаир – на 10 л воды 10 табл.
    Опрыскивание груши
  • Тля зелёная. На поверхности листьев виден зелёный налёт. Для уничтожения используйте следующее (на 10 л воды):
    • бордосская жидкость (медный купорос – 300 г, известь – 400 г);
    • Карбофос – 30 г.
  • Медяница. Поражаются сначала почки, затем бутоны. Для борьбы надо одно из средств (на 10 л воды):
    • Кемифос – 10 мл;
    • Карбофос – 90 г;
    • Децис – 2 мл.

Отзывы о груше Кафедральная

Виталий Петрушин, 43 года. Псковская обл.
Кафедральную грушу выращиваю лет 17, она довольно популярная, так что теперь продаю и саженцы. Для размножения всегда использую метод черенкования или прививки в расщеп. Приживаемость у сорта хорошая. Только вот однажды не обработал садовым варом, из-за чего дерево заболело. Поэтому настоятельно всем советую это делать.
Оксана Герасимова, 52 года, Подмосковье
Неплохой сорт, хорошо выдерживает непогоду и, главное – морозы, правда, укрывать всё же приходится, но вполне достаточно одного слоя мешковины. Груши очень сочные, есть лёгкая кислинка. Расстраивает только то, что нельзя хранить длительно.


Скрыть
Добавить свой отзыв
Имя, город
Оценка (обязательно)
Если звезды не реагируют - обновите страницу.
Ваш отзыв

Груша Кафедральная неприхотлива в уходе, сортовая принадлежность позволяет размножать многими способами. Урожайность высокая, но для её достижения важно соблюдать правила посадки и агротехнику.

Автор публикации

не в сети 36 минут
Алина Акимова
2 792
Публикации: 219Комментарии: 76
Комментарии: 0
Скрыть форму
Добавить комментарий

Добавить комментарий

Loading Posts...
Войдите на сайт и вы сможете:
Авторизация
*
*
Авторизуясь, Вы принимаете Пользовательское соглашение
Регистрация
*
*
*
Регистрируясь, Вы принимаете Пользовательское соглашение
Генерация пароля