Инкубатор для перепелов своими руками: чертежи, инструкции, советы, видео

Одомашненные самки перепелов могут терять инстинкт высиживания яиц. Однако даже если птица способна высиживать потомство, ей всё равно не удастся взять больше 15 яиц. В связи с этим заводчику обязательно нужно обзавестись инкубатором, который и заменит несушку. Для этого необязательно отправляться в хозяйственный магазин, ведь устройство современного типа можно изготовить и в домашней мастерской.

Зачем нужен инкубатор?

Перепелки обычно содержатся в большом количестве, поскольку имеют небольшие размеры. Однако для нужной популяции иногда недостаточно естественного приплода, поскольку одна самка может высидеть не более 12-15 яиц. К тому же она может вовсе отказаться от их высиживания.

Для решения этой проблемы необходим инкубатор – герметически выполненный ящик, который предполагает теплоизоляцию, специальный подогрев и яичные лотки. Так, в нем искусственным путем создаются все условия для производства полноценных птенцов из оплодотворенных яиц.

В хозяйственных магазинах представлено большое количество моделей инкубаторов, но стоят они недешево. Чтобы значительно сократить свои расходы, устройство можно собрать своими руками, воспользовавшись доступными материалами и готовыми чертежами.

Требования

Если прибор не будет соответствовать ряду требований, в процессе его эксплуатации за раз можно потерять все яйца. Так, при саморучном изготовлении инкубатора необходимо учесть следующие правила:

В инкубаторе должна поддерживаться температуре в пределах 37,3-38,3°C. В самом помещении, где будет стоять прибор, она не должна быть ниже 20°C. Что касается влажности, то в камере она должна быть 50-50%, а вне камеры – 20%.
Для обогрева ящика проще всего использовать обычные лампы накаливания мощностью 40 Вт. Для обогрева небольшого пространства таких ламп достаточно 4 штуки. В качестве их альтернативы можно использовать ТЭН, однако в этом случае конструкция будет более сложной.
Тепло должно равномерно распределяться во всех точках инкубатора. Это непростая задача с учетом того, что теплый воздух имеет свойство подниматься. Так, инкубационные яйца часто приходиться менять местами. В промышленных приборах для этого нужно менять местами лотки, а в бытовых – перекладывать яйца с середины на края. Однако есть и другой вариант: оснастить прибор двумя источниками тепла, расположив первый из них под крышкой, а второй – на крышке. В качестве же нагревательных элементов можно использовать лампы накаливания мощностью 25 Вт (по 2 сверху и снизу).
Для оптимизации температурного режима дно лотков стоит сделать из металлической сетки, поскольку она значительно быстрее пропускает теплый воздух. Сами лотки лучше делать не стационарными, а подвижными, на каждом из трех рядов установив не один сплошной лоток, а два размером 1/3 площади ряда. Это позволит решить проблему колебания температур, поскольку яйцо будет постоянно находиться в середине прибора, а весь процесс инкубации будет проходить в оптимальном режиме.
Крышку прибора по возможности следует сделать не сбоку (на всю стенку), а сверху. Таким образом, инкубатор не будет быстро охлаждаться при повороте яиц.
Для изготовления корпуса устройства можно использовать различные материалы – от деревянного короба до старого холодильника. Однако в любом случае потребуется обеспечить устройству достаточную теплоизоляцию с помощью современных утеплительных материалов.

В период инкубации внутри прибора нужно поддерживать температуру на уровне 37,3-38,3°C и влажность до 50-55%. Эти параметры не должны зависеть ни от колебаний тока в розетке, ни от отключения электричества. Более подробно о том, как происходит инкубация перепелиных яиц, можно прочитать тут.

Принцип постройки

При изготовлении самодельного инкубатора можно использовать различные материалы и чертежи. При этом принцип действий практически одинаков:

В качестве корпуса используется ящик нужного размера, а для поддержания в нем стабильной температуры и влажности делаются теплоизоляционные стенки. Снаружи их можно также обложить с помощью пенополистирольных плит или рулонных утеплителей, а сверху – обшить фанерой. В качестве корпуса можно также использовать старый холодильник, сверху которого нужно просверлить несколько отверстий для вентиляции и установить стекло, чтобы наблюдать за состоянием яиц.
Внутри камеры или ящика проводится чистовая отделка для мытья и дезинфекции полости в будущем.
Для установки сетки с яйцами делаются упоры и герметический люк.
Для поддержания нужного уровня влажности на дно камеры устанавливается испаритель. Сетки обязательно нужно установить выше, иначе птенцы могут утонуть в ванне.

Чтобы все яйца равномерно обогревались, на верхней и нижней сетке устанавливается внутренний вентилятор с периодическим режимом включения.
В камере организовывается воздушное пространство, чтобы можно было переворачивать сетки с яйцами на 45 градусов. Так, расстояние от пола до лотка должно быть не менее 10 см. Что касается расстояния от лотка до потолка или верхнего смотрового стекла, то его нужно рассчитать в зависимости от способа обогрева. Если используются лампочки на 40 Вт, то оно также должно быть не менее 10 см.
Чтобы сделать лотки под яйца, можно натянуть на пенопластовую рамку любой подходящий материал, например, капроновую леску. Главное, чтобы яйца не перекатывались при переворачивании лотка, а вылупившиеся птенцы не проваливались в ячейки.
Для инкубации птиц используется сетевое питание. При этом стоит подключить аккумулятор на случай аварийных случаев.
Чтобы контролировать температуру в камере, устанавливается ртутный термометр, который обычно используется для контроля работы датчиков температуры. Он не должен касаться яичной скорлупы. Для измерения же влажности устанавливается психрометр.
Когда птенцы появляются на свет, в камере создается туман мелким распылом, чтобы скорлупа легко отделялась при ее разрушении клювом. Птенцы обсыхают в камере на протяжении 1-2 суток.
Готовый инкубатор устанавливается на возвышении.

Собирая инкубатор своими руками, можно получить конструкцию такого типа:

Как сделать инкубатор из пенопластового ящика?

Пенопласт обладает свойством сохранения необходимой температуры, поэтому может использоваться в качестве основного материала в изготовлении инкубатора.

Вариант №1

Как прибор будет выглядеть в разрезе, можно увидеть на схеме:

Перед сборкой устройства необходимо подготовить:

2 листа пенопласта или готовый пенопластовый ящик;
лампу накаливания 40 Вт или 4 лампы по 15 Вт;
стекло или пластик;
лоток для яиц;
лоток для воды;
вентилятор;
теплоизоляционную фольгу;
терморегулятор;
скотч;
клей;
паяльник;
сверло.

Собирается конструкция в таком порядке:

Первый лист пенопласта разрезать на 4 равные части, чтобы получить стенки ящика. Склеить полученные стенки в виде короба.
Второй лист пенопласта разрезать на 2 равные части. Взять первую из них и разделить на 2 части шириной 60 см и 40 см, чтобы получить крышку и дно конструкции.
В крышке вырезать окошко с равными сторонами (в форме квадрата). Закрыть его стеклом или пластиком.
Приклеить дно к ранее собранному коробу. Швы дополнительно обклеить скотчем, а внутренние стенки обшить термоизоляционной фольгой.
Из последнего листа пенопласта вырезать ножки – бруски высотой 6 см и шириной 4 см. Приклеить их к дну.
В боковинах просверлить или прожечь паяльником по 3 отверстия для вентиляции диаметром 12 мм. Они должны находиться выше дна на 1 см.
Приделать внутри ящика патроны для ламп.
На внешней стороне крышки установить терморегулятор, а датчик закрепить внутри на высоте 1 см от лотка для яиц.
Вставить лоток для яиц.
В крышке конструкции приделать вентилятор.
На дно инкубатора поставить лоток с водой.

Как выглядит самодельный инкубатор из пенопласта толщиной 4 см, можно увидеть в следующем видео:

Вариант №2

Инкубатор из пенопластового ящика можно собрать более сложного типа. Для этого потребуется также подготовить консервные банки, алюминиевый лист, лампочки 15 Вт и кулер для поддержания равномерной температуры внутри устройства. Собирается конструкция в таком порядке:

Обклеить внутренние стенки ящика фольгированным полиэтиленом, чтобы инкубатор сохранял тепло.
Прикрепить к листу фанеры кулер и лампочки, поскольку прямое крепление к пенопласту будет ненадежным. Кулер нужно установить под таким углом, чтобы он обдувал лампочки.
Вырезать из консервных банок «экраны» для равномерного распределения теплового излучения от лампочек.
В крышке ящика вырезать отверстия и прикрепить кусочек стекла, чтобы фермер мог наблюдать за состоянием яиц.
Проделать в ящике несколько маленьких отверстий, чтобы обеспечить птенцам приток свежего воздуха.
На дно поместить металлическую решетку с ячейками размером 40х30. Все острия сетки заточить с помощью напильника.
Прикрепить к решетке кусок проволоки, чтобы получилась ручка для переворачивания лотка.
Поместить на дно конструкции емкости с водой, чтобы поддерживать уровень влажности.

Чтобы регулировать температурный режим, в инкубаторе можно установить цифровой контроллер. К тому же следует помнить о психрометре, который поможет поддерживать постоянный уровень влажности.

Варианты сборки инкубатора из деревянного ящика

Основа такого инкубатора – деревянный ящик или каркас. Изнутри он утепляется фанерой, пенопластом или теплоизолятором. Для создания необходимых условий также устанавливаются лампы обогрева и лотки для воды. Существует несколько вариантов сборки такой конструкции.

Вариант №1

Простая конструкция, для сборки которой потребуется:

ящик;
листы пенопласта;
лист фанеры;
металлическая строительная сетка;
одна лампа накаливания мощностью 40 Вт или 4 лампы мощностью 15 Вт.

При сборе изделия из деревянного каркаса, сделанного из брусков, можно исходить из такого чертежа:

Сборка инкубатора производится в несколько этапов:

Обшить ящик кусками фанеры и дополнительно утеплить стенки пенопластом.
В донной части просверлить несколько вентиляционных отверстий диаметром 1 см.
В крышке сделать стеклянное окошко, чтобы в дальнейшем можно было следить за яйцами в лотках и контролировать температуру внутри инкубатора.
Под крышкой монтировать электропроводку с патронами под лампы, которые обязательно нужно расположить в каждом из углов изделия.
Примерно на 10 см выше днища закрепить на пенопластовой опоре лоток для яиц.
Сверху лотка натянуть металлическую сетку.

Вариант №2

Достоинства модели:

деревянный ящик;
лист фанеры, пенопласта или теплоизолятора;
крышку;
3 деревянные лаги;
2 лотка для воды;
металлическую сетку;
рейки-фиксаторы;
2 резистора-нагревателя (ПЭВ-100, 300 Ом);
лампы накаливания мощностью 40 Вт;
провод в термостойкой изоляции.

Чтобы сделать инкубатор, нужно придерживаться такой последовательности:

Обшить стенки ящика теплоизоляционным материалом – фанерой, пенопластом или теплоизолятором.
В крышке проделать смотровое окошко, которое прикрыть стеклом.
В крышке просверлить сквозные отверстия и оборудовать их подвижными планками, которые при необходимости можно будет открывать или закрывать.
В каждом углу установить лампы мощностью 40 Вт. Проводку провести ниже крышки на 20 см.
Натянуть на металлический каркас сетку или решетку, чтобы получить лоток для яиц. Установить его выше днища на 10 см.
Внутрь ящика установить вентилятор, термометры и терморегулятор. Таким образом, можно будет контролировать микроклимат внутри прибора, а при необходимости менять уровень температуры и влажности.
На «пол» поставить лотки с водой.

Самодельный инкубатор по схеме Дулика

Птицевод-любитель С. Е. Дулик предлагает довольно сложную конструкцию, оснащенную нагревательным элементом в виде железного бака с водой. Однако это обеспечивает хорошие результаты в процессе эксплуатации, поскольку такой способ обогрева не зависит от напряжения и обеспечивает равномерный обогрев. Даже в случае отключения электроэнергии птенцы будут в норме.

Схема Дулика выглядит следующим образом:

Чтобы самостоятельно смастерить такой инкубатор, необходимо разобраться в принципе его построения:

Отличительная характеристика инкубатора – нагревательный элемент в виде бака с водой (1). Он отвечает за равномерное распределение тепла внутри устройства. Главное, что оно будет функционировать вне зависимости от наличия напряжения. Такой бак изготавливается из железа толщиной 4 мм. Его можно сделать из оцинкованного железа, но швы потребуется пропаять в обязательно порядке.
Патрубки (2) высотой 30 мм изготавливаются из отрезков труб диаметром 4 дюйма и ввариваются в верхнюю крышку бака. Внутреннее отверстие должно быть на 10 мм меньше диаметра патрубка.
Образованный бортик необходим для ограничителя лампы (3) из плеса толщиной 4-5 мм. Из него также нужно вырезать два диска – наружный диаметром 95 мм и внутренний, размер которого должен совпадать с размером патрона. Полученные элементы крепления будут еще и индикаторами включения подогрева, поскольку через них можно увидеть процесс нагрева воды.
В самой конструкции колбы ламп мощностью 100 Вт опускаются в воду до самих патронов. Их нужно выбирать с наружной гайкой, чтобы можно было регулировать лампы относительно высоты патрона. К тому же потребуются 2 лампы для дублирования нагревателей. Они подключаются параллельно нагрузке терморегулятора.
Бак заполняется водой до краев. Чтобы была возможность ее слива, сбоку емкость снабжается вентилем (4). Дополнительно бак рекомендуется обшить теплоизолятором – пенопластом на 40 мм. В этом случае при отключении электричества в течение 10-12 часов вода будет остывать только на 0,5-1°C.
Сама конструкция выполняется из деревянного каркаса, состоящего из 5 брусков размером 40х40 мм, а также 2 лотков: нижний (6) используется для ванночек с водой, а верхний (7) – для укладки яиц. Верхний лоток нужно выполнить из дощечек толщиной 12 мм, а дно инкубатора обшить сеткой с ячейками 13х13 мм. На нее уже нужно положить капроновую сетку для хранения яиц.
Передняя стенка верхнего лотка заклеивается двойным стеклом (8) для сохранения тепла в камере и контроля над температурой внутри нее. На застекленную раму прикрепляются деревянные накладки (9). Для этого используются шурупы и клей ПВА. Эти накладки должны выступать со всех сторон за переднюю стенку приблизительно на 20 мм, чтобы уплотнить лоток с помощью поролоновых прокладок и избежать утечки тепла из выводной камеры.
Нижний деревянный лоток (6) должен иметь дно из стеклотекстолита толщиной 2 мм (10). Его нужно прикрепить к каркасу шурупами снизу. Днище должно выступать по бокам лотка на 20 мм, чтобы при необходимости задвинуть емкость по желобам, пропиленным в деревянных накладках (11), в сам инкубатор. Спереди же к этому лотку нужно прикрепить шурупами накладку (12). Желательно переднюю часть обклеить пенопластом.
В нижней части каркаса располагаются бруски с 9 отверстиями на каждой стороне диаметром 12 мм. Для вентиляции инкубатора их нужно открыть. Дополнительно следует также сделать верхние сквозные щели (14) длиной 180 мм. Они должны быть справа и слева в верхней части каркаса. Таким образом, верхняя часть щелей должна располагаться на уровне нижней части бака. К тому же их нужно оснастить небольшими задвижками из двух половин.
Готовый каркас обшивается пенопластом и ДВП со всех сторон.

Малогабаритный инкубатор из пластикового ведра

Если в хозяйстве выводится малое количество яиц, лучше всего изготовить малогабаритный инкубатор из пластикового ведра с крышкой. Схема этой конструкции такова:

Изготавливается такой инкубатор очень просто:

В крышке прорезать небольшое смотровое окошко.
С внутренней стороны прикрепить к крышке источник теплового излучения. Достаточно использовать 1-2 лампы накаливания.
Разместить посредине ведра сетчатый лоток для яиц.
На расстоянии 70-80 мм от дна в боковой стенке высверлить несколько вентиляционных отверстий.
На дно ведра налить немного воды, чтобы создать нужный уровень влажности.

В таком инкубаторе лоток с яйцами необходимо регулярно переворачивать. Для этого достаточно слегка менять наклон ведра, но с учетом того, что угол наклона не должен быть больше 45 градусов.

Как сделать инкубатор из старого холодильника?

Корпус старого холодильника отлично подходит в изготовлении инкубационного блока, поскольку он достаточно вместительный, имеет нужную степень герметичности и теплоизоляции. Такой вариант особенно привлекателен для птицеводов-любителей, поскольку предполагает простой монтаж, что очевидно по чертежу конструкции:

Чтобы переоборудовать холодильник в инкубатор, необходимо выполнить несколько действий:

вместо полок для хранения продуктов установить лотки с яйцами;
стенки изнутри утеплить пенопластом;
для вентиляции в стенках проделать отверстия и установить вентилятор;
для обогрева установить лампы накаливания, а для контроля температуры – терморегулятор;
для поддержания нужного уровня влажности расположить на днище поддоны с водой;
для переворачивания яиц сделать металлический рычаг.

Таким образом, чтобы переоборудовать холодильник, необходимо подготовить такие материалы и инструменты:

лотки для яиц с решетками – 3 шт.;
ручку поворота лотков;
лампочки 100 Вт – 6 шт.;
вентилятор;
датчик терморегулятора;
термометр;
психрометр;
лоток для воды;
металлические пластины – 2 шт.;
оконное стекло;
скотч;
дрель;
отвертки;
шурупы.

Демонтаж холодильника выполняется в таком порядке:

Просверлить в крышке и дне холодильника 4 сквозных отверстия диаметром 1-1,5 см, чтобы обеспечить естественный воздухообмен.
К верхней стенке приделать вентилятор.
На крышке установить терморегулятор.
На боковых панелях приделать лампочки – 4 сверху, а 2 снизу. Подключить их к терморегулятору. Можно просто к потолку камеры прикрепить 2-4 патрона под лампы, используя обычные саморезы, и провести к ним электропроводку.
К внутренним стенкам проделать датчики температуры и влажности.
На боковых панелях закрепить металлические пластины, а к ним прикрепить шурупами лотки. Они должны смотреть в одну и другую сторону под углом 45 градусов.
Приделать металлический рычаг или ручку, чтобы одновременно переворачивать лотки.
В дверце сделать обзорное окошко и застеклить его. На дне установить лоток с водой.

Чтобы тепло в камере держалось хорошо, внутреннюю часть холодильника рекомендуется утеплить пенопластовыми пластинами.

Схема готового инкубатора будет выглядеть таким образом:

Обзор самодельного инкубатора из холодильника предлагается в видео ниже:

Полезные советы

При изготовлении инкубационного ящика опытные заводчики рекомендуют придерживаться таких рекомендаций:

Для равномерного прогрева сетки с яйцами лампы накаливания устанавливаться и внизу, и под крышкой.
Для естественной вентиляции обязательно сделать несколько круглых отверстий в крышке.
Провести запасной источник тепла на случай отключения электричества. Для этого на дне сделать специальную камеру, которую отделить от остальной части инкубатора трехслойной фанерой. В ней просверлить множество отверстий. В полученный отсек отпустить алюминиевую канистру. Если выключится электричество, в канистру нужно залить кипяток, а после закрыть всю вентиляцию и укрыть инкубатор одеялом. Тепло от самодельной батареи будет исходить на протяжении 12-14 часов.
Предупредить в помещении резкие удары и шум, иначе эмбрионы могут испугаться и отстать в развитии.
Не использовать для контроля температуры уличные термометры, поскольку они предполагают довольно высокую погрешность. Лучший вариант – медицинские приборы. Их можно установить рядом с яйцами, но нельзя допустить соприкосновения со скорлупой, иначе пострадает точность их показаний. Чтобы данные были точными, замеры стоит брать спустя некоторое время после включения инкубатора и через равные промежутки времени.
Если прибор больших размеров, можно использовать обыкновенный вентилятор, который поможет поддерживать температурный баланс внутри камеры.
Инкубатор нужно установить на возвышенной поверхности в помещении, где поддерживается комнатная температура, не попадают прямые солнечные лучи и отсутствуют сквозняки.

Видео: самодельный инкубатор с переворотом

В следующем видео рассказывается, как можно сделать инкубатор с переворотом и двумя раздельными камерами. Его питание составляет 12 Вт, а также есть возможность подключения к автомобильному аккумулятору. Для контроля температурного режима используется терморегулятор 1209:

Зная конструкционные особенности инкубатора, его можно изготовить своими руками, воспользовавшись готовыми чертежами и инструкциями. При этом любую самодельную конструкцию перед эксплуатацией стоит протестировать. Его нужно несколько дней включить «вхолостую», чтобы проследить за тем, как работают датчики, и хорошо ли поддерживается температура.