Роза Ютерсен Клостеррозе: кремовые шары с ароматом розового масла

Плетистая роза «Ютерсен Клостеррозе» — эффектный немецкий сорт 2006 года с крупными кремовыми шаровидными цветками (9–11 см) и лёгким ароматом розового масла. Куст высотой и шириной 250–300 см подходит для арок, беседок и живых изгородей, цветёт повторно в течение лета.

‹›

История возникновения

Сорт появился в Германии, на селекционной базе питомника Rosen-Tantau, и был представлен публике в 2006 году. Автор работы — Ханс Юрген Эверс, известный немецкий селекционер, чьи сорта не раз получали награды на международных конкурсах роз. Название Uetersener Klosterrose дано в честь монастыря в городе Ютерсен, где исторически выращивали розы ещё с XVIII века.

В каталогах сорт также встречается под кодовым обозначением TAN99176. Это внутренний номер питомника, по которому оригинатор отслеживает линии размножения. Буквы TAN в коде — сокращение от Tantau, а цифры означают год и порядковый номер сеянца в селекционной программе.

Почему сорт назвали «монастырской розой»

Отдельная история — почему сорт получил статус «клостеррозе», то есть «монастырской розы». Дело в том, что при выведении ставилась задача получить плетистую форму с ностальгической формой цветка, напоминающей старинные парковые розы, которые веками росли у стен монастырей.

В результате появился сорт, сочетающий внешность «старинной» розы с современной устойчивостью к болезням и повторным цветением. Именно это сочетание и сделало его востребованным у европейских садоводов.

Интересно, что родительские пары, использованные при выведении, официально не раскрываются — питомник держит родословную в секрете. Известно лишь, что в работе участвовали линии плетистых и парковых роз, что и объясняет высокий рост куста (до 250–300 см) при сохранении крупного махрового цветка диаметром 9–11 см.

Кстати, сорт быстро вышел за пределы Германии: уже через несколько лет после презентации саженцы появились в питомниках Франции, Нидерландов и Великобритании. В России он тоже прижился, но в основном в регионах с мягкими зимами — сорт относится к зоне USDA 6 (морозостойкость до −23°C), поэтому в средней полосе требует укрытия.

Сорт: основные сведения

Ютерсен Клостеррозе относится к группе плетистых роз, но по характеру роста это скорее крупный мощный куст с длинными гибкими побегами, которые можно вести как вертикально, так и горизонтально. Назначение у сорта универсальное: он хорош на срезку, потому что цветок держит форму в вазе, и одновременно подходит для живых изгородей, арок и беседок. Высота и ширина куста в благоприятных условиях достигают 250-300 см — это одна из самых рослых плетистых роз немецкой селекции.

Ключевые характеристики в таблице

Ниже собраны основные параметры сорта в компактном виде. Такие данные удобно держать под рукой при выборе места в саду: от них зависит и схема посадки, и тип опоры, и даже расстояние до соседних растений.

Из таблицы видно, что сорт сочетает крупный размер цветка с внушительными габаритами куста. Для садовода это означает: под посадку потребуется площадка не менее 3 метров в диаметре, а опора должна выдерживать значительную парусность — побеги с листвой и цветами создают серьёзную нагрузку при ветре.

Нюансы, которые важно знать до посадки

Обратите внимание на противоречие, которое часто смущает новичков: сорт заявлен как плетистый, но по факту это мощный куст с длинными дугообразными побегами, а не лиана в чистом виде. Побеги не цепляются за опору сами — их нужно подвязывать. Если этого не делать, куст развалится в стороны и потеряет декоративность.

Ещё один практический момент связан с зоной USDA. Указанная зона 6 (от -23 до -18 градусов) означает, что сорт подходит для большинства регионов средней полосы, но в северных областях с более суровыми зимами потребуется укрытие. Морозостойкость у Ютерсен Клостеррозе высокая, однако длинные побеги — самое уязвимое место: без укрытия они могут подмерзать выше уровня снега.

Устойчивость к болезням у сорта прекрасная, что для плетистой розы с плотной листвой и крупными махровыми цветками — большое преимущество. Плотная посадка в сочетании с высокой влажностью обычно провоцирует грибковые заболевания, но этот сорт редко поражается ими даже в неблагоприятные годы.

Как выглядит цветок

Главная визитная карточка сорта — шаровидный махровый цветок кремового оттенка с золотистыми тычинками в центре. Диаметр 9-11 см для плетистой розы считается крупным: у большинства плетистых форм цветки мельче, обычно 4-8 см. Форма помпонная, с плотно набитыми лепестками. Из-за высокой плотности лепестков бутон раскрывается медленно и держится дольше обычного. Именно эта форма и дала повод сравнивать сорт со старинными монастырскими розами.

Окраска и её изменчивость

Окраска не чисто белая, а именно кремовая, с лёгким переходом к более тёплым тонам в центре. Под прямым солнцем в жаркую погоду лепестки могут выгорать почти до белого. В прохладную погоду, наоборот, кремовый тон становится насыщеннее и глубже. Такая изменчивость оттенка — одна из характерных черт сорта, которую стоит учитывать при выборе места посадки.

Золотистые тычинки видны только у полностью раскрытых цветков. Поэтому пик декоративности наступает не в первый день роспуска, а на второй-третий. В первый день цветок выглядит как плотный кремовый шар без выраженной середины.

Аромат

Аромат у сорта слабый, но узнаваемый — пахнет именно розовым маслом, без примеси фруктовых или пряных нот. В жаркий полдень запах почти не слышен. Лучше всего он проявляется в утренние часы и после захода солнца, когда воздух прохладнее и влажность выше.

Особенности цветения и декоративность

Тип цветения — повторный, то есть волны роспуска чередуются с короткими паузами на протяжении всего лета. Цветки собраны в небольшие соцветия, что усиливает общий декоративный эффект куста. Шаровидная форма держится на кусте продолжительное время и не теряет форму даже после дождя.

Для срезки лучше снимать цветки в стадии полуроспуска — так они дольше стоят в вазе. Полностью раскрытые экземпляры с видимыми тычинками держатся меньше, зато выглядят эффектнее в садовой композиции.

Особенности цветения

Сорт относится к повторноцветущим, то есть за сезон формирует две выраженные волны цветения. Первая волна самая мощная: она приходится на начало лета и длится несколько недель. После короткого перерыва куст закладывает новые бутоны и цветёт до конца сезона, но уже менее обильно. Точные сроки сильно зависят от региона: на юге первая волна может начаться уже в конце мая, в средней полосе — в середине июня, а в более холодных областях сдвигается к концу июня.

Особенности цветков и соцветий

Важная отличительная черта Ютерсен Клостеррозе — цветки собраны в небольшие соцветия, а не сидят поодиночке на побеге. Это визуально усиливает эффект цветения: даже при умеренном количестве бутонов куст выглядит нарядно и плотно. Шаровидные махровые цветки диаметром 9-11 см держатся на кусте достаточно долго, что продлевает декоративность каждой волны.

Кремовая окраска с золотыми тычинками в центре придаёт цветкам тёплый, слегка винтажный вид. Аромат розового масла слабый, поэтому сорт не перегружает участок запахом — это стоит учитывать тем, кто рассчитывает на интенсивное благоухание рядом с зоной отдыха.

Вторая волна: чего ожидать

Вторая волна слабее, и это нормально для повторноцветущих роз — не стоит ждать, что августовское цветение будет таким же плотным, как июньское. Сорт направляет силы на вызревание побегов и подготовку к зиме, поэтому цветков закладывается меньше. Тем не менее при правильной агротехнике вторая волна остаётся заметной и поддерживает декоративность арки или беседки до осени.

Чтобы вторая волна была выраженной, куст нужно вовремя освобождать от отцветших соцветий. Если оставлять завязавшиеся плоды, растение переключит силы на вызревание семян, а не на новое цветение. Обрезка отцветших кистей стимулирует закладку новых бутонов.

Срезать отцветшие соцветия лучше до первого полноценного листа — на 5-7 мм выше почки, направленной наружу от центра куста. Такая обрезка не только ускоряет повторное цветение, но и не загущает куст, что важно для плетистой формы.

Учитывая, что куст вырастает до 250-300 см в высоту и ширину, цветение распределяется по всей его поверхности, а не сосредоточено в верхней части. Это делает сорт удобным для оформления арок и беседок, где важно равномерное покрытие цветками по всей плоскости опоры.

Как выглядит куст

Куст мощный, высотой и шириной 250-300 см. Побеги толстые, гибкие: легко гнутся, но не ломаются. Именно эта гибкость позволяет формировать розу в разных вариантах: пускать по арке, вести вдоль стены, пригибать горизонтально для плотного цветения по всей длине побега. Листва тёмно-зелёная, плотная, с лёгким глянцем — фон для кремовых цветков получается контрастным.

Форма и характер роста

Побеги у сорта отрастают длинными, поэтому без формирующей обрезки куст быстро превращается в бесформенную массу. Если пустить всё на самотёк, цветение сместится на верхушки побегов, а низ оголится. Это типичная ошибка при выращивании мощных плетистых роз, и Ютерсен Клостеррозе здесь не исключение.

По типу роста сорт ближе к клаймберам (крупноцветковым плетистым розам с жёсткими побегами), чем к рамблерам (гибким плетистым розам с мелкими цветками в крупных соцветиях). Побеги вызревают медленно, одревеснение идёт постепенно — именно поэтому кора долго остаётся эластичной, что удобно при формировке, но требует внимания при подготовке к зиме.

Облиственность и структура

Листовая масса густая, распределяется по всей длине побега, а не только в верхней части. Это важно учитывать при подвязке: не стоит перетягивать побеги в нескольких точках подряд — листья в загущённых местах хуже проветриваются.

Лист среднего размера, кожистый, устойчив к выгоранию на солнце. Даже в жаркое лето пластина сохраняет насыщенный тёмно-зелёный цвет без бурых пятен, что для плетистых роз средней полосы скорее исключение, чем правило.

Особенности формировки

Чтобы куст выглядел декоративно, а не как заросль, побеги направляют по опоре с наклоном или горизонтально. При таком расположении по всей длине пробуждаются боковые почки, и куст цветёт равномерно снизу доверху, а не только на макушках. Вертикально подвязанные побеги, наоборот, дают цветение преимущественно в верхней трети.

Куст занимает много места: при ширине 250-300 см ему нужна площадь не менее 3-4 квадратных метров вдоль опоры. В узких проходах или у калитки такое растение будет мешать — учитывайте это ещё на этапе планирования посадки, чтобы потом не пересаживать взрослый куст.

Без обрезки куст за 3-4 года формирует плотный «скелет» из старых побегов, которые загущают центр и мешают проветриванию. Загущённый куст хуже цветёт и чаще поражается грибковыми заболеваниями, несмотря на заявленную устойчивость сорта.

Посадка розы

Место для этого сорта выбирают с учётом его габаритов: взрослый куст занимает площадь до 2,5-3 м в диаметре, поэтому соседние растения не должны оказаться в тени его длинных плетей. Лучше всего подходит хорошо освещённый участок с защитой от сильного ветра. На открытом сквозняке мощные побеги, достигающие 2,5-3 м, ломаются под собственным весом и порывами ветра.

Почва нужна плодородная, рыхлая, с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 6,0-7,0). Застой воды у корней сорт переносит плохо, поэтому низины и места, где весной подолгу стоит талая вода, не подходят. При близком залегании грунтовых вод (менее 1 м) потребуется дренажная канава по периметру посадочной зоны или посадка на искусственном возвышении.

Подготовка посадочной ямы

Размер ямы напрямую влияет на то, как быстро саженец тронется в рост. Для плетистого сорта с мощной корневой системой стандартные параметры — 60×60×70 см. Глубина 70 см важна потому, что в мелкой яме корни упрутся в плотный подпочвенный слой и растение будет развиваться медленно. На юге, где почвы часто плотные и сухие, глубину увеличивают до 80-85 см и обязательно укладывают на дно дренаж из щебня слоем 10 см.

Заправляют яму смесью садовой земли, перепревшего навоза или компоста (2-3 ведра) и 200-300 г костной муки. Свежий навоз не используют: он обожжёт корни. Если костной муки нет, подойдёт зола — примерно 1-2 стакана. Костная мука предпочтительнее, так как она даёт фосфор в медленно высвобождающейся форме и работает несколько сезонов.

Пошаговая инструкция посадки саженца

Техника посадки определяет, насколько быстро роза приживётся и как переживёт первую зиму. Для этого сорта важен каждый этап — от положения корней до глубины прививки.

1. Выкопайте яму размером 60×60×70 см, откладывая верхний плодородный слой почвы отдельно — он пойдёт на заправку.
2. Заправьте яму смесью садовой земли, перепревшего навоза или компоста (2-3 ведра) и 200-300 г костной муки.
3. Установите саженец так, чтобы место прививки оказалось на 5-7 см ниже уровня почвы. Это стимулирует рост дополнительных корней и повышает зимостойкость. Место прививки — утолщение у основания побегов, где культурный сорт привит на подвой.
4. Расправьте корни по дну ямы, не загибайте их вверх. Засыпайте землёй послойно, слегка уплотняя руками, чтобы не осталось воздушных пустот.
5. Обильно полейте — не менее 10-15 л воды под куст. После полива замульчируйте приствольный круг торфом или перегноем слоем 5-7 см.
6. Обрежьте побеги саженца на высоту 20-25 см, чтобы растение направило силы на укоренение, а не на рост зелёной массы.

Мульча удержит влагу и сдержит рост сорняков. Слой торфа или перегноя заодно protects корни от резких перепадов температуры в первый сезон.

Сроки посадки

Саженец с закрытой корневой системой (в контейнере) можно сажать с весны до осени, но лучший результат даёт весенняя посадка, до распускания почек. В средней полосе и севернее оптимальный срок — конец апреля — начало мая. На юге допустима и осенняя посадка, в сентябре-октябре, чтобы корни успели прижиться до холодов.

Саженцы с открытой корневой системой высаживают только весной или ранней осенью. При осенней посадке в средней полосе есть риск, что растение не успеет укорениться до морозов, поэтому весенний вариант надёжнее.

Если саженец куплен осенью, а посадить его нет возможности, прикопайте его в наклонном положении на участке, укрыв лапником, и перенесите посадку на весну. Такая передержка позволяет сохранить корневую систему до оптимального срока.

Выращивание и уход

Первые два сезона после посадки куст не должен тратить силы на обильное цветение. Бутоны первого года лучше удалять полностью, на второй год — оставлять лишь несколько сигнальных цветков, чтобы оценить сортовые признаки. Это правило особенно важно для мощных плетистых форм: если молодое растение зацветёт в полную силу, оно вложит ресурсы в цветки, а не в развитие корневой системы и скелетных побегов.

Полив

Увлажнение должно быть регулярным, но умеренным. Сорт устойчив к болезням, однако застой воды у корней повышает риск корневых гнилей. В средней полосе взрослому кусту достаточно 10-15 л тёплой отстоянной воды раз в неделю. В засушливых южных регионах частоту увеличивают до двух раз в неделю, а в период активного цветения полезно дополнительно опрыскивать куст вечером — это снижает температуру листьев и продлевает жизнь цветков.

Воду льют под корень, не затрагивая листья, чтобы избежать развития грибковых пятен. Молодым саженцам первого года норму уменьшают вдвое — 5-7 л, так как корневая система ещё не освоила весь объём посадочной ямы.

Подкормки

Питание начинают со второго года жизни. Весной, в фазе распускания почек, вносят азотные удобрения — они необходимы для наращивания зелёной массы и побегов замещения. В период бутонизации и цветения переходят на фосфорно-калийные смеси: они поддерживают обильное и продолжительное цветение, характерное для этого сорта. Ближе к осени азот исключают полностью, иначе побеги не успеют вызреть и подмёрзнут зимой.

Полезно чередовать корневые и внекорневые подкормки. Опрыскивание по листу раствором микроэлементов проводят утром или вечером, в пасмурную погоду — на солнце капли работают как линзы и вызывают ожоги.

Обрезка

Без грамотной обрезки куст оголяется снизу и цветёт только по верхушкам побегов. Схема для этого сорта выглядит так.

• Весной удаляют подмёрзшие и слабые побеги, оставляя 3-5 самых сильных.
• Длинные побеги укорачивают на треть — это стимулирует рост боковых веток, на которых и закладываются цветки.
• Летом срезают отцветшие соцветия до первой сильной почки, чтобы куст не тратил силы на созревание семян.
• Осенью убирают тонкие, невызревшие побеги — в них любят зимовать вредители.
• Раз в 3-4 года проводят омолаживающую обрезку, убирая старые скелетные побеги.

После любой обрезки срезы толще 1 см замазывают садовым варом или специальной пастой — это защищает ткани от инфекции и пересыхания.

Формировка и подвязка

Сорт показывает себя лучше всего при горизонтальной подвязке побегов. Чем ближе побег к горизонтали, тем больше боковых цветоносов появляется по всей его длине. Вертикальная подвязка даёт цветение только на верхушке куста, а низ остаётся голым.

Для формировки на арке или беседке побеги первого года направляют в стороны, подвязывая мягким шпагатом или специальными клипсами, не травмирующими кору. На зиму плети снимают с опоры и укладывают на землю — так они лучше зимуют и не ломаются под тяжестью снега.

Рыхление и мульчирование

После каждого полива почву под кустом рыхлят на глубину 5-7 см, чтобы не повредить поверхностные корни. Мульчирование торфом, компостом или скошенной травой слоем 5-8 см сохраняет влагу, сдерживает рост сорняков и постепенно питает растение. Слой мульчи не должен касаться стволиков — это предотвращает выпревание корневой шейки.

Борьба с болезнями

Устойчивость к болезням у Ютерсен Клостеррозе прекрасная — это одно из главных достоинств сорта. Мучнистая роса и чёрная пятнистость, которые часто поражают плетистые розы, на этом сорте проявляются редко и слабо. В средней полосе и на юге куст обычно обходится без профилактических обработок фунгицидами (средствами от грибковых болезней). В прохладное дождливое лето на Северо-Западе и в Сибири риск всё же выше, и там стоит провести 1-2 профилактические обработки весной и в начале лета.

Иммунитет сорта не отменяет регулярного осмотра куста. Чем раньше заметить проблему, тем проще обойтись без тяжёлых препаратов. Достаточно раз в неделю внимательно осматривать молодые побеги, бутоны и нижнюю сторону листьев — именно там чаще всего прячутся вредители и первые очаги инфекции.

Основные проблемы и способы их решения

Даже при хорошей устойчивости сорт может столкнуться с рядом типичных для роз проблем. Ниже собраны наиболее вероятные ситуации и конкретные действия для каждой из них.

• Тля — появляется на молодых побегах в начале лета, особенно в тёплую погоду после дождей. Колонии скапливаются на верхушках побегов и бутонах, высасывая соки и деформируя молодой прирост.
• Паутинный клещ — активен в жаркое сухое лето, чаще на юге. Признак заражения — мелкие светлые точки на листьях и тонкая паутинка на нижней стороне.
• Корневые гнили — следствие застоя воды и слишком глубокой посадки. Проявляются увяданием куста при нормальном поливе и потемнением основания побегов.
• Ржавчина — редко, обычно на ослабленных кустах в сырую погоду. Узнаётся по оранжево-жёлтым подушечкам спор на нижней стороне листьев.
• Серая гниль — при загущенной посадке и плохой вентиляции куста. Поражает бутоны и молодые побеги, покрывая их серым пушистым налётом.

При обнаружении тли или клеща важно правильно оценить масштаб. Единичные особи не требуют срочного вмешательства, а вот быстро растущая колония может за неделю ослабить куст и снизить качество цветения.

Против паутинного клеща мыльный раствор малоэффективен — здесь помогают акарициды (средства против клещей), например на основе серы. Обработку проводят в вечернее время, тщательно опрыскивая нижнюю сторону листьев, где сосредоточен вредитель. Через 7-10 дней процедуру повторяют, так как из отложенных яиц выходит новое поколение.

Корневые гнили лечению поддаются сложно. Если куст начал увядать, а почва под ним постоянно сырая, стоит аккуратно отгрести землю от основания и осмотреть корневую шейку. Потемневшие участки зачищают до здоровой ткани, присыпают толчёным углём и подсушивают. Полив на время прекращают, а вокруг куста делают дренажные канавки для отвода воды.

Профилактика: что действительно работает

Профилактика для этого сорта простая и не требует много времени. Главное — не загущать куст и вовремя вырезать слабые побеги, чтобы воздух свободно проходил внутрь. Осенью обязательно убирайте опавшие листья из-под куста: в них зимуют споры грибковых заболеваний и личинки вредителей.

Весной, до распускания почек, полезно провести санитарную обрезку: удалить подмёрзшие, тонкие и растущие внутрь куста побеги. Это не только улучшает вентиляцию, но и даёт растению силы на формирование здоровых цветоносов. Если лето выдалось дождливым и прохладным, добавьте одну обработку биофунгицидом (биологическим средством от грибов) в начале июня — он безопасен для полезных насекомых и не накапливается в тканях растения.

Эти меры закрывают большинство проблем с болезнями. При правильной посадке и своевременной обрезке куст остаётся здоровым без серьёзного вмешательства химией.

Подготовка к зимнему периоду

Морозостойкость у Ютерсен Клостеррозе высокая, зона USDA 6 (от -23 до -18 градусов) означает, что сорт выдерживает типичные зимы средней полосы. Но плетистая форма накладывает свой отпечаток: длинные побеги без защиты вымерзают по верхушкам даже при умеренных морозах. В Сибири и на Урале, где столбик термометра может опускаться ниже -25 градусов, полноценное укрытие обязательно, иначе куст потеряет большую часть прироста, а значит, и цветения будущего года будет мало.

Сроки и последовательность работ

Подготовку начинают в конце сентября — октябре, ориентируясь не на календарь, а на погоду: работы завершают до устойчивых заморозков. Пошагово процесс выглядит так:

1. Прекратите азотные подкормки ещё в августе. Это нужно, чтобы побеги успели вызреть и одревеснеть к зиме — незрелые ткани вымерзают первыми.
2. Снимите побеги с опоры и аккуратно пригните к земле. Делайте это постепенно, в несколько приёмов: у этого сорта побеги гибкие, но при резком сгибе у основания могут треснуть.
3. Уберите невызревшие и больные побеги, оставшиеся свяжите в пучки — так их удобнее укладывать и укрывать.
4. Уложите побеги на лапник или доски, чтобы они не касались сырой земли. Это защита от подопревания зимой.
5. Накройте куст двумя слоями спанбонда (нетканый укрывной материал) плотностью 60 г/кв. м или лапником. В средней полосе этого достаточно. В Сибири поверх спанбонда укладывают ещё слой рубероида или деревянный щит.
6. Приствольный круг засыпьте торфом или компостом слоем 10-15 см.

Если побеги не успели вызреть из-за дождливого августа, их лучше укоротить на треть — это снизит нагрузку на корневую систему и уменьшит риск вымерзания.

Весеннее раскрытие и региональные нюансы

Весной укрытие снимают постепенно, в несколько этапов, чтобы куст адаптировался к свету. Сначала приподнимают спанбонд днём, потом снимают совсем. Резкое открытие под ярким солнцем приводит к ожогам коры — это частая ошибка начинающих садоводов.

В южных регионах с мягкими зимами сорт может зимовать с минимальным укрытием: достаточно окучить основание куста землёй и накинуть один слой спанбонда на побеги. В Подмосковье и севернее схема укрытия должна быть полноценной, как описано выше. Если зима выдалась бесснежной, дополнительно набросайте на укрытие снег — он создаст воздушную прослойку и защитит от перепадов температур.

Достоинства и недостатки сорта

Отзывы

Часто задаваемые вопросы

Автор публикации

не в сети 2 недели

fermer

1 455

Публикации: 18159Комментарии: 25