Роза сорта «Солнцедар» — яркий представитель чайно-гибридной группы. Её крупные бокаловидные цветки шафраново-жёлтого оттенка достигают 11–12 см и радуют глаз с июня по октябрь. Куст высотой до 120 см украсит любой сад.
История возникновения
Солнцедар — сорт отечественной селекции, появившийся в послевоенные годы. Перед советскими селекционерами тогда стояла задача создать зимостойкие розы с яркой, устойчивой окраской для средней полосы и юга страны. Работы велись в Крыму, на базе Никитского ботанического сада, где климат позволял вести полноценную гибридизацию чайных и ремонтантных форм. Именно там был получен сорт, получивший имя, созвучное эпохе, — от сочетания слов «солнце» и «дар».
Название как нельзя лучше отражает главную черту цветка: насыщенный шафраново-жёлтый тон, который не выгорает на солнце и не теряет глубины даже в разгар летней жары. Сорт официально относится к группе чайно-гибридных роз и долгое время оставался одним из немногих жёлтых представителей этой группы, пригодных для выращивания не только на Черноморском побережье, но и в более северных областях — при условии грамотного укрытия на зиму.
Чем Солнцедар отличался от зарубежных жёлтых роз
В отличие от многих западноевропейских жёлтых чайно-гибридных роз, которые в условиях Подмосковья и Северо-Запада часто вымерзают или цветут однократно, Солнцедар показал себя как более пластичный сорт. Он не стал массовым в промышленных посадках, но прочно обосновался в коллекциях частных садоводов и на участках любителей, ценящих именно жёлтую окраску.
Сегодня сорт по-прежнему встречается в каталогах российских питомников и считается своего рода классикой отечественной селекции. Именно поэтому при покупке важно обращать внимание на репутацию продавца: под этим именем иногда предлагают похожие жёлтые чайно-гибридные сорта, не имеющие отношения к оригиналу.
Особенности сорта
Солнцедар — это сорт для тех, кто хочет получить крупный жёлтый цветок классической бокаловидной формы, но при этом не готов возиться с капризными «голландками», требующими идеального климата. Главная его особенность — сочетание яркой шафраново-жёлтой окраски с относительно высокой для чайно-гибридной группы зимостойкостью. Это не значит, что роза перезимует без укрытия в Сибири, но шансы сохранить куст в средней полосе заметно выше, чем у большинства импортных аналогов.
Вторая важная черта — стабильность цветения. Куст не выдаёт одну волну в июне и потом «отдыхает» до осени, а цветёт повторно, с небольшими паузами, вплоть до октября. На юге период может растягиваться дольше, в более холодных регионах — сокращаться, но сама способность к ремонтантности (повторному цветению) выражена хорошо.
Уязвимые места и типичные ошибки
К слабым сторонам стоит отнести восприимчивость к чёрной пятнистости в дождливое лето и склонность бутонов к повреждению при резких перепадах температуры весной. Также сорт не любит застой воды у корней — это типичная проблема для всех чайно-гибридных роз, но у Солнцедара она проявляется особенно остро.
Что это означает на практике? Если участок расположен в низине, где после дождя или таяния снега вода стоит по несколько часов, корневая система начинает задыхаться, и куст может погибнуть за один сезон. В такой ситуации поможет только посадка на возвышении (холмик высотой 30-40 см) или устройство дренажной канавы вдоль розария. При первых признаках чёрной пятнистости (тёмные округлые пятна с жёлтым ободком на листьях) поражённые листья нужно немедленно срезать и сжечь, а куст обработать фунгицидом (средством от грибковых болезней) — например, раствором препарата на основе дифеноконазола, строго по инструкции.
Весенние возвратные заморозки — отдельный риск. Бутоны, тронувшиеся в рост при первой оттепели, могут почернеть и опасть после ночного похолодания до минус 3-5 градусов. Чтобы этого избежать, не снимайте укрытие полностью до установления стабильного тепла: сначала приоткрывайте торцы для проветривания, а полное раскрытие проводите поэтапно, ориентируясь на прогноз.
Ещё один нюанс, который отличает этот сорт от многих собратьев по группе, — характер роста. Куст формирует прочные прямостоячие побеги высотой около 120 см и не склонен к сильному полеганию под тяжестью цветков, что упрощает формировку и позволяет обходиться без громоздких опор. Достаточно своевременно удалять отцветшие бутоны (срезать до первой полноценной пятилистной доли), чтобы куст не тратил силы на созревание плодов и быстрее закладывал новые бутоны.
Описание цветков
Цветок — главный аргумент в пользу этого сорта. Крупный, диаметром 11-12 см, он раскрывается медленно, сохраняя бокаловидную форму несколько дней. Это выгодно отличает Солнцедар от сортов, у которых бутон «разваливается» уже на вторые сутки. Лепестки плотные, с лёгким восковым налётом, что даёт дополнительную защиту от солнца и дождя.
Окраска и её изменения
Окраска — шафраново-жёлтая, то есть тёплый, слегка насыщенный жёлтый с оранжевым подтоном. Основной тон именно жёлтый, без выраженной розовости или кремовости. В прохладную погоду окраска становится глубже, в жару — чуть светлее, но не выгорает до бледно-лимонного, как это бывает у многих жёлтых роз. Именно эта устойчивость пигмента к ультрафиолету — одна из отличительных черт сорта: даже на открытом солнце цветок сохраняет насыщенность до самого увядания.
Аромат и пригодность для срезки
Аромат у Солнцедара умеренный, с характерными чайными нотками. Он не заполняет весь сад, но ощущается вблизи, особенно в утренние часы. Для срезки цветок подходит хорошо: плотные лепестки и крепкий цветонос позволяют бутону стоять в вазе несколько дней без потери формы. Чтобы букет простоял дольше, срезайте стебель под острым углом и сразу ставьте в воду — восковой налёт на лепестках не защищает от потери влаги через срез.
В таблице ниже собраны ключевые параметры цветка, которые важно учитывать при планировании посадок и срезки:
| Параметр | Значение | Практическое значение |
|---|---|---|
| Окраска | Шафраново-жёлтая | Хорошо смотрится на фоне тёмной листвы и хвойников |
| Форма | Бокаловидная | Долго держит форму, подходит для срезки |
| Размер | Крупный | Заметен с расстояния, не теряется в массиве |
| Диаметр | 11-12 см | Требует прочного цветоноса, иначе клонится к земле |
| Аромат | Умеренный, чайный | Не перебивает другие ароматы в саду |
Как видите, цветок универсален: и для клумбы, и для букета. Единственный нюанс — из-за крупного размера бутоны в дождливую погоду набирают воду и становятся тяжёлыми. Если лето дождливое, стоит подвязывать особо рослые цветоносы к опоре, иначе они полегают.
Как и когда цветёт
Период цветения Солнцедара — с июня по октябрь. Это одна из немногих чайно-гибридных роз, которая в средней полосе успевает дать полноценные две-три волны цветения за сезон. Первая волна самая обильная: бутоны закладываются ещё с осени и распускаются почти одновременно, создавая эффект жёлтого облака на кусте. Вторая волна наступает примерно через три-четыре недели после первой, третья — ближе к концу августа и в сентябре.
Важная особенность сорта — цветки держатся на кусте до 10-12 дней, что для чайно-гибридных роз с крупным бокаловидным цветком (диаметром 11-12 см) считается хорошим показателем. Лепестки плотные, не осыпаются после дождя, но при этом раскрываются медленно, сохраняя форму бокала несколько дней. Именно поэтому сорт часто используют для срезки: в вазе цветок стоит до недели.
Волны цветения и их ритм
Первая волна — самая дружная и короткая по времени раскрытия. Бутоны, заложенные ещё в прошлом сезоне, распускаются практически синхронно в течение 7-10 дней. В это время куст выглядит наиболее эффектно, но требует повышенного внимания к поливу: при нехватке влаги в период массового цветения лепестки мельчают, а окраска становится бледнее заявленной шафраново-жёлтой.
Вторая волна наступает после короткой паузы. Её интенсивность напрямую зависит от того, насколько своевременно были удалены отцветшие цветки первой волны. Если срезать их сразу после потери декоративности, не давая завязаться плодам, куст быстрее переключается на закладку новых бутонов. Задержка с удалением даже на неделю отодвигает вторую волну и снижает её обильность.
Третья волна — самая слабая по количеству бутонов, но важная для общего декоративного эффекта. Она приходится на конец августа и сентябрь, когда многие другие сорта уже отцвели. В это время цветки могут быть чуть мельче, но сохраняют форму и окраску.
Региональные особенности цветения
Сроки и продолжительность цветения заметно различаются по регионам. Ниже приведены ориентировочные данные для разных климатических зон, которые помогут садоводу спланировать уход и обрезку.
| Регион | Начало цветения | Окончание | Число волн |
| Средняя полоса | Июнь | Октябрь | 2-3 |
| Краснодарский край, Крым | Конец мая | Ноябрь | 3-4 |
| Сибирь, Урал | Конец июня | Сентябрь | 1-2 |
| Северо-Запад | Середина июня | Сентябрь | 2 |
| Поволжье | Начало июня | Октябрь | 2-3 |
На юге цветение может начинаться уже в конце мая и длиться до первых серьёзных похолоданий в ноябре. В Сибири и на Урале сроки сдвигаются: первое цветение — не раньше конца июня, последние бутоны могут не успеть раскрыться до заморозков. Их лучше удалить, чтобы куст не тратил силы на формирование семян и успел подготовиться к зиме.
Что влияет на интенсивность цветения
Интенсивность цветения зависит от двух факторов: освещения и своевременной обрезки. На солнце куст даёт больше бутонов, в полутени цветение становится реже, а окраска — бледнее. Если не удалять отцветшие цветки, сорт быстро переключается на образование плодов и останавливает закладку новых бутонов.
Второй важный момент — возраст куста. Молодые саженцы в первый год после посадки могут дать всего один-два цветка или вовсе не цвести, направляя силы на укоренение. Полноценное цветение начинается со второго-третьего года. Если взрослый куст цветёт скудно, причина чаще всего в недостатке питания или загущении: без прореживания куст закладывает меньше цветочных почек.
Для продления цветения осенью можно не удалять последние бутоны в сентябре, если они успевают раскрыться до устойчивых холодов. В регионах с ранними заморозками лучше срезать их в фазе окрашенного бутона — так куст сохранит силы для зимовки, а срезанные ветки простоят в воде несколько дней.
Куст и листья
Куст Солнцедара вырастает до 120 см — это средняя высота для чайно-гибридной группы. Форма прямостоячая, без сильного разваливания, что удобно для посадки в рядовых композициях и вдоль дорожек. Побеги крепкие, с небольшим количеством шипов, что облегчает обрезку и уход.
Листья крупные, тёмно-зелёные, с глянцевой поверхностью. Именно тёмный фон листвы выгодно подчёркивает шафраново-жёлтую окраску цветков — контраст получается выразительным. Молодые побеги имеют красноватый оттенок, что типично для многих чайно-гибридных роз и помогает вовремя заметить начало роста весной.
Основные параметры куста
В таблице приведены ключевые параметры куста, которые стоит учитывать при планировании места посадки. Эти данные помогут правильно подобрать соседей по клумбе и оценить необходимость дополнительной опоры.
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Высота куста | 120 см | Требует опоры при сильном ветре |
| Форма | Прямостоячая | Удобна для рядовой посадки |
| Шипы | Умеренные | Обрезка без особых сложностей |
| Листья | Тёмно-зелёные, глянцевые | Создают контраст с жёлтыми цветками |
| Молодые побеги | С красноватым оттенком | Сигнал начала вегетации |
Из-за высоты 120 см куст нельзя назвать компактным. При посадке в миксбордере (смешанная клумба из разных растений) его ставят на задний план или в центр, чтобы он не затенял низкорослые культуры. В степной зоне и других регионах с сильными ветрами куст может наклоняться — предусмотрите колышек при посадке.
Особенности листового аппарата
Глянцевая поверхность листьев — не только декоративная черта. Плотная кожица слабее испаряет влагу, поэтому сорт легче переносит кратковременную засуху, чем розы с матовой листвой. Но у этой особенности есть и обратная сторона: капли дождя и поливочной воды скатываются с глянца быстрее, а значит, при дождевании с листьев смывается меньше пыли. По этой же причине на глянцевых листьях дольше заметны следы от жёсткой воды — поливайте куст под корень, а не по листве.
Крупный размер листовых пластин означает, что куст активно испаряет влагу в жаркие дни. В засушливый период при недостатке полива края листьев могут подсыхать — это первый сигнал, что растению не хватает воды.
Красноватый оттенок молодых побегов постепенно исчезает по мере одревеснения — к середине лета они приобретают обычный зелёный цвет. Наблюдать за этим переходом удобно: пока верхушки красные, растение активно наращивает зелёную массу, и в этот период особенно важно обеспечить регулярный полив.
Выбор места и посадка
Солнцедар требователен к свету: для полноценного цветения ему нужно минимум 6 часов прямого солнца в день. В тени куст вытягивается, цветение становится скудным, а шафрановая окраска теряет насыщенность. При этом в южных регионах лёгкое притенение в полуденные часы даже полезно: оно защищает нежные лепестки от ожогов, а сам куст — от перегрева корневой шейки.
Почва должна быть плодородной, рыхлой и хорошо дренированной. Застой воды у корней — главный враг этого сорта. Если на участке близко грунтовые воды, посадку проводят на небольшом возвышении или устраивают дренажную подушку из щебня и песка.
Подготовка посадочной ямы
Размер ямы и состав грунта напрямую влияют на приживаемость саженца. Ниже приведены параметры, которых стоит придерживаться на разных типах почв.
| Тип почвы | Размер ямы (см) | Дренаж на дне |
|---|---|---|
| Чернозём, суглинок | 50 x 50 x 60 | Не требуется |
| Тяжёлая глинистая | 50 x 50 x 70 | 10 см щебня или битого кирпича |
| Песчаная, супесчаная | 50 x 50 x 60 | 5 см глины для удержания влаги |
| Торфяная, заболоченная | 60 x 60 x 70 | 15 см щебня, посадка на холм |
На тяжёлых и заболоченных участках дренаж обязателен: без него корни вымокают зимой и весной, что часто приводит к гибели куста. На песчаных почвах, наоборот, полезно уложить на дно слой глины — он задержит влагу и питательные вещества.
Пошаговая инструкция посадки саженца
- Выкопайте яму размером 50 x 50 x 60 см. Для чайно-гибридных роз этого достаточно, но если почва тяжёлая глинистая, увеличьте глубину до 70 см и уложите на дно 10 см дренажа из щебня или битого кирпича. Это нужно, чтобы корни не вымокали зимой и весной.
- Подготовьте посадочную смесь: садовая земля, перегной и песок в соотношении 2:1:1. Добавьте 100 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия. Свежий навоз не используйте — он обожжёт корни.
- Осмотрите саженец: удалите повреждённые и слишком длинные корни, укоротите побеги до 15-20 см. Замочите корни в воде на 2-3 часа, можно добавить стимулятор корнеобразования.
- Установите саженец в яму так, чтобы место прививки оказалось на 3-5 см ниже уровня почвы. В южных регионах заглубление делают меньше, в холодных — больше, чтобы защитить прививку от вымерзания.
- Засыпьте корни смесью, уплотните руками, чтобы не осталось воздушных карманов. Полейте 10-15 л воды. После полива замульчируйте приствольный круг торфом или перегноем слоем 5-7 см.
Если саженец куплен с закрытой корневой системой (в контейнере), земляной ком не разрушают: растение переносят в яму вместе с ним, а корни лишь слегка расправляют по краям. Открытые корни перед посадкой обязательно осматривают и подрезают секатором до здоровой белой ткани.
Сроки посадки по регионам
В средней полосе и севернее посадку лучше проводить весной, до распускания почек. На юге допустима и осенняя посадка — в октябре, чтобы корни успели укорениться до холодов. При весенней посадке в холодных регионах саженец успевает адаптироваться за сезон и легче переносит первую зиму.
Отступите от построек и заборов минимум 1 метр: вплотную к стене куст страдает от недостатка воздуха и капели с крыши. На сквозняках розы чаще болеют мучнистой росой, поэтому выбирайте защищённое от сильных ветров место.
Основы ухода
Уход за Солнцедаром в целом стандартный для чайно-гибридных роз, но есть нюансы, связанные именно с этим сортом. Главный из них — регулярная обрезка. Без неё куст быстро загущается, цветение мельчает, а риск чёрной пятнистости возрастает.
Полив
Полив должен быть регулярным, но без переувлажнения. В жаркую погоду — 1–2 раза в неделю по 10–15 л под куст, в прохладную — реже. Вода должна быть тёплой и желательно отстоянной.
Лить нужно под корень, не на листья, иначе возрастает риск грибковых заболеваний. Особенно важно это для данного сорта: его крупные цветки диаметром 11–12 см при попадании воды теряют декоративность, а лепестки шафраново-жёлтой окраски покрываются тёмными пятнами от солнечных ожогов через капли.
Подкормки
Подкормки проводят по стандартной схеме: весной — азотные удобрения для роста, в период бутонизации — комплексные с фосфором и калием, осенью — только калий и фосфор, без азота. Избыток азота во второй половине лета приводит к тому, что куст уходит в зиму с невызревшими побегами и вымерзает.
В таблице ниже представлена примерная схема подкормок по сезонам:
| Период | Удобрение | Цель | Особенность для Солнцедара |
|---|---|---|---|
| Апрель | Аммиачная селитра | Рост побегов | Не превышать дозу, иначе бутоны будут рыхлыми |
| Май–июнь | Комплексное с фосфором и калием | Закладка бутонов | Усиливает насыщенность жёлтой окраски |
| Июль | Калийная селитра | Поддержка цветения | Продлевает вторую волну |
| Август | Суперфосфат + калий | Подготовка к зиме | Без азота — критично для зимостойкости |
| Сентябрь | Зола | Дозревание побегов | Мягкая подкормка, не вызывает роста |
Соблюдение этой схемы напрямую влияет на продолжительность цветения: с июня по октябрь куст будет выдавать волну за волной только при достаточном запасе фосфора и калия. При дефиците этих элементов вторая волна может не наступить вовсе.
Обрезка
Обрезка для этого сорта — не просто гигиеническая процедура, а обязательное условие обильного цветения. Весной проводят санитарную обрезку: удаляют подмёрзшие, сломанные и тонкие побеги.
Летом удаляют отцветшие цветки до первой полноценной почки, чтобы стимулировать новую волну. Осенью побеги укорачивают до 30–40 см, оставляя 3–5 сильных веток. Такая высота оптимальна для куста высотой 120 см — она позволяет укрыть растение на зиму без риска повредить основные почки.
При обрезке важно использовать острый секатор и обрабатывать срезы садовым варом, особенно на побегах толщиной более 5 мм. Это снижает риск заражения через открытые ткани.
Профилактика заболеваний
Солнцедар, как и большинство чайно-гибридных роз, уязвим к чёрной пятнистости и мучнистой росе. Первая проявляется тёмными, почти чёрными пятнами на листьях, которые постепенно желтеют и опадают. Вторая — белым мучнистым налётом на молодых побегах, бутонах и листьях. В дождливое лето болезнь может развиться стремительно, поэтому профилактику начинают с ранней весны, не дожидаясь симптомов.
Базовые меры против грибковых инфекций
Первая обработка проводится до распускания почек, когда куст ещё спит. Раствор готовят строго по инструкции: 3% медный купорос (30 г на 1 л воды) или бордоскую смесь (смесь медного купороса и извести). Опрыскивают не только побеги, но и почву в радиусе 30-40 см от куста — там зимуют споры. Через 10-14 дней процедуру повторяют 1% раствором для закрепления результата.
В течение сезона куст нуждается в регулярном прореживании. Загущённые посадки плохо проветриваются, влага застаивается, и создаются идеальные условия для инфекции. Удаляйте слабые, растущие внутрь куста побеги, оставляя 5-7 сильных. Срезанные части и опавшие листья сжигают — в них зимуют споры грибка.
Полив — только под корень, утром, чтобы листья успели высохнуть до вечера. Вода на листьях в сочетании с прохладной ночью — прямой путь к мучнистой росе. Если лето выдалось дождливым, после каждого дождя осматривайте куст: первые пятна появляются на нижних листьях.
При первых признаках пятнистости или налёта проводят обработку фунгицидом (средством против грибковых болезней). Подойдут «Топаз» или «Фундазол» — разводите строго по инструкции на упаковке. Опрыскивание проводят в сухую безветренную погоду, лучше вечером. Через 7-10 дней обработку повторяют, чередуя препараты, чтобы у грибка не выработалась устойчивость.
Вредители: тля и паутинный клещ
Тля атакует молодые побеги и бутоны, высасывая соки. Листья скручиваются, бутоны деформируются. Против тли эффективны мыльные растворы (100 г хозяйственного мыла на 10 л воды) и инсектициды (средства против насекомых). Опрыскивайте куст с нижней стороны листьев — там чаще всего прячется вредитель.
Паутинный клещ — микроскопический вредитель, который селится на нижней стороне листьев и опутывает их тонкой паутинкой. Листья покрываются мелкими светлыми точками и засыхают. Против клеща применяют акарициды (средства против клещей), например, «Актеллик» или «Фитоверм». Важно чередовать препараты — клещ быстро привыкает к одному действующему веществу.
В южных регионах с жарким сухим летом паутинный клещ размножается особенно быстро. Профилактические опрыскивания в этом случае проводят каждые 10-14 дней, обязательно меняя препараты. В средней полосе достаточно 2-3 обработок за сезон при появлении первых признаков.
Осенью, после листопада, соберите и сожгите все опавшие листья, взрыхлите почву вокруг куста и проведите искореняющую обработку 3% железным купоросом. Это снизит запас инфекции перед зимовкой и облегчит весенний старт.
Зимовка: укрытие и уход
Зимостойкость Солнцедара для чайно-гибридной группы считается относительно высокой, но это не отменяет укрытия в средней полосе и севернее. Без защиты куст может пережить мягкую зиму, но при температуре ниже минус 15 градусов без снега побеги подмерзают, а прививка может погибнуть.
Особенность этого сорта в том, что его побеги вызревают неравномерно: верхушки часто остаются травянистыми до самых морозов. Такие невызревшие части не только гарантированно вымерзнут, но и станут очагом распространения инфекции под укрытием, поэтому их удаление для Солнцедара — обязательный, а не рекомендательный приём.
Подготовка куста с конца августа
Подготовку начинают с конца августа: прекращают азотные подкормки (они стимулируют рост зелёной массы), сокращают полив. В сентябре удаляют невызревшие побеги — они всё равно не перезимуют и станут источником инфекции. Срез делают на высоте 3–5 см от уровня почвы, острым секатором, а места срезов присыпают толчёным углём или золой.
В октябре, после первых заморозков, но до устойчивых минусовых температур, куст окучивают землёй или торфом на высоту 15–20 см. Окучивание защищает зону прививки — самое уязвимое место чайно-гибридных роз. Землю для окучивания берут из междурядий, а не с самого куста, чтобы не оголить корни.
Укрытие по регионам
Конструкция укрытия зависит от климата: чем холоднее и ветренее зима, тем выше должен быть каркас и толще слой утеплителя. Ниже приведены рабочие схемы для основных регионов выращивания.
| Регион | Конструкция укрытия | Сроки установки |
| Средняя полоса | Дуги, спанбонд в 2 слоя, поверх плёнка | Конец октября — начало ноября |
| Урал и Сибирь | Высокий каркас, лапник или сухие листья, спанбонд, плёнка | Середина — конец октября |
| Юг (Краснодарский край, Крым) | Окучивание, спанбонд в холодные зимы | Ноябрь, по погоде |
| Северо-Запад | Каркас с лапником, спанбонд в 2 слоя, плёнка от влаги | Конец октября |
В средней полосе достаточно воздушно-сухого укрытия: каркас из дуг, натянутый спанбонд в два слоя, поверх — плёнка для защиты от влаги. На Урале и в Сибири добавляют слой лапника или сухих листьев под каркас, а сам каркас делают выше, чтобы куст не соприкасался с укрывным материалом.
На юге, в Краснодарском крае и Крыму, достаточно окучивания и лёгкого укрытия спанбондом в особо холодные зимы. Плёнку в этих регионах лучше не использовать: под ней куст запревает при зимних оттепелях.
Весеннее раскрытие и малоснежные зимы
Весной укрытие снимают постепенно, начиная с проветривания в тёплые дни. Резкое снятие может привести к солнечным ожогам побегов: отвыкшие от света ткани повреждаются за считанные часы. Полностью открывают куст, когда минует угроза возвратных заморозков.
Если зима выдалась малоснежной, дополнительно набрасывают снег на укрытие — это лучший естественный утеплитель. В регионах с сильными ветрами каркас закрепляют, чтобы его не сорвало. Окучивание снимают после полного оттаивания почвы, чтобы не повредить пробуждающиеся почки.
Достоинства и недостатки сорта
Отзывы
Часто задаваемые вопросы
Автор публикации
