Роза Шато Мертию: пепельно-голубая чайно-гибридная элегантность

Роза «Шато Мертию» — японский чайно-гибридный сорт 2008 года с необычной пепельно-голубой окраской. Густомахровые цветки диаметром 8–10 см со временем приобретают форму морской звезды. Компактный куст высотой 70 см и морозостойкость до -23°C делают его интересным для сада.

‹›

Кто и когда вывел сорт

Роза Шато Мертию — гостья из Японии, и это уже само по себе интригует. Большинство чайно-гибридных роз, которые мы привыкли видеть в садах, родом из Европы или США, а вот японская селекция долгое время оставалась для отечественных дачников terra incognita (неизведанной землёй). Сорт появился в 2008 году, и за ним стоит питомник Keisei Rose Nursery — одно из тех хозяйств, где всерьёз увлекаются необычными оттенками. Авторство приписывают селекционеру Мичико Окуно, хотя в разных источниках данные об авторе могут расходиться.

Почему сорт получил такое название

Название переводится буквально как «Черничный замок» или «Замок черники» — и это не случайно. Именно необычная пепельно-голубая, с сиреневым подтоном окраска стала визитной карточкой сорта. В каталогах встречаются синонимы Chateau Myrtille и «Замок черники» — это всё одна и та же роза, просто разные варианты перевода.

Что важно знать о происхождении для садовода

Для российских условий сорт нельзя назвать массовым, но у коллекционеров он ценится именно за редкий колер. Зона USDA 6 (от -23 до -18 градусов) означает, что в средней полосе роза зимует при должном укрытии, а вот в Сибири и на Урале потребует более серьёзной защиты или выращивания в контейнерной культуре.

Понимание происхождения сорта объясняет и его особенности: японская селекция традиционно ориентирована на изысканность формы и оттенка, а не на максимальную зимостойкость. Именно поэтому при выращивании в регионах с суровыми зимами стоит заранее продумать укрытие.

Что представляет собой сорт

Шато Мертию относится к группе чайно-гибридных роз — классике, которая сочетает махровость цветка с повторным цветением и относительно компактным кустом. Но внутри этой группы сорт выделяется сразу двумя признаками: окраской и формой цветка в полном роспуске. Селекция японская, 2008 год — и это объясняет некоторую «утончённость» облика, нетипичную для многих европейских и американских чайно-гибридных роз.

Это не та роза, которую сажают «для массовости» — она скорее солист, на который хочется смотреть вблизи. Густомахровый цветок среднего размера (8-10 см в диаметре) несёт около 45 лепестков. Интенсивность аромата слабая — на это стоит обратить внимание тем, кто ищет розу с сильным запахом: здесь его почти нет, лёгкий, едва уловимый оттенок. Зато окраска компенсирует с лихвой: пепельно-голубой, молочно-черничный тон с сиреневой основой — редкость среди чайно-гибридных, где доминируют красные, розовые и жёлтые тона.

Уникальная форма цветка

Главная «изюминка» сорта проявляется не в полуроспуске, а именно в полном раскрытии. Когда цветок стареет, лепестки скручиваются особенным способом, создавая очертание морской звезды — с заострёнными, слегка отогнутыми наружу кончиками. Этот эффект усиливается по мере отцветания: свежий бутон выглядит классически, а зрелый цветок превращается в звёздчатую «скульптуру».

Практический нюанс: из-за такой формы лепестков сорт не стоит высаживать на дальнем плане — вся выразительность теряется на расстоянии. Зато вблизи, на уровне глаз (в контейнере на террасе или у дорожки), роза раскрывает характер полностью.

Габариты и характер цветения

Высота куста — около 70 см, ширина — 50-60 см. Это компактная роза, которая отлично смотрится в бордюрах, на переднем плане миксбордеров и в контейнерах. По типу цветения сорт повторный, то есть при нормальной агротехнике даёт две волны за сезон с промежуточным цветением. Первая волна обычно самая обильная, вторая — скромнее по количеству бутонов, но цветки на ней не мельчают.

Морозостойкость заявлена до -23 °C, что соответствует зоне USDA 6 (от -23° до -18°). Для средней полосы России это пограничный показатель: в мягкие зимы сорт зимует под стандартным окучиванием и лёгким укрытием, а в бесснежные морозные периоды требует более серьёзной защиты корневой зоны. Именно поэтому при выборе места стоит отдавать предпочтение участкам с накоплением снега и без зимних сквозняков.

Описание и внешний вид цветков

Главная интрига сорта — окраска. Заявленный пепельно-голубой и молочно-черничный тон с сиреневым подтоном на практике выглядит по-разному в зависимости от освещения и температуры. В прохладную погоду лепестки уходят в более насыщенный сиреневый, в жару — светлеют до пепельного. Это не дефект, а особенность пигментации, которую нужно учитывать при выборе места посадки: на ярком солнце цветок выгорает быстрее.

### Динамика окраски и формы

Окраска цветка нестабильна не только в течение сезона, но и в пределах одной волны цветения. Бутоны, раскрывающиеся в пасмурную прохладную погоду, держат насыщенный сиреневый тон дольше, а цветки, распустившиеся в пик жары, уже к второму дню светлеют до пепельного. Для коллекционера это означает простое правило: если хотите застать максимально глубокий цвет, ориентируйтесь на первую волну цветения в начале лета, когда ночи ещё прохладные.

Форма цветка меняется по мере роспуска. В полуроспуске это классический бокал, но когда лепестки раскрываются полностью, они скручиваются особенным образом — край подворачивается, и цветок приобретает очертание морской звезды. Именно этот момент чаще всего фотографируют коллекционеры: зрелый цветок Шато Мертию ни с чем не спутать.

Скручивание лепестков — не признак увядания, а генетически заложенная особенность сорта. Понимание этой стадии важно и для срезки: если срезать цветок в полуроспуске для букета, он раскроется в вазе и покажет характерную звёздчатую форму. Ошибка новичков — списывать растрёпанный вид зрелого цветка на болезнь или неправильный уход.

### Ключевые параметры цветка

Ниже — сводка основных характеристик цветка для быстрой ориентации. Она поможет соотнести внешний вид распустившегося цветка с ожиданиями и вовремя отличить сортовую особенность от проблемы.

Из таблицы видно, что сорт не претендует на роль выставочного гиганта с плотным бокалом — его сила в необычной окраске и узнаваемой форме. Густомахровость при 45 лепестках означает, что цветок держит объём даже после раскрытия, но при этом не разваливается полностью, как бывает у сортов с меньшим числом лепестков.

При повторном цветении вторая волна часто даёт цветки чуть мельче первой и с менее выраженным сиреневым подтоном — это нормальная реакция на накопленную за сезон температуру и не требует корректировки ухода.

Когда цветёт и чем пахнет

Цветение у Шато Мертию повторное, с довольно растянутыми волнами. Первая, самая обильная, приходится на первую половину лета — ориентировочно с середины июня в средней полосе. Вторая волна наступает ближе к концу августа и длится до устойчивого похолодания. Между волнами цветение не прекращается полностью, а становится вялотекущим — единичные бутоны появляются постоянно.

На юге сроки сдвигаются на две-три недели раньше, в Северо-Западном регионе — позже, и вторая волна может быть короче из-за ранней осени. В прохладное лето цветение затягивается, но цветки держатся дольше — до 5-7 дней на кусте. В жару лепестки осыпаются быстрее, за 3-4 дня.

Как выглядит цветение в динамике

Отличительная черта сорта — лепестки раскрываются не одновременно, а постепенно, и по мере старения скручиваются особенным образом, создавая очертание морской звезды. Именно поэтому один и тот же бутон в разные дни выглядит по-разному: сначала это классический густомахровый цветок с 45 лепестками, а через несколько дней — звездчатая форма. Такой эффект стоит учитывать при срезке: если нужен цветок для букета в классическом виде, срезайте его в первые два дня после раскрытия.

Диаметр цветка — 8-10 см, что для чайно-гибридной группы считается средним размером. На кусте высотой 70 см и шириной 50-60 см бутоны расположены достаточно компактно, поэтому в пик первой волны растение выглядит плотно усыпанным цветками. Вторая волна заметно скромнее по количеству, но цветки на ней часто крупнее и держатся дольше из-за более прохладной погоды.

Слабое цветение во вторую волну часто связано с нехваткой калия и фосфора после первого обильного цветения. Подкормка в этот период напрямую влияет на то, сколько бутонов заложится к августу. Если после первой волны куст не получил фосфорно-калийных удобрений, вторая волна может сойти на нет — ограничится единичными цветками.

Особенности аромата

С ароматом ситуация честная: он слабый. Лёгкий, чуть сладковатый, с неуловимым фруктовым оттенком, но на расстоянии от куста его практически не слышно. Тем, кто выбирает розу именно «чтобы пахло», сорт не подойдёт — здесь ставка сделана на визуальный эффект. Аромат улавливается только вблизи, при наклоне к цветку, и лучше всего проявляется в утренние часы и в прохладную погоду.

В жаркий полдень запах почти исчезает — это нормальная реакция эфирных масел на высокую температуру. Если высадить куст в месте, где вечером скапливается прохладный воздух (например, у стены дома с восточной стороны), аромат будет ощущаться чуть отчётливее. Но рассчитывать на сильный запах, как у старинных парковых роз, не стоит в любом случае.

Для срезки сорт удобен тем, что лепестки не осыпаются в вазе слишком быстро — при прохладной воде цветок стоит до 4-5 дней, сохраняя форму. Однако именно из-за слабого аромата букет из Шато Мертию не создаст запаха в комнате — его достоинство в необычной пепельно-голубой окраске и звездчатой форме лепестков.

Куст розы: описание

Куст Шато Мертию компактный, высотой около 70 см и шириной 50-60 см. Побеги крепкие, прямостоячие, но не «палкообразные» — куст держит форму и не разваливается даже под тяжестью цветков. Листва типичная для чайно-гибридных роз: тёмно-зелёная, полуглянцевая, средней плотности.

Именно компактность делает сорт удобным для небольших участков. Его можно сажать плотнее, чем высокорослые розы, — 70 см высоты позволяют размещать растения через 40-50 см в бордюрной посадке. При этом куст достаточно облиственен, чтобы не выглядеть «голенастым» снизу — обрезка на высоту 3-5 почек от земли помогает сохранить плотность.

Форма куста и устойчивость побегов

Прямостоячий габитус (природная форма куста) у этого сорта выражен отчётливо: побеги растут вверх и слегка в стороны, не полегают. Средняя ширина 50-60 см означает, что крона скорее вытянута вертикально, чем распластана. Такая архитектура важна в дождливое лето — цветки не лежат на земле и меньше загрязняются.

Побеги вызревают равномерно по всей высоте, что косвенно указывает на хорошую подготовку к зимовке в пределах заявленной морозостойкости (до -23 °C, зона USDA 6). Однако в первый год после посадки куст ещё формирует скелетные ветви, поэтому молодые побеги могут гнуться под ветром — в этот период полезно не допускать перегруза цветками.

Плотность листвы средняя: нижняя часть куста не оголяется полностью, но и не зарастает «в стену». Это облегчает проветривание — важный момент для профилактики грибковых болезней, которым чайно-гибридные розы подвержены.

Компактность и схемы посадки

Низкорослость (70 см) открывает несколько вариантов использования. В бордюре вдоль дорожки растения ставят через 40-50 см — при такой схеме кроны смыкаются в непрерывную линию, но не затеняют друг друга. В смешанной клумбе с многолетниками розу размещают на переднем или среднем плане, чтобы она не терялась за высокими соседями.

При групповой посадке нескольких кустов расстояние между ними в ряду можно сократить до 40 см, а между рядами оставить 60-70 см для прохода и проветривания. Слишком плотная посадка («куст к кусту») приведёт к застою воздуха и росту риска чёрной пятнистости.

Для контейнерной культуры сорт подходит хорошо: 70 см — комфортная высота для горшка объёмом от 15-20 литров. В средней полосе и севернее в контейнере розу придётся укрывать на зиму вместе с ёмкостью или переносить в непромерзаемое помещение.

Практический ориентир при весенней обрезке: укорачивайте побеги умеренно, оставляя 5-7 почек, а слабые и повреждённые ветви удаляйте полностью. Такой подход сохраняет прошлогодний прирост, на котором сорт готовит ранние бутоны, и одновременно прореживает куст для лучшего проветривания.

Формировку молодого саженца начинают с первого года: оставляют 3-4 сильных побега, остальные прищипывают. К третьему сезону куст набирает типичную для сорта ширину 50-60 см и дальше требует лишь санитарной и корректирующей обрезки. Если куст всё же загущается, удаляйте в первую очередь побеги, растущие внутрь кроны, — они не цветут полноценно и создают тень.

При выращивании в контейнере учитывайте, что корневая система ограничена объёмом грунта: куст останется компактнее, чем в открытом грунте, но потребует более частых подкормок и внимания к влажности почвы. Дренажные отверстия в горшке обязательны — застой воды у корней для розы губителен.

Как и куда сажать

Место для этой розы важнее, чем для многих других сортов, — именно из-за окраски. На открытом полуденном солнце пепельно-сиреневые лепестки быстро выгорают и теряют тот самый «черничный» нюанс. Оптимально — участок с ярким утренним солнцем и лёгким притенением в послеполуденную жару. На Юге притенение во второй половине дня практически обязательно.

Есть и вторая причина не сажать куст на самом солнцепёке: у густомахровых цветков (45 лепестков) в жару лепестки быстрее подсыхают по краю, и цветок теряет форму морской звезды, ради которой сорт и выбирают. Лёгкая кружевная тень от дерева или высокая соседняя посадка со стороны юга решают обе задачи сразу.

### Требования к почве и рельефу

Почва — стандартная для роз: плодородная, рыхлая, слабокислая или близкая к нейтральной (pH 6,0-6,5). Застой воды губителен, поэтому в низинах и на тяжёлой глине нужен дренаж. На Северо-Западе, где грунт часто переувлажнён, розу лучше сажать на приподнятом гребне.

Высота куста этого сорта — около 70 см, ширина — 50-60 см, поэтому посадочное место планируйте с запасом: соседние многолетники не должны нависать над кустом и затенять его больше, чем нужно.

### Пошаговая посадка саженца

Процесс посадки саженца выглядит так:

1. Выкопайте яму 50×50×60 см. Глубина важнее ширины: корневая система чайно-гибридной розы уходит вниз, и в тесной яме она не разовьётся. На тяжёлых почвах глубину увеличьте до 70 см и заложите на дно дренаж из щебня слоем 10-15 см — это нужно, чтобы корни не замокали.
2. Заправьте яму плодородной смесью: садовая земля, перепревший навоз или компост (2-3 ведра), песок для рыхлости. Свежий навоз не используйте — он сожжёт молодые корни.
3. Перед посадкой замочите саженец с открытой корневой системой на 2-4 часа в воде. Если корни подсохли в дороге, добавьте в воду стимулятор корнеобразования.
4. Установите саженец так, чтобы место прививки (утолщение у основания побегов) оказалось на 3-5 см ниже уровня земли. Заглубление прививки защищает от выпревания и стимулирует рост собственных корней. В южных регионах заглубляйте на 5-7 см, в северных — достаточно 3 см, иначе роза будет хуже прогреваться весной.
5. Засыпьте корни, уплотните руками, полейте двумя-тремя вёдрами воды. После полива окучьте саженец землёй на высоту 10-15 см — это защитит побеги от подсыхания, пока не приживутся корни.
6. Замульчируйте приствольный круг перегноем или скошенной травой слоем 5-7 см. Мульча удерживает влагу и сдерживает сорняки, что особенно важно для молодых посадок.

Для начинающих: место прививки — это «шов» между подвоем (корневой частью) и привоем (сортовой частью). Если его оставить над землёй, из подвоя полезут дикие побеги-шиповники, которые будут отбирать питание у сорта.

### Сроки и схема посадки

Сроки зависят от региона: на Юге и в Средней полосе предпочтительна осенняя посадка (за 3-4 недели до устойчивых заморозков), чтобы корни успели схватиться до холодов. В северных областях и на Северо-Западе надёжнее весенняя посадка — сразу после оттаивания и прогрева почвы, тогда саженец успевает окрепнуть за сезон.

Расстояние до соседних роз — не менее 50-60 см: при ширине куста 50-60 см загущение приводит к плохому проветриванию, а это прямой путь к грибковым болезням. Морозостойкость сорта до -23 °C (зона USDA 6) позволяет сажать его в открытом грунте в большинстве регионов средней полосы, но в более холодных зонах потребуется надёжное укрытие — о нём поговорим отдельно.

Полив и подкормки

В плане полива Шато Мертию не имеет выраженных особенностей — это стандартная для чайно-гибридных роз агротехника. Поливают под корень, обильно, но нечасто: 1-2 раза в неделю по 1-2 ведра под взрослый куст, в жару чаще. Главное правило — вода должна уходить на глубину залегания корней, а не смачивать только поверхность. Утренний полив предпочтительнее вечернего: к ночи листва должна быть сухой, иначе рискуете получить чёрную пятнистость.

Особенности полива

У сорта с пепельно-голубой окраской лепестков есть один нюанс, связанный с водой. При поливе дождеванием (когда вода льётся сверху на куст) на лепестках могут оставаться водяные разводы и пятна, которые особенно заметны на светлых цветках. Поэтому для этого сорта предпочтителен именно подкорневой полив — он сохраняет декоративность цветков и снижает риск грибковых заболеваний.

Молодые кусты, посаженные в текущем сезоне, поливают чаще — через день в первую неделю после посадки, затем переходят на стандартный режим. Взрослый куст высотой около 70 см с компактной шириной 50-60 см не требует увеличенных объёмов воды: корневая система у него развита достаточно, чтобы добывать влагу самостоятельно.

Подкормки с учётом повторного цветения

С подкормками есть нюанс, который напрямую связан с повторным цветением сорта. После первой волны розе нужен фосфор и калий, чтобы заложить бутоны второй волны, а не наращивать листву. Азот в этот период давайте по минимуму.

Как видно из таблицы, ключевой момент — переход с азота на фосфор и калий в середине лета. Ошибка — продолжать кормить розу азотом в августе: побеги пойдут в рост и не успеют вызреть к холодам, а невызревшие побеги — первая мишень для мороза. Учитывая зону морозостойкости сорта (USDA 6, до -23 °C), такая ошибка может стоить кусту значительных повреждений.

Отдельно стоит сказать о частоте подкормок. Чайно-гибридные розы отзывчивы на регулярное питание: оптимально чередовать корневые подкормки с внекорневыми (опрыскивание по листу слабым раствором удобрения). Внекорневые проводят утром или вечером в пасмурную погоду, чтобы раствор не испарился и не оставил ожогов на листьях. Для Шато Мертию достаточно 2-3 таких обработок за сезон — в начале бутонизации и после первой волны цветения.

Признак того, что режим подкормок подобран верно, — ровная окраска листьев без желтизны и стабильное повторное цветение с цветками диаметром 8-10 см. Если вторая волна слабая или бутоны мельчают, стоит пересмотреть дозировки фосфора и калия в середине лета.

Борьба с вредителями и болезнями

Шато Мертию, как и большинство чайно-гибридных роз, не обладает заявленной повышенной устойчивостью к болезням — в этом аспекте сорт требует стандартной, но регулярной профилактики. Наиболее вероятные проблемы — чёрная пятнистость (грибковая болезнь, проявляющаяся тёмными пятнами на листьях с последующим пожелтением и опаданием) и мучнистая роса (белый мучнистый налёт на листьях и побегах). Пик риска приходится на прохладное влажное лето и регионы с высокой влажностью — Северо-Запад, Прибалтика, Подмосковье в дождливый год.

Из вредителей чаще всего досаждают тля (мелкие сосущие насекомые, скапливающиеся на молодых побегах и бутонах) и паутинный клещ (микроскопический вредитель, активный в сухую жаркую погоду и оставляющий тонкую паутинку на нижней стороне листьев). Профилактика простая, но регулярная:

• Осматривайте нижнюю сторону листьев раз в неделю — там прячется большинство вредителей.
• Удаляйте и сжигайте опавшие листья осенью — в них зимуют споры грибковых болезней.
• Не загущайте посадку: расстояние между кустами не меньше 40-50 см, иначе воздух застаивается и создаются условия для грибка.
• Поливайте только под корень, не по листве.
• Ранней весной до распускания почек обработайте куст медьсодержащим препаратом (например, бордоской смесью) — это базовая профилактика пятнистостей.
• При первых признаках тли используйте мыльный раствор или системный инсектицид (препарат, проникающий в ткани растения); при пятнистости — фунгицид (средство от грибковых болезней) строго по инструкции.

Если тля обнаружена на бутонах, одного опрыскивания мыльным раствором может оказаться мало: насекомые прячутся в плотно свёрнутых лепестках. В этом случае обрабатывайте куст дважды с интервалом 5-7 дней, а сильно заселённые бутоны лучше удалить и уничтожить, не дожидаясь раскрытия.

Особенность именно этого сорта в контексте болезней — окраска цветка. На пепельно-сиреневых лепестках серый налёт мучнистой росы менее заметен, чем на ярких сортах, поэтому болезнь можно пропустить на ранней стадии. Осматривайте не только бутоны, но и побеги с листьями: именно на них налёт проявляется раньше и выглядит как лёгкое посветление или сероватый пушок.

Отдельного внимания требует нижняя часть куста — при высоте около 70 см и ширине 50-60 см она затенена собственными побегами. Загущение внутри кроны повышает риск чёрной пятнистости, поэтому при обрезке прореживайте середину куста, удаляя слабые и растущие внутрь побеги. Это улучшает проветривание и снижает влажность листвы после дождя.

После любой обработки химическими препаратами выдерживайте срок ожидания, указанный на упаковке, прежде чем срезать цветы для букета. При использовании биопрепаратов на основе полезных микроорганизмов (например, триходермы или сенной палочки) обработку проводят при температуре не ниже +15 °C и не совмещают с медьсодержащими средствами — медь подавляет полезную микрофлору.

Как укрыть на зиму

Морозостойкость сорта заявлена до -23 градусов (зона USDA 6). Это означает: в средней полосе роза зимует под укрытием, в южных регионах — с лёгкой защитой или без неё, а в Сибири и на Урале — только с серьёзным укрытием либо в контейнерной культуре с переносом в холодный подвал.

Отдельно стоит учитывать габитус куста. При высоте около 70 см и ширине 50-60 см растение компактное, и это упрощает укрытие: не требуется громоздкий каркас, достаточно дуг или небольшого короба. Но побеги чайно-гибридной группы вызревают не всегда идеально, поэтому подготовку начинают задолго до холодов.

Подготовка куста с конца лета

С середины августа прекращают азотные подкормки и срезают отцветшие бутоны, чтобы роза не тратила силы на созревание плодов. В конце сентября — начале октября (в средней полосе) с куста убирают листья нижней трети, окучивают основание сухой землёй или торфом на высоту 15-20 см.

Почему именно нижняя треть? Опавшие листья у земли — главный источник зимующей инфекции. Убирая их, вы снижаете риск грибковых заболеваний весной. Верхние листья трогать не нужно: они продолжают работать на вызревание побегов.

Пошаговое укрытие

Порядок действий выстроен так, чтобы растение вошло в состояние покоя и не выпрело под укрытием.

1. Дождитесь устойчивых небольших заморозков (-2…-5 градусов), при которых побеги слегка подмёрзнут. Это нужно, чтобы роза вошла в состояние покоя — под укрытие, поставленное слишком рано, она выпреет. В южных регионах сроки сдвигаются на конец октября — начало ноября.
2. Обрежьте побеги на высоту 30-40 см (для средней полосы) и удалите невызревшие, зелёные побеги — они всё равно не перезимуют. В тёплых регионах обрезку можно сделать мягче.
3. Окучьте основание куста сухой землёй, торфом или перегноем на 15-20 см — это защищает корневую шейку, самую уязвимую часть.
4. Установите каркас — дуги или деревянный короб — и натяните укрывной материал (спанбонд плотностью 60 г/кв. м в два слоя или специализированный укрывной материал для роз). Каркас нужен, чтобы материал не касался побегов: при касании ветки выпревают и подмерзают.
5. Оставьте торцы укрытия приоткрытыми до установления стабильных морозов, затем закройте. В оттепель приоткрывайте для проветривания — это предотвращает выпревание.

Обратите внимание на ещё один нюанс, связанный с формой цветка. У сорта лепестки при отцветании скручиваются, создавая очертание морской звезды, и в таком состоянии они хуже осыпаются. Если оставить их на кусте до заморозков, они могут стать очагом влаги под укрытием. Поэтому все раскрывшиеся бутоны срезают ещё в сентябре, не дожидаясь естественного опадания.

Весеннее раскрытие

Весной укрытие снимают постепенно, начиная с приоткрывания торцов, когда минует угроза сильных морозов, но до полного прогрева почвы. Не торопитесь снимать всё сразу — возвратные заморозки опаснее зимних, потому что побеги уже тронулись в рост.

Практический ориентир: сначала открывают торцы на несколько дней для проветривания, затем снимают укрывной материал с одной стороны, и только после исчезновения ночных заморозков убирают каркас полностью. Окучку разгребают постепенно, не разрушая её за один раз — это даёт корневой шейке время адаптироваться.

Достоинства и недостатки сорта

Отзывы

Часто задаваемые вопросы

Автор публикации

не в сети 2 дня

fermer

1 455

Публикации: 18462Комментарии: 25