Роза Роз де Цистерсьен: французский шраб с цитрусовым ароматом

Роза сорта «Роз де Цистерсьен» — французский шраб 1998 года. Крупные махровые цветки (8–10 см) сочетают розовые полосы со светло-желтым, а аромат объединяет цитрус, розу и фрукты.

‹›

История возникновения

Роза Роз де Цистерсьен появилась во Франции в 1998 году. Ее вывела селекционная компания Meilland, которая известна во всем мире благодаря множеству выдающихся сортов. Авторство приписывают Алену Мейяну — представителю знаменитой династии селекционеров, чья фамилия уже более века ассоциируется с созданием роз для профессионального выращивания.

Название переводится с французского как «роза цистерцианцев». Так почтили память монашеского ордена, который в Средние века активно занимался садоводством и оставил заметный след в европейской культуре выращивания растений. Монахи-цистерцианцы не только разводили плодовые деревья и лекарственные травы, но и вели селекционный отбор декоративных культур, в том числе роз.

Сорт быстро оценили не только за декоративные качества, но и за пригодность к срезке. Именно это качество сделало его популярным среди профессиональных флористов и дачников, увлеченных созданием букетов. Официальный синоним названия — Rose Des Cisterciens. В каталогах разных стран можно встретить именно это написание.

Роза относится к группе шрабов, то есть к крупным кустарниковым розам, которые сочетают обильное цветение с относительной неприхотливостью. За более чем двадцать лет выращивания в разных климатических зонах сорт подтвердил свою состоятельность, хотя и не стал абсолютным лидером продаж — у него есть свои сильные стороны и специфические требования.

Период с 1998 по 2005 год стал временем активного распространения новинки за пределами Франции. Саженцы начали поступать в питомники Германии, Нидерландов и Великобритании, где сорт проходил сортоиспытания в условиях более прохладного и влажного климата. Именно тогда выяснилось, что растение способно выдерживать морозы до -23°C, что соответствует зоне USDA 6, а при укрытии — и условиям зоны 5.

Основные данные о сорте

Прежде чем браться за выращивание, стоит четко понимать, что это за растение и чего от него ожидать. Роза Роз де Цистерсьен — не компактный бордюрный кустик, а полноценный шраб, который требует места и внимания. Ниже собраны ключевые характеристики, на которые ориентируются при выборе места в саду и планировании ухода.

Высота до 150 см означает, что куст нельзя сажать вплотную к дорожкам или низкорослым соседям — он их просто задавит. Ширина 70 см тоже немаленькая, так что при посадке нескольких экземпляров оставляйте между ними не меньше метра. Зона USDA 5 и 6 говорит о том, что сорт выдерживает морозы до минус 29 градусов, но только при правильной подготовке к зиме. В регионах с более суровыми зимами потребуется серьезное укрытие, а в южных областях куст может страдать от перегрева, если посадить его на открытом солнце без притенения в полдень.

Что важно знать о происхождении и назначении

Французская селекция 1998 года — это школа, подарившая миру немало выносливых и ароматных шрабов. Роз де Цистерсьен создавался с прицелом на срезку, а значит, его цветки должны долго стоять в вазе, не осыпаться и сохранять форму. Именно поэтому куст формирует длинные, прочные цветоносы, которые удобно срезать в фазе полураскрытого бутона. Для садовода это означает простое правило: не давайте побегам перерастать в толщину — своевременная обрезка стимулирует образование новых стеблей, пригодных для букета.

Морозостойкость и климатические нюансы

Средняя морозостойкость — формулировка, которая на практике требует внимания. В зоне USDA 5 (это территории, где минимальные зимние температуры опускаются до минус 23-29 градусов) сорт зимует при условии воздушно-сухого укрытия. В зоне 6 (от минус 18 до минус 23) достаточно окучивания и лапника. Критичный момент: не столько сам мороз, сколько чередование оттепелей и заморозков — при резких перепадах на побегах может появляться морозобойный рак. Поэтому осенью, до устойчивых холодов, куст окучивают на высоту 20-25 см и укладывают побеги под укрытие только после того, как установится стабильная отрицательная температура.

В южных регионах, где лето жаркое и сухое, полуденное солнце может вызывать ожоги на лепестках — особенно на светлых участках штриховки. Легкое притенение в самые жаркие часы (с 12 до 15 часов) помогает сохранить декоративность цветков. Если такой возможности нет, выбирайте восточную или западную сторону участка, где солнце не такое агрессивное.

Как выглядят цветки

Главная фишка этого сорта — окраска. Она не просто желто-розовая, а полосатая: по лепесткам идут розовые штрихи и полосы на светло-желтом фоне. Такая пестролепестность встречается нечасто, и именно за нее сорт ценят коллекционеры. Интересно, что по мере цветения штриховка становится менее четкой, а общий тон делается ярче — лепестки как будто «выгорают» в насыщенный оттенок. Это не дефект, а сортовая особенность, которую нужно учитывать при составлении букетов: срезанные цветы в вазе тоже постепенно меняют вид.

Цветки крупные, диаметром 8-10 см, махровые. В полном роспуске они держат форму несколько дней, что важно для срезки. Аромат средний по интенсивности, но сложный: в нем слышны нотки цитрусов, классической розы и спелых фруктов. На расстоянии метра запах почти не ощущается, но вблизи, особенно в утренние часы, он отчетливый. Для тех, кто ищет розу с мощным парфюмерным шлейфом, этот сорт не подойдет — он скорее для ценителей тонких оттенков.

Стоит помнить, что полосатость может проявляться неравномерно. На молодых кустах или при избытке азотных подкормок штрихи бывают бледными, почти незаметными. Чтобы окраска была максимально контрастной, растение должно получать достаточно солнца и сбалансированное питание без перекоса в сторону азота.

Как и когда цветет

Роза Роз де Цистерсьен относится к повторноцветущим сортам, что выгодно отличает её от многих однократно цветущих шрабов. Первая волна стартует в июне и длится примерно три-четыре недели. Затем наступает короткая пауза, после которой куст снова закладывает бутоны. Вторая волна обычно приходится на август и продолжается до октября, а в теплую осень — до первых заморозков.

В южных регионах цветение может быть почти непрерывным, с небольшим спадом в самую жару. В средней полосе и на Северо-Западе между волнами бывает заметный перерыв, особенно если лето прохладное и дождливое. Продолжительность паузы напрямую зависит от температуры: чем теплее стоит погода, тем быстрее растение восстанавливается и закладывает новые бутоны.

Обильность цветения зависит от возраста куста и обрезки. Молодые растения, посаженные в текущем сезоне, часто выдают всего несколько цветков — это нормально, не стоит ждать от них сразу полной отдачи. На второй-третий год куст набирает силу и цветет гораздо активнее.

Чтобы стимулировать повторное цветение, нужно вовремя удалять отцветшие бутоны. Если оставлять их на кусте, растение тратит силы на образование плодов и следующая волна наступает позже или бывает слабее. Удалять бутоны лучше сразу после того, как лепестки начинают осыпаться, срезая цветонос до первой сильной почки.

Особенность сорта — крупные махровые цветки диаметром 8-10 см. Из-за этого цветоносы несут значительную нагрузку, и в дождливую погоду тяжелые бутоны могут поникать. Чтобы куст сохранял форму и не разваливался, рекомендуется подвязывать отдельные ветви к опоре или устанавливать кольцевые подставки.

Аромат у Роз де Цистерсьен средней интенсивности, с нотами цитрусов, розы и фруктов. Наиболее выражен он в утренние часы и в теплую безветренную погоду. В жару запах становится более насыщенным, а в прохладные дни — едва уловимым.

Срезка цветов для букетов имеет свои нюансы. Собирать розы лучше в стадии полуроспуска: тогда они дольше стоят в вазе и полностью раскрываются уже в помещении. Утренняя срезка предпочтительнее — в это время ткани насыщены влагой, и цветок переносит процедуру легче. Срезать стебель нужно под острым углом, отступив от цветка не менее 15-20 см, чтобы на кусте осталась достаточная длина побега для дальнейшего роста.

Для продления цветения важен своевременный полив и подкормки. В период бутонизации растение особенно нуждается в калии и фосфоре — эти элементы отвечают за качество цветков и продолжительность цветения. Азотные удобрения в этот период лучше ограничить, иначе куст наращивает зеленую массу в ущерб бутонам.

В регионах с коротким летом (например, в Сибири или на Урале) вторая волна может быть слабой или не наступить вовсе. В таком случае не стоит стимулировать растение дополнительными подкормками — лучше дать ему подготовиться к зиме. Обрезку отцветших соцветий в конце августа также прекращают, чтобы не провоцировать рост новых побегов перед холодами.

Листья и стебли

Листва у этого сорта типична для шрабов: темно-зеленая, кожистая, с легким глянцем. Она неплохо держит форму и не поникает даже в жару, если растение получает достаточно влаги. Куст выглядит декоративно даже вне цветения, что выгодно отличает его от некоторых сортов, которые после первой волны теряют вид.

Побеги мощные, прямостоячие, но под тяжестью крупных цветков могут отклоняться в стороны. В некоторых описаниях отмечают, что стебли слегка поникают — это не недостаток, а особенность габитуса (внешнего вида куста), которую можно использовать в ландшафтном дизайне, высаживая розу на заднем плане клумбы.

Шипы присутствуют, но их немного, и они не слишком крупные. Это облегчает обрезку и срезку цветов, хотя перчатки все равно нужны. Молодые побеги более гибкие и светлые, с возрастом они одревесневают и становятся жесткими. Именно на прошлогодних побегах закладывается большая часть цветочных почек, поэтому при обрезке важно сохранять достаточное количество вызревших стеблей.

Сроки и правила посадки

Успех укоренения саженца этой французской шрабовой розы напрямую зависит от температуры почвы и правильного выбора сезона. Оптимальное время для посадки наступает, когда грунт на глубине корневой шейки прогреется до 10-12 градусов. Весенняя посадка в средней полосе приходится на конец апреля или начало мая, когда минует угроза возвратных заморозков. Осенний вариант возможен в сентябре-октябре, но строго за три-четыре недели до наступления устойчивых холодов, чтобы саженец успел сформировать всасывающие корешки, но не тронулся в рост надземной частью.

В южных регионах предпочтительнее осенняя посадка. Растение успевает адаптироваться в прохладной влажной почве, а весной сразу начинает вегетацию, избегая иссушающей жары. В Сибири и на Урале, наоборот, надежнее весенний вариант. При осенней посадке в холодных зонах молодой куст часто не успевает пройти закалку и вымерзает даже под укрытием, так как корневая система еще не работает в полную силу.

Выбор места для этого шраба имеет свои нюансы. Куст высокорослый (до 150 см) и раскидистый, поэтому ему нужно пространство. Участок должен быть солнечным, но с защитой от палящего полуденного зноя. В южных областях легкое притенение в середине дня снижает риск появления ожогов на нежных лепестках и листьях, которые у этого сорта склонны к подсыханию краев при перегреве.

Почва требуется плодородная, рыхлая, с нейтральной или слабокислой реакцией. Застой воды категорически недопустим: корни шраба быстро загнивают. Если участок сырой, сажайте на возвышенность или делайте дренаж. Также важно учитывать, что сорт Роз де Цистерсьен чувствителен к недостатку калия в грунте, поэтому при подготовке ямы стоит отдать предпочтение удобрениям с преобладанием этого элемента.

Пошаговая инструкция по посадке

1. Выкопайте яму размером 60 на 60 см и глубиной 50-60 см. В тяжелый глинистый грунт добавьте песок и компост, в песчаный — глину и перегной. Это обеспечит корням одновременно влагу и воздух.
2. На дно уложите слой дренажа из щебня или битого кирпича толщиной 10 см. Без него в дождливое лето корневая шейка может подпревать, что для этого сорта губительно.
3. Заполните яму смесью садовой земли, перегноя и комплексного удобрения для роз (например, 50-70 г на яму). Свежий навоз не используйте — он вызовет ожог корней.
4. Перед посадкой замочите саженец с открытой корневой системой на 2-3 часа в воде с добавлением стимулятора корнеобразования. Это поможет растению быстрее адаптироваться.
5. Установите саженец так, чтобы корневая шейка была заглублена на 3-5 см ниже уровня почвы. В южных регионах заглубление делают меньше, а в холодных — больше, чтобы защитить почки от мороза.
6. Засыпьте корни землей, уплотните руками и полейте 10-15 литрами воды. После полива замульчируйте приствольный круг торфом или перегноем слоем 5-7 см.
7. Если сажаете несколько кустов, оставляйте между ними не менее 100 см. Загущенные посадки плохо проветриваются, что провоцирует грибные болезни.

Соблюдение расстояния особенно важно для этого сорта, так как его кусты склонны к разрастанию в ширину до 70 см. При тесной посадке колючие побеги будут цепляться друг за друга, а циркуляция воздуха в нижней части куста нарушится, что создаст идеальные условия для черной пятнистости.

Как ухаживать

Уход за этим шрабом не отличается экзотикой, но есть нюансы, которые напрямую влияют на декоративность. Главное правило — не перекармливать азотом. Избыток этого элемента приводит к буйному росту листвы в ущерб цветению, а полосатость лепестков становится блеклой. Подкормки лучше делать с упором на фосфор и калий, особенно во второй половине лета.

Полив регулярный, но без фанатизма: переувлажнение опаснее, чем кратковременная засуха. Взрослый куст потребляет около 10-15 литров воды в неделю в жаркую погоду, в прохладную — вдвое меньше. Из-за средней морозостойкости (зона USDA 5-6) важно следить, чтобы осенью побеги успели вызреть — избыточный полив в сентябре этому мешает.

Обрезка и формировка

Обрезка — отдельная тема. Весной, до распускания почек, удаляйте слабые, больные и подмерзшие побеги. Сильные прошлогодние стебли укорачивайте на треть — это стимулирует рост новых цветоносов. Осенью обрезку не делают, чтобы не спровоцировать пробуждение почек перед морозами.

Формирующую обрезку молодых кустов проводите осторожно: слишком сильная стрижка отодвигает первое полноценное цветение на год. Учитывайте габитус сорта — куст вытягивается до 120-150 см при ширине всего около 70 см, поэтому укорачивание центральных побегов помогает избежать загущения и застоя воздуха внутри кроны.

Сезонный календарь работ

Чтобы не запутаться в сроках, сверяйтесь с таблицей. Она поможет спланировать основные мероприятия и понять, зачем нужно каждое из них.

Регулярное удаление отцветших цветков особенно важно для этого сорта: без него повторное цветение ослабевает, а куст тратит силы на образование плодов вместо новых бутонов.

Региональные особенности

В регионах с коротким летом, например в Сибири, не стоит ждать от куста непрерывного цветения до октября. Здесь вторая волна часто бывает слабой или отсутствует. Зато в средней полосе и на Юге сорт показывает себя во всей красе.

На Северо-Западе из-за высокой влажности нужно чаще осматривать листья на предмет грибных пятен и не загущать посадки. Средняя морозостойкость требует внимательного отношения к укрытию: в зонах USDA 5-6 без надежной защиты корневая система может подмерзнуть.

Защита от болезней и вредителей

Роза Роз де Цистерсьен обладает средней устойчивостью к болезням. Это значит, что в благоприятные годы она может стоять чистой без обработок, но в сырое и прохладное лето рискует подхватить черную пятнистость или мучнистую росу. Особенно уязвимы молодые листья и побеги. Чтобы не доводить до вспышки, достаточно профилактических опрыскиваний раз в две-три недели в период высокой влажности.

Препараты выбирайте по погоде и стадии развития растения: весной — медьсодержащие, летом — биологические фунгициды, осенью — снова медь. Медьсодержащие средства (например, медный купорос или бордоская смесь) создают на листьях защитную пленку и работают при низких температурах, когда биопрепараты еще неактивны. Летом, в жару, медь может вызвать ожоги, поэтому переходят на биологические фунгициды на основе сенной палочки или триходермы. Они безопасны для полезных насекомых и работают при температуре выше плюс 15 градусов.

Профилактика грибковых заболеваний

Главный враг сорта — черная пятнистость. Это грибковое заболевание, при котором на листьях появляются темные, почти черные пятна с желтым ореолом. Листья желтеют и опадают, куст теряет силы и хуже цветет в следующем сезоне. Споры гриба зимуют на опавших листьях и в верхнем слое почвы, а весной с брызгами воды поднимаются на растение.

Мучнистая роса проявляется иначе: белый мучнистый налет на молодых побегах, бутонах и листьях. В отличие от пятнистости, она чаще атакует в прохладную влажную погоду и при загущенной посадке. Возбудитель мучнистой росы предпочитает затененные участки и плохую циркуляцию воздуха.

Ключевая мера профилактики для этого сорта — правильная обрезка и полив. Не поливайте по листьям, особенно вечером: влага на листьях к ночи — идеальные условия для спор. Прореживайте куст, удаляя загущающие побеги из центра, чтобы воздух свободно проходил через растение. Осенью обязательно убирайте и сжигайте опавшие листья — не оставляйте их под кустом на зиму.

Из таблицы видно, что большинство проблем связано с влажностью и загущенностью куста. Роза Роз де Цистерсьен при высоте 120-150 сантиметров склонна наращивать плотную массу побегов, поэтому ей особенно важно обеспечивать хорошую вентиляцию. Если лето выдалось дождливым, не ждите появления пятен — начинайте профилактические обработки заранее.

Вредители и борьба с ними

Из вредителей чаще всего досаждают тля и паутинный клещ. Тля появляется на молодых побегах в начале лета, клещ активизируется в жаркую сухую погоду. Регулярный осмотр нижней стороны листьев помогает заметить проблему на ранней стадии. Народные средства вроде мыльного раствора работают только при малой численности вредителя, при массовом размножении нужны инсектициды.

Паутинный клещ — не насекомое, а паукообразное, поэтому обычные инсектициды против него бесполезны. Применяйте акарициды (средства против клещей) или инсектоакарициды. Первое опрыскивание проводят при появлении первых желтых точек и паутины, второе — через 7-10 дней, чтобы уничтожить вылупившееся потомство. Однократная обработка не даст результата, так как яйца клеща устойчивы к большинству препаратов.

• Черная пятнистость: темные пятна на листьях, приводящие к опаданию. Профилактика — не поливать по листьям, прореживать куст.
• Мучнистая роса: белый налет на побегах и листьях. Помогает опрыскивание фунгицидом на основе серы.
• Тля: скопления мелких насекомых на бутонах и верхушках побегов. Удаляется обработкой инсектицидом.
• Паутинный клещ: тонкая паутина и желтые точки на листьях. Требует акарицида, обычные инсектициды неэффективны.
• Розанная цикадка: белые пятна и деформация листьев. Помогает своевременная обрезка поврежденных побегов.
• Трипсы: серебристые штрихи на лепестках и листьях, деформация бутонов. Обработка инсектицидом в период бутонизации.

При массовом размножении вредителей одной обработки недостаточно. Опрыскивайте растения в сухую безветренную погоду, лучше вечером, чтобы раствор не испарился быстро и не вызвал ожоги на солнце. Обязательно смачивайте нижнюю сторону листьев — там прячется большинство вредителей. Через 7-14 дней обработку повторяют, даже если вредители исчезли: это уничтожает новое поколение, которое могло вылупиться из яиц.

Подготовка к зимнему периоду

Морозостойкость у Роз де Цистерсьен средняя: куст выдерживает похолодание до минус 29 градусов, но только при условии, что он здоров, побеги хорошо вызрели, а укрытие сделано правильно. В зонах USDA 5 и 6 (это регионы, где минимальная зимняя температура колеблется от минус 29 до минус 18 градусов) можно обойтись окучиванием и легким укрытием лапником или нетканым материалом. В более холодных областях потребуется воздушно-сухое укрытие: каркас из дуг, натянутый спанбонд и поверх него рубероид или плотная пленка.

Главное правило для этого сорта — не укрывать розу слишком рано. Если поторопиться, куст запреет под укрытием, и это погубит его быстрее, чем мороз. Дождитесь устойчивых ночных температур около минус 5-7 градусов, когда верхний слой почвы начнет слегка подмерзать. Такая закалка помогает тканям окончательно подготовиться к холодам.

Осенняя подготовка куста

Осенняя подготовка начинается с прекращения азотных подкормок в августе. Азот стимулирует рост зеленой массы, а осенью это вредно: молодые побеги не успеют одревеснеть и погибнут зимой. В сентябре полезно внести калий и фосфор — они помогают тканям вызреть и повышают морозостойкость. Побеги, которые не успели одревеснеть, лучше вырезать: зимой они все равно погибнут и станут источником инфекции.

Перед укрытием снимите с куста остатки листьев и обработайте почву вокруг железным купоросом (раствором 3-5 процентов). Это уничтожит споры грибковых заболеваний, которые могут перезимовать в верхнем слое грунта. Не оставляйте под кустом опавшие листья — в них часто зимуют возбудители болезней и вредители.

Пошаговая схема укрытия

Схема укрытия зависит от региона, но последовательность действий остается единой. Ниже приведены шаги, которые подойдут для средней полосы и более холодных зон. В южных областях достаточно ограничиться первыми двумя пунктами.

1. В конце сентября — начале октября проведите влагозарядковый полив: 20-30 литров воды под взрослый куст. Это нужно, чтобы корни напитались влагой перед зимой и не высохли в морозы.
2. Окучьте основание куста землей или торфом на высоту 15-20 см. Не используйте опилки — они впитывают влагу и могут промерзнуть, превратившись в ледяной ком.
3. Установите дуги высотой 40-50 см и натяните на них нетканый материал плотностью 60 г/кв. м. В сильные морозы добавьте второй слой такого же материала.
4. Сверху уложите рубероид или пленку, оставив торцы открытыми для вентиляции. Полностью закрывать нельзя — под укрытием скапливается конденсат, и куст может выпреть.
5. В южных регионах достаточно окучивания и лапника. В Сибири и на Урале без воздушно-сухого укрытия куст может вымерзнуть даже в зоне USDA 5.
6. Весной снимайте укрытие постепенно, начиная с торцов. Полностью открывайте, когда минует угроза сильных заморозков.

Если зима выдалась малоснежной, накидайте дополнительный слой снега на укрытие — он работает как естественный теплоизолятор. В оттепели приподнимайте торцы пленки, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и не дать кусту запреть.

Весеннее раскрытие и адаптация

После снятия укрытия не спешите сразу обрезать куст. Дайте ему несколько дней адаптироваться, оцените, какие побеги пережили зиму. Часто кажущиеся мертвыми стебли через неделю начинают зеленеть. И только после этого приступайте к формирующей обрезке, о которой шла речь выше.

Если после снятия укрытия на побегах обнаружены признаки плесени или гнили, обработайте куст фунгицидом (средством от грибковых болезней) и удалите поврежденные части до здоровой ткани. Задержка с раскрытием опасна не меньше, чем раннее укрытие: под преющим укрытием роза может погибнуть за несколько теплых дней.

Достоинства и недостатки сорта

Отзывы

Часто задаваемые вопросы

Автор публикации

не в сети 2 дня

fermer

1 441

Публикации: 17344Комментарии: 25