Роза Кураж (красная): компактный чайно-гибридный сорт для контейнеров

Роза сорта «Кураж (красная)» — компактный чайно-гибридный сорт датской селекции 1997 года. Крупные красные цветки диаметром 8-9 см с 25 лепестками и лёгким ароматом. Высота куста 40-60 см, подходит для контейнеров. Морозостойкость до -23°C.

‹›

Происхождение сорта

Роза Кураж (красная) появилась в Дании в 1997 году. Авторство принадлежит селекционеру Поульсену, чьи розы хорошо известны в Европе благодаря выносливости и способности расти в контейнерной культуре. Оригинальное название сорта звучит как Courage ™ (POUlduf), а в каталогах разных стран его можно встретить под этим же именем. Для российских садоводов закрепилось название «Кураж», что довольно точно отражает характер растения: оно действительно выглядит эффектно и держится с достоинством.

Код POUlduf в оригинальном названии не случаен. Это регистрационный номер питомника Poulsen Roser, который указывает на конкретную родительскую пару, использованную при скрещивании. Такая маркировка помогает отличать подлинный сортовой материал от пересортицы при покупке саженцев.

Селекционная линия и группа

Сорт относится к группе чайно-гибридных роз. Это значит, что от чайных предков он унаследовал способность к повторному цветению и изящную форму бутона, а от ремонтантных — крепкое сложение куста и относительную устойчивость к непогоде. Датская селекция изначально ориентировалась на прохладный и влажный климат, поэтому Кураж неплохо показывает себя в средней полосе, на Северо-Западе и даже в регионах с коротким летом.

При этом наследование признаков чайно-гибридной группы накладывает отпечаток на агротехнику. У сорта средняя устойчивость к болезням, а значит, в дождливое лето потребуется профилактическая обработка. Морозостойкость до -23 градусов соответствует зоне USDA 6, поэтому в большинстве регионов России куст нуждается в укрытии на зиму.

Назначение и контейнерная культура

Отдельно стоит сказать о назначении. Сорт выводился с прицелом на выращивание в контейнерах — горшках, кадках, балконных ящиках. Это не значит, что его нельзя высадить в открытый грунт. Можно, и вполне успешно. Но компактные размеры куста и аккуратная корневая система делают его особенно удобным именно для мобильного сада: на террасе, у входа в дом, на подпорной стенке.

Высота куста в пределах 40-60 сантиметров позволяет подобрать для него стандартный контейнер объемом 10-15 литров. Такой объем дает корням достаточно пространства для развития, но при этом растение остается мобильным — его можно переместить в теплицу или на застекленный балкон при угрозе заморозков. В открытом грунте компактный куст удобно размещать на переднем плане клумбы или в бордюрной посадке.

Характеристика сорта

Чтобы не растекаться мыслью по древу, соберём ключевые параметры в одну таблицу. Эти данные стоит держать под рукой при выборе места и планировании ухода — они сразу подскажут, чего ждать от растения в первый и последующие сезоны.

Из таблицы видно главное: перед нами не гигант, а аккуратный компактный куст с крупными цветками. Такое сочетание встречается нечасто, потому что обычно крупноцветковые розы вырастают в солидные кусты. Здесь высота 40-60 см означает, что растение можно держать в небольшом объёме грунта и при этом получать полноценные бутоны.

Что важно знать о компактности

Компактный габитус (природная форма и размер куста) — не случайность, а результат целенаправленной датской селекции. Сорт выводился именно как контейнерный, поэтому даже в ограниченном объёме грунта — от 5 до 10 литров — куст развивается полноценно, без угнетения. При этом в открытом грунте он тоже чувствует себя хорошо, но не стремится захватить пространство, как многие чайно-гибридные розы.

Для садовода это означает простое практическое правило: не нужно подбирать огромный горшок «на вырост». Достаточно ёмкости, соответствующей корневой системе, — иначе лишний объём земли будет закисать, особенно при прохладной погоде.

Ещё один момент, который нельзя обойти: устойчивость к болезням средняя. Это не полный иммунитет, а скорее способность держаться, если садовод не забывает о профилактике. В дождливое лето на Кураже могут появляться пятнистости, в том числе чёрная пятнистость — грибковое заболевание, при котором листья покрываются тёмными пятнами и опадают.

Что это значит на практике? Сорт нельзя назвать «посадил и забыл». Ему потребуется хотя бы минимальная профилактическая обработка — например, весной и в первой половине лета, особенно если стоит сырая погода. Подробнее о конкретных препаратах и схемах речь пойдёт в соответствующем разделе.

Морозостойкость до -23 °C и зона USDA 6 говорят о том, что сорт подходит для большинства регионов средней полосы, но в контейнерной культуре корневая система промерзает быстрее, чем в открытом грунте. Это ключевой нюанс, который отличает выращивание в горшке от выращивания в саду, и его стоит учитывать при подготовке к зиме.

Слабая интенсивность аромата — тоже характеристика, на которую стоит обратить внимание заранее. Если цель — роза с сильным запахом, этот сорт её не заменит. Зато умеренно махровый цветок из примерно 25 лепестков держит форму дольше, чем сильно махровые сорта, которые быстрее разваливаются под дождём.

Повторное цветение означает, что после первой волны куст набирает силы и закладывает новые бутоны. У этого сорта пауза между волнами обычно короткая, что для компактного растения — большое преимущество. Но чтобы такая интенсивность сохранялась, потребуется своевременная обрезка отцветших цветков и полноценное питание.

Описание и внешний вид цветков

Цветок Куража — это классическая чайно-гибридная форма с высоким центром и плотно уложенными лепестками. Диаметр 8-9 см для контейнерного сорта — очень достойный показатель. Бутон раскрывается медленно, что дает возможность любоваться каждым этапом: сначала плотный «стакан», затем рыхлая середина, а в конце — полностью открытая чаша с аккуратно загнутыми краями. Такая поэтапность особенно ценна для контейнерного выращивания: куст долго сохраняет декоративность, не сбрасывая лепестки разом.

Окраска — насыщенный красный без примесей оранжевого или малинового. В пасмурную погоду лепестки выглядят глубже, почти бордовыми, а на солнце вспыхивают алым. Выгорания на Кураже практически не бывает — даже в жаркие дни цвет не уходит в розовый или грязно-красный, что часто случается с другими красными сортами.

Лепестков около 25 — это умеренно махровый тип. Такой цветок не «лопается» от дождя, как густомахровые собратья, и не теряет форму после полива. Внутренние лепестки слегка закручены, внешние отогнуты — получается объемная, почти скульптурная форма. Именно за счет умеренной махровости цветки Куража остаются «чистыми» даже после затяжных осадков: вода не задерживается между плотно набитыми лепестками, и гниль не развивается.

Слабая ароматичность — особенность сорта, которую стоит учитывать при выборе места. Тонкий, едва уловимый запах не перебивает другие ароматы в саду, поэтому Кураж хорошо соседствует с душистыми травами и цветами. Для тех, кто ценит именно благоухание роз, этот сорт может показаться «сухим», но для декоративных композиций у входа или на террасе это скорее плюс.

Для срезки цветок подходит отлично — держится в вазе до 7-10 дней, если менять воду и подрезать стебель. Но основное его призвание — украшать контейнеры и небольшие клумбы у дома. Компактный куст высотой 40-60 см позволяет размещать растение на балконах и лоджиях, где каждый цветок оказывается на виду.

При оценке декоративности важно учитывать, как цветок ведет себя в разных условиях. Ниже приведены ключевые параметры, по которым можно сравнить Кураж с другими красными сортами для контейнеров.

Из таблицы видно, что Кураж сочетает крупный размер цветка с устойчивостью к неблагоприятным погодным факторам. Для садовода это означает меньше хлопот: не нужно укрывать куст от дождя или переживать, что цветки потеряют вид после полива. Достаточно обеспечить контейнеру хороший дренаж и своевременную подкормку — и растение будет радовать цветением до осени.

Еще один нюанс: у Куража цветки расположены на крепких, коротких цветоносах, что не дает им клониться к земле даже при полном раскрытии. Это важно для контейнерной культуры, где растение часто стоит на возвышении и любой наклон цветка сразу заметен. Благодаря жестким цветоносам куст выглядит аккуратно и собранно в течение всего сезона.

Цветение и аромат

Сорт относится к группе чайно-гибридных роз с повторным типом цветения. Это значит, что куст формирует бутоны волнами, а не непрерывно в течение сезона. Первая, самая обильная волна приходится на конец июня — начало июля. Вторая наступает в августе и длится до сентября. В южных регионах при тёплой осени возможна третья, слабая волна в октябре.

Между волнами наступает пауза продолжительностью около трёх-четырёх недель. В это время куст набирается сил и закладывает новые бутоны. Пауза не означает, что растение «отдыхает» — в этот период закладываются почки следующего цикла, поэтому подкормки и полив прекращать нельзя.

Особенности повторного цветения

При повторном цветении цветки могут быть чуть мельче — 7-8 см вместо стандартных 8-9 см. Это нормально для контейнерной культуры, особенно если растение не получает достаточного питания. Регулярные подкормки после первой волны помогают удержать размер цветка.

Куст компактный, высотой 40-60 см, поэтому в контейнере он выглядит пропорционально и не требует высоких опор. Однако при выращивании в горшке объём грунта ограничен, и запас питательных веществ быстро истощается. Именно поэтому подкормки после первой волны — не рекомендация, а необходимость.

Аромат

Аромат у сорта слабый. Это не тот случай, когда роза благоухает на всю террасу. Тонкий, едва уловимый запах свежести появляется только в тёплые безветренные утра. Для садоводов, которые ценят именно ароматические качества, это минус. Для тех, кто сажает розы ради визуального эффекта — абсолютно не проблема.

Слабость аромата компенсируется насыщенным красным цветом и умеренно махровой формой цветка — 25 лепестков создают объёмную, но не рыхлую серединку. Цветок держит форму до 7-10 дней, что для чайно-гибридной группы в контейнере считается хорошим показателем.

Чтобы цветение было продолжительным и обильным, важно вовремя удалять увядшие бутоны и следить за питанием куста. Как именно организовать подкормки в контейнере и какие удобрения подойдут для этого сорта, разберём в следующем разделе.

Внешний вид куста

Кураж формирует компактное растение высотой 40-60 см. Ширина куста обычно чуть меньше высоты и составляет около 35-45 см. Такое соотношение дает аккуратную, слегка вытянутую вверх форму, которая не разваливается и не требует постоянной подвязки. Побеги прямостоячие и крепкие, с небольшим количеством шипов, что заметно облегчает уход и срезку.

Листва темно-зеленая, среднего размера, с легким глянцем. Куст выглядит декоративно даже без цветков: плотный, хорошо облиственный, с равномерным габитусом (внешним обликом растения). Именно за эту собранность сорт и ценят контейнерные садоводы: растение не расползается по горшку и не оголяется снизу.

Поведение в контейнере и открытом грунте

В горшке куст ведет себя предсказуемо: не стремится вверх, а формирует аккуратный букет. Корневая система при этом развивается пропорционально надземной части, поэтому при пересадке в объем 5-7 литров растение быстро осваивает земляной ком и не останавливается в росте. Это удобно для небольших клумб, бордюров и переднего плана миксбордеров.

В открытом грунте характер сохраняется: побеги не полегают под тяжестью крупных цветков, а держат бутоны вертикально. Единственное, за чем стоит следить, — своевременная обрезка отцветших соцветий. Без нее куст может слегка терять симметрию, наращивая новые побеги с одной стороны сильнее, чем с другой.

Из таблицы видно, что сорт не требует много места, но при этом сохраняет объем. При посадке в открытый грунт ориентируйтесь на расстояние 40-50 см между кустами — это позволит каждому растению получать достаточно света со всех сторон и сохранять форму без загущения.

Если света не хватает, побеги становятся тоньше, междоузлия удлиняются, и куст теряет ту самую собранность, за которую ценят Кураж. В таком случае можно компенсировать недостаток освещения более редкой посадкой и умеренной обрезкой — это частично вернет плотность кроны, но не заменит полноценного солнца.

Посадка: место, время, схема

Кураж — сорт универсальный по типу посадки: его можно выращивать и в контейнере, и в открытом грунте. Выбор зависит от того, как планируется использовать растение. Для террасы, балкона или патио подойдёт горшок объёмом не менее 10-12 литров. Для клумбы — открытый грунт с дренированной почвой.

Компактный габитус куста (высота 40-60 см) — важная особенность сорта, которая напрямую влияет на схему посадки. Благодаря небольшим размерам растение не затеняет соседей, но его корневая система развивается достаточно активно, поэтому загущать посадки не стоит.

Выбор места

Место должно быть солнечным. Кураж не боится лёгкого притенения в полдень, но при недостатке света цветение становится скудным, а куст — рыхлым. На Северо-Западе и в средней полосе лучше выбирать южную или юго-западную сторону. В южных регионах подойдёт восточная экспозиция с притенением после 14:00.

Участок должен быть защищён от сквозняков и сильного ветра. Особенно это важно для контейнерной культуры: горшок на открытом балконе может переворачиваться порывами ветра, а у растения — обламываться побеги.

Сроки посадки

Время посадки: весна (конец апреля — май) или ранняя осень (сентябрь). Весенняя посадка предпочтительнее для холодных регионов — растение успевает укорениться до холодов. Осенняя подходит для юга, где зимы мягкие.

В Сибири и на Урале весеннюю посадку лучше проводить в конце мая, когда минует угроза возвратных заморозков. В контейнере растение можно держать в теплице до устойчивого тепла, а затем выносить на улицу.

Схема посадки

В открытом грунте придерживайтесь расстояния 40-50 см между растениями. Куст компактный, но корневая система требует пространства. В контейнере — одно растение на 10-12 литров грунта.

Пошаговая инструкция

1. Подготовьте яму или горшок. Для открытого грунта: яма 40×40×40 см. Для контейнера: объём 10-12 л с дренажными отверстиями. Это нужно, чтобы корни не загнивали и имели достаточно места для роста.
2. Уложите дренаж. В горшке — керамзит или гравий слоем 3-4 см. В яме — песок или мелкий щебень. Это защита от застоя воды, особенно весной и осенью.
3. Заполните субстратом. Смешайте садовую землю, перегной и песок в пропорции 2:1:1. Для контейнера добавьте вермикулит или перлит — 1 часть. Это обеспечит рыхлость и влагоёмкость.
4. Установите саженец. Корневую шейку заглубите на 3-5 см ниже уровня почвы. Это стимулирует рост дополнительных корней и защищает от вымерзания.
5. Полейте и замульчируйте. 5-7 литров воды под куст, затем слой мульчи 3-4 см (торф, скошенная трава, компост). Мульча сохраняет влагу и сдерживает сорняки.

Если саженец приобретён с закрытой корневой системой (в контейнере с земляным комом), перед посадкой замочите ком в воде на 30-40 минут. Это поможет корням расправиться и легче пойти в рост на новом месте.

Сорт обладает средней устойчивостью к болезням, поэтому изначально правильный выбор участка и качественная подготовка посадочного места снижают риск развития инфекций в дальнейшем. При посадке в контейнер важно учитывать, что объём грунта ограничен, а значит, питательные вещества расходуются быстрее — об этом стоит помнить при последующем уходе.

Как правильно ухаживать

Компактный куст высотой 40-60 см, предназначенный для контейнерной культуры, требует принципиально иного подхода, чем рослые садовые розы. Корневая система в ограниченном объёме грунта быстрее истощается, сильнее реагирует на перекорм и застой влаги, а объём почвы не позволяет растению «уйти» от ошибок садовода. Основной принцип ухода за этим сортом — умеренность и регулярность: лучше недокормить, чем сжечь корни, и лучше полить чуть чаще, чем устроить засуху.

Полив

В открытом грунте растению достаточно 5-7 литров раз в 5-7 дней, в жару интервал сокращают до 3-4 дней. В контейнере режим другой: при объёме горшка до 10 литров поливают ежедневно в тёплую погоду, при 15-20 литрах — через день. В прохладные дни (ниже +15 °C) частоту сокращают, иначе застой влаги в замкнутом объёме быстро приведёт к загниванию корней.

Проверять необходимость полива просто: погрузите палец в грунт на 2-3 см. Если на этой глубине сухо — пора поливать. Лить только под корень, не на листья и не на бутоны: капли на лепестках в солнечный день работают как линзы и оставляют ожоги, а на листьях провоцируют грибковые пятна. Вода должна быть отстоянной и тёплой (не ниже +18 °C) — холодная водопроводная вызывает стресс и тормозит цветение.

Подкормки

Схема питания привязана к фазам развития куста. Весной, после снятия укрытия и санитарной обрезки, растение нуждается в азоте для наращивания побегов и листвы. В период бутонизации акцент смещают на фосфор и калий — они отвечают за качество цветка. После первой волны цветения куст истощён и требует комплексного восстановления. Ближе к осени азот полностью исключают, иначе побеги пойдут в рост и не успеют вызреть к морозам.

В контейнере концентрацию любого удобрения снижают вдвое от указанной на упаковке. Причина в малом объёме субстрата: то, что в открытом грунте распределяется по большому слою почвы, в горшке концентрируется в считанных литрах и обжигает молодые корешки. Признак перекорма — бурый налёт на поверхности грунта, поникшие листья при влажной почве, остановка роста. В таком случае поливают чистой водой и пропускают одну-две подкормки.

Обрезка

Весной, до распускания почек, удаляют слабые, подмёрзшие и растущие внутрь куста побеги — они загущают крону и создают условия для развития грибковых заболеваний. Срез делают над внешней почкой, отступив от неё около 5 мм, под углом примерно 45 градусов. Инструмент — острый секатор, продезинфицированный спиртом или раствором марганцовки, чтобы не занести инфекцию.

Летом отцветшие цветки срезают до первой сильной почки (хорошо развитой, направленной наружу). Не оставляйте увядшие головки: они тянут силы из куста и тормозят вторую волну цветения. Осенью, перед укрытием, побеги укорачивают до 20-25 см — это упрощает укрытие и снижает риск вымерзания, поскольку зона морозостойкости сорта ограничена -23 °C.

Рыхление и мульчирование

После полива верхний слой грунта аккуратно рыхлят на глубину 2-3 см — иначе образуется плотная корка, через которую вода уходит мимо корней, а воздух к ним не поступает. В контейнере рыхление проводят осторожно, ближе к стенкам, чтобы не задеть поверхностные корни.

Мульча из торфа или компоста слоем 3-4 см сохраняет влагу и защищает корни от перегрева. Для контейнерной культуры это особенно актуально: на солнце грунт в горшке прогревается сильнее, чем в открытом грунте, и без мульчи корни могут пересохнуть уже через несколько часов после полива. Слой мульчи обновляют раз в месяц, слегка разрыхляя, чтобы не образовывался плотный войлок.

Болезни и вредители

Средняя устойчивость к болезням — пожалуй, самое уязвимое место этого датского сорта. При неблагоприятных условиях растение может подхватить черную пятнистость, мучнистую росу или ржавчину. Особенно высоки риски в дождливое лето и в загущенных посадках, где воздух застаивается, а листья долго остаются влажными.

Грибковые заболевания

Черная пятнистость — самое частое заболевание, с которым сталкиваются садоводы при выращивании этого сорта. Проявляется тёмными, почти черными пятнами на листьях, которые затем желтеют и опадают. Первые признаки обычно появляются на нижних листьях после затяжных дождей.

Для борьбы удаляют все поражённые листья (их нельзя оставлять в контейнере или на земле рядом), а растение обрабатывают фунгицидами (средствами от грибковых болезней). Подойдут препараты на основе дифеноконазола или пенконазола, например, «Скор» или «Топаз». Разводите строго по инструкции, опрыскивайте утром в сухую безветренную погоду.

В контейнерной культуре критично не заливать почву и обеспечить хорошую вентиляцию. Если горшок стоит вплотную к стене или другим растениям — переставьте его на продуваемое место.

Мучнистая роса проявляется белым налётом на листьях и побегах. Появляется при резких перепадах температуры и высокой влажности — типичная ситуация в конце лета. На ранних стадиях помогает обработка «Фитоспорином» (биопрепарат на основе сенной палочки) или раствором кальцинированной соды (1 ч. л. на 1 л воды).

Ржавчина — оранжевые пятна на нижней стороне листьев. Требует удаления поражённых частей и обработки медьсодержащими препаратами, например, медным купоросом или бордоской смесью. Пораженные листья сжигают, а не выбрасывают в компост.

Вредители

Из вредителей чаще всего досаждают тля и паутинный клещ. Тля скапливается на молодых побегах и бутонах, быстро размножается и ослабляет растение. Клещ заметен по тонкой паутине и пожелтению листьев — он активен в жаркую сухую погоду.

Против тли эффективен мыльный раствор (хозяйственное мыло, натёртое на тёрке и растворённое в воде) или системный инсектицид, например, «Актара». Против клеща применяют «Фитоверм» или «Актеллик», при этом важно чередовать препараты, чтобы вредитель не привыкал.

Если розы стоят в контейнерах на балконе или террасе, осматривайте нижнюю сторону листьев каждые 5-7 дней — так вы заметите вредителя до того, как он распространится по всему кусту.

При выращивании в контейнере есть нюанс: почва в горшке прогревается быстрее и пересыхает, а это ослабляет иммунитет растения. Регулярный, но умеренный полив под корень (без попадания на листья) снижает риск грибковых заболеваний.

Если куст растёт на солнце, в проветриваемом месте, без застоя воды — проблем с болезнями почти не возникает. Средняя устойчивость компенсируется хорошей агротехникой: своевременной обрезкой, удалением растительных остатков и правильным поливом.

Как защитить от морозов

Морозостойкость сорта достигает -23 °C, что соответствует зоне USDA 6. Однако эта цифра описывает потенциал выживания взрослого, здорового куста в идеальных условиях зимовки. На практике всё сложнее: корневая система чайно-гибридных роз повреждается уже при -8…-10 °C, а у контейнерных растений грунт в горшке промерзает намного быстрее, чем открытый. Поэтому даже в регионах, формально попадающих в зону 6, укрытие необходимо.

Зимовка в открытом грунте

Подготовку начинают в конце сентября — начале октября, ориентируясь на погоду: ночные заморозки до -3…-5 °C сигнализируют, что пора. Первый шаг — прекратить азотные подкормки (они стимулируют рост побегов, которые не успеют вызреть) и сократить полив до минимума. Растение должно войти в зиму с одревесневшими, вызревшими тканями.

Побеги укорачивают до 20-25 см — это уменьшает парусность (ветровую нагрузку) и снижает риск разлома куста под тяжестью снега или укрытия. Затем куст окучивают землёй, торфом или компостом на высоту 15-20 см. Окучивание защищает не только корни, но и нижние почки, из которых весной пойдёт основной прирост.

Сверху устанавливают каркас — деревянный или из металлических дуг — и натягивают укрывной материал. Оптимальный вариант — спанбонд или лутрасил плотностью 60 г/м². В холодных регионах (Подмосковье, Северо-Запад, Урал) поверх укрывного материала добавляют слой лапника или сухих листьев. Лапник хорош ещё и тем, что отпугивает грызунов, которые часто повреждают розы зимой.

Особенности зимовки в контейнере

Для контейнерной культуры зимовка — самый уязвимый этап. Грунт в горшке промерзает насквозь при температурах, которые в открытом грунте безопасны: земля в ограниченном объёме не имеет запаса тепла. Есть два принципиально разных подхода, и выбор зависит от региона и возможностей садовода.

Первый вариант — перенести контейнер в непромерзаемое помещение: подвал, погреб, утеплённый гараж с плюсовой температурой, застеклённый балкон. Оптимальный диапазон — 0…+5 °C. При более высокой температуре роза начнёт просыпаться и трогаться в рост без света, что истощит растение. При более низкой — есть риск промерзания корневого кома.

Второй вариант — оставить контейнер на улице, но тщательно утеплить. Горшок оборачивают пенопластом, минеральной ватой или другим теплоизолятором в несколько слоёв. Ставят в защищённое от ветра место — вдоль стены дома с южной стороны, под навес. Важно, чтобы дренажные отверстия не замёрзли: если вода в дренаже превратится в лёд, а потом наступит оттепель, корни вымокнут и загниют. Поэтому контейнер лучше приподнять на подставку из кирпичей или пенопласта, чтобы он не стоял прямо на земле.

Из таблицы видно, что контейнерная зимовка требует более внимательного контроля. Если роза зимует в помещении, раз в месяц проверяйте влажность почвы: при температуре около 0 °C испарение минимально, но пересыхание всё равно возможно. Слегка увлажняйте почву, не допуская полного пересыхания кома.

Весеннее раскрытие и восстановление

Снимать укрытие нужно постепенно, иначе кора получит солнечные ожоги. Резкий перепад от темноты и холода к яркому солнцу — главная причина повреждений, которые садоводы часто принимают за последствия мороза. Начните с проветривания: в тёплые дни приоткрывайте торцы укрытия на несколько часов. Через неделю-полторы снимайте материал полностью, но в первые дни притеняйте куст лапником или нетканым материалом в один слой.

Если зима была малоснежной и морозной, даже при укрытии возможны повреждения. Подмёрзшие побеги обрезают до здоровой ткани — она отличается от мёртвой цветом: живая кора зелёная или светло-коричневая, мёртвая — тёмно-бурая или чёрная. Срез делают на 5-7 мм выше живой почки. Кураж хорошо восстанавливается после такой обрезки и зацветает в тот же год, хотя первая волна цветения может наступить на 2-3 недели позже обычного.

Достоинства и недостатки сорта

Отзывы

Часто задаваемые вопросы

Автор публикации

не в сети 4 часа

fermer

1 441

Публикации: 16836Комментарии: 25