Роза Элеонора: коралловое чудо для бордюров и компактных клумб

Роза сорта «Элеонора» — компактный чайно-гибридный куст высотой 30–35 см с кораллово-розовыми махровыми цветками (10–13 см) и продолжительным цветением с июня по сентябрь. Подходит для бордюров, зимостойка до –23 °C.

‹›

История создания

Роза Элеонора — классический представитель чайно-гибридной группы, появившийся в эпоху, когда селекционеры активно искали формы с компактным габитусом (внешним видом и пропорциями куста) для украшения парадных входов и бордюров. Точные архивные данные о годе и авторе в открытых источниках разнятся: сорт прочно закрепился в каталогах европейских питомников под синонимами Элеонор и Eleanor, но единого документального подтверждения оригинатора нет.

Такая неопределённость типична для многих старых чайно-гибридных роз, которые передавались между коллекционерами и не всегда сопровождались строгой регистрацией. При этом сорт сохранился в культуре именно благодаря своим практическим качествам, а не громкому имени создателя.

Селекционный замысел

В отличие от многих высокорослых собратьев по группе, Элеонора создавалась как роза переднего плана. Отбор шёл по двум ключевым направлениям: устойчивость к выгоранию лепестков на солнце и способность формировать ровный, не разваливающийся куст высотой всего 30-35 см.

Именно компактный габитус стал главным селекционным приоритетом. Для чайно-гибридной группы, где большинство сортов вытягивается до 60-100 см и более, такие параметры — редкость. Низкорослость достигалась без потери размера цветка: диаметр бутона остаётся средним и составляет 10-13 см.

Второй важный критерий — стабильность кораллово-розовой окраски с белыми вкраплениями. Многие коралловые сорта на ярком солнце быстро выгорают до бледно-розового, теряя декоративность уже к середине цветения. Элеонора отбиралась именно за способность держать насыщенный тон.

Место в садовой культуре

Благодаря предсказуемости и аккуратному виду без сложной формировки сорт часто встречается в старых европейских садах. Его высаживали вдоль дорожек, у входных групп и в рабатках (вытянутых клумбах вдоль стен или заборов), где требовался ровный низкий бордюр.

Махровый цветок из 25-35 лепестков бокаловидной формы раскрывается постепенно, сохраняя форму куста даже в период массового цветения. Это качество особенно ценили садовники, которым не требовался ежедневный контроль за посадками.

Ещё одна причина долгой жизни сорта в культуре — растянутый период цветения с июня по сентябрь. Для бордюрной розы это означает непрерывную декоративность в течение всего сезона, что редко встречается среди компактных форм.

Сегодня Элеонора остаётся востребованной у садоводов, ценящих классические чайно-гибридные розы в миниатюре. Её морозостойкость до -23 °C (зона USDA 6) позволяет выращивать сорт в большинстве регионов с умеренным климатом, а восприимчивость к ряду болезней — инфекционному ожогу, бактериальному раку, церкоспорозу — требует внимательной профилактики, о которой речь пойдёт в соответствующих разделах.

Характеристика сорта

Чтобы понять, подходит ли Элеонора для конкретного участка, стоит разложить её параметры по полочкам. Это не «универсальный солдат» для любого климата, но в своей нише — бордюрной культуре — она показывает себя достойно. Ниже собраны ключевые данные, на которые агроном опирается при планировании посадок.

Главная ошибка новичков — воспринимать эти цифры как абсолют. В тени куст вытянется, диаметр цветка упадёт до 8-9 см, а белые вкрапления могут исчезнуть вовсе. В жарком климате, наоборот, коралловый пигмент быстрее выгорает до бледно-розового. Ориентируйтесь на свои условия, а не на идеальные каталоговые фото.

Отдельного внимания заслуживает устойчивость к болезням. Элеонора — не самая проблемная роза, но и не «бронированная». По наблюдениям, она может поражаться инфекционным ожогом (грибковое заболевание, при котором побеги чернеют и засыхают), бактериальным раком (образование наростов на корнях и стеблях), церкоспорозом (листовые пятна с тёмным ободком) и вирусным увяданием.

Из вредителей наиболее опасны листовёртка, паутинный клещ, щитовки, трипсы, пилильщики, тля и слюнявки-пенницы. При этом сорт не относится к категории «первый в очереди на съедение» — при стандартной профилактике (весенняя обработка медным купоросом, регулярный осмотр нижней стороны листьев) серьёзных вспышек обычно удаётся избежать.

Ещё один нюанс, который часто упускают при знакомстве с характеристиками: компактная высота в 30-35 см — это не только преимущество, но и обязательство. Без формирующей обрезки куст быстро превращается в бесформенную «подушку», цветение мельчает, а середина загущается. Именно поэтому Элеонору чаще сажают в бордюрах переднего плана, где её можно регулярно осматривать и корректировать.

Как выглядят цветки

Цветок Элеоноры — это её визитная карточка. Бокаловидная форма в полуроспуске напоминает классические срезочные розы, но с одной оговоркой: у этого сорта бокал не раскрывается до плоского блюдца, как у многих чайно-гибридных. Даже в полном цветении центр остаётся собранным, что визуально увеличивает объём.

Средний диаметр цветка — 10-13 см. Это не гигантские «шапки» вроде Глории Дей, но и не мелкоцветковые полиантовые розы. Такой размер идеален для бордюрной посадки: цветки хорошо видны с расстояния пары метров, но не перевешивают низкий куст и не заваливаются на землю под собственной тяжестью.

Тип цветка — махровый, с 25-35 лепестками. Именно эта плотность набивки даёт бутону устойчивость к дождю. Он не разваливается после ливня, как некоторые тонколепестковые сорта, но всё же тяжёлые капли могут повредить внешние лепестки. Центральная часть цветка остаётся неповреждённой даже после затяжных осадков.

Окраска — отдельная история. Основной тон кораллово-розовый, но по краям лепестков и хаотично по всей поверхности разбросаны белые штрихи и вкрапления. Это не генетический брак, а устойчивая особенность сорта. В прохладные июньские ночи белых мазков становится больше, в сухой жаркий август они почти исчезают, и цветок выглядит ровным коралловым.

Аромат у Элеоноры сдержанный, лёгкий, с нотами свежести — не тот густой восточный запах, ради которого сажают парковые розы. Он ощущается в радиусе 30-50 см от куста, поэтому для ароматерапии на участке этот сорт не подойдёт. Зато такой нейтральный запах не перебивает другие растения в миксбордере.

Продолжительность жизни одного цветка — от 5 до 8 дней в зависимости от температуры. В прохладную погоду лепестки держатся дольше, в жару выше 30 градусов цветок может осыпаться за 3-4 дня. Это важно учитывать при планировании цветочных композиций: рядом с Элеонорой стоит сажать растения с более стабильным цветением, чтобы бордюр не терял декоративность.

На срезке цветок стоит 7-10 дней, сохраняя форму бокала. Белые вкрапления не тускнеют в вазе, а коралловый тон не выгорает на солнце. Для букетов лучше срезать бутоны в стадии полуроспуска — они раскроются дома и будут радовать дольше, чем полностью раскрытые цветки.

Стоит учитывать, что окраска может меняться в зависимости от кислотности почвы. На слабокислых грунтах (pH 5.5-6.0) коралловый тон становится более насыщенным, на нейтральных — светлее. Если хотите получить максимально яркие цветки, проверьте кислотность почвы перед посадкой и при необходимости подкислите её.

Если хотите сохранить максимальную контрастность белых вкраплений, сажайте куст там, где утреннее солнце освещает его не позже 10 часов. Затянутая утренняя роса сглаживает рисунок.

Для тех, кто собирает коллекцию роз по типу цветка, Элеонора будет интересна именно своей стабильной бокаловидной формой. Она не «плывёт» даже в пасмурную погоду, когда многие сорта теряют форму бутона и раскрываются бесформенной массой.

Как и когда цветёт

Первая волна цветения приходится на июнь. Это самое обильное и дружное раскрытие бутонов: куст буквально усыпан бокаловидными цветками диаметром 10-13 см. Вторая волна, как правило, слабее, но более растянута по времени. В сентябре, если стоит тёплая погода, куст может выдать третью, короткую волну. В регионах с коротким летом (Сибирь, Урал) третьей волны обычно не бывает — все силы уходят в первую и частично вторую.

Особенности цикла цветения

По типу цветения Элеонора ближе к ремонтантным (способным цвести повторно), но с оговоркой: пауза между волнами может достигать 3-4 недель. В это время куст выглядит «пустым» — только листва и единичные бутоны. Многие дачники ошибочно думают, что роза заболела или истощилась, и начинают усиленно кормить её азотом. Этого делать нельзя: вы спровоцируете рост побегов в ущерб будущим цветкам.

Такая длительная пауза — сортовая особенность, а не признак плохого ухода. Достаточно поддерживать стандартный полив и дождаться пробуждения новых почек.

Влияние температуры на цветение

На продолжительность цветения сильно влияет температура. В прохладное лето (+18…+22 °C) один цветок держится до 10-12 дней. В жару (+30 °C и выше) — не более 4-5 дней, а иногда лепестки осыпаются уже на третий день. В южных регионах Элеонора цветёт раньше, но и заканчивает сезон быстрее — уже к концу августа куст может уйти на покой.

Чтобы продлить декоративность в жаркий период, рекомендуется притенять куст в полуденные часы и не допускать пересыхания почвы. Это замедлит испарение влаги из лепестков и сохранит форму бокаловидных бутонов.

Как выглядит куст

Высота 30-35 см — это не опечатка. Элеонора действительно карликовая по меркам чайно-гибридных роз. Такой габитус (внешний вид, форма растения) — результат целенаправленной селекции для бордюрных посадок. Куст компактный, прямостоячий, но без сильного ветвления. Побеги толстые, часто с антоциановой (красноватой) окраской на молодых приростах.

Именно эта компактность и определяет главную особенность сорта: в отличие от большинства чайно-гибридных роз, которые формируют раскидистые кусты высотой 60-100 см, Элеонора держит форму без дополнительных опор. Она не разваливается под тяжестью цветков и не требует подвязки к колышкам.

Особенности листвы и шипов

Листва тёмно-зелёная, кожистая, с характерным блеском. Она служит отличным фоном для коралловых цветков и сама по себе декоративна даже в период паузы между волнами цветения. Плотная кожистая поверхность листа — это не только декоративный признак, но и определённая устойчивость к грибковым спорам, которые хуже закрепляются на глянцевой поверхности.

Шипы есть, но их немного, и они сосредоточены в нижней части побегов. Такое расположение облегчает уход и срезку: при работе с кустом руки страдают минимально, а срезанные цветоносы удобно держать без риска пораниться. Для начинающих садоводов это заметный плюс — Элеонора прощает неаккуратное обращение при обрезке.

Формировка и чувствительность к загущению

Из-за низкорослости куст чувствителен к загущению. Если не прореживать центр, он начинает «вариться» — нижние листья желтеют, появляется мучнистая роса. В то же время слишком сильная обрезка «на пень» приводит к жированию — куст гонит мощные побеги без цветков. Нужен баланс: убирать лишнее, но не увлекаться.

Оптимальная стратегия для этого сорта — ежегодная санитарная прочистка центра куста ранней весной, до распускания почек. Удаляют тонкие, растущие внутрь и загущающие побеги, оставляя 5-7 сильных скелетных ветвей. Такая формировка обеспечивает проветривание внутренней зоны и снижает риск инфекционного ожога, к которому сорт склонен.

Если куст всё же загущён, не пытайтесь исправить ситуацию одной жёсткой обрезкой — это спровоцирует жирование. Растяните прореживание на два сезона: в первый год уберите треть лишних побегов, во второй — остальные.

Ещё одна особенность низкорослого габитуса — близкое расположение листвы к земле. После дождя или полива нижние листья оказываются в зоне брызг, а вместе с ними — споры грибковых заболеваний из почвы. Чтобы избежать этого, при посадке стоит предусмотреть небольшой дренажный слой мульчи под кустом, а полив проводить под корень, не затрагивая листовые пластины.

Правила посадки

Компактный куст высотой 30-35 см диктует свои условия: стандартная посадочная яма 60×60 см для такого сорта избыточна. Корневая система не занимает весь объём, а в тяжёлом глинистом грунте большая яма превращается в «ванну» с застойной водой, что губительно для корней. Оптимальные размеры посадочной ямы для Элеоноры — 40×40×50 см.

На дне обязательно обустройте дренаж из щебня, битого кирпича или керамзита слоем 5-7 см. На глинистых и суглинистых почвах слой увеличивают до 10 см, а глубину ямы доводят до 60 см. Это нужно, чтобы корни не вымокали зимой и не загнивали.

Сроки посадки по регионам

Время посадки напрямую влияет на приживаемость саженца. В средней полосе и на Северо-Западе предпочтительна весенняя посадка (конец апреля — май): саженец успевает укорениться до холодов. В южных регионах лучше сажать осенью (октябрь), когда жара спала, а до морозов ещё далеко. В Сибири и на Урале — только весна, причём с обязательным временным укрытием на первую неделю.

Пошаговая инструкция

1. Выкопайте яму 40×40×50 см. На тяжёлой глине увеличьте глубину до 60 см и добавьте 10 см дренажа.
2. Заправьте яму смесью: 2 части садовой земли, 1 часть перегноя (не свежего навоза!), 1 часть песка. Добавьте 30-40 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия. Тщательно перемешайте.
3. Осмотрите саженец. Если корни открытые, замочите их на 2-3 часа в воде с добавлением стимулятора корнеобразования (например, гетероауксина). Гетероауксин — это порошок, который ускоряет рост корней.
4. Установите саженец так, чтобы корневая шейка (место прививки) была на 3-5 см ниже уровня почвы. Для Элеоноры это критично: заглубление стимулирует рост дополнительных корней, но слишком глубокое (более 7 см) может привести к выпреванию.
5. Засыпьте корни, уплотните руками, не топчитесь ногами. Сделайте лунку для полива и вылейте 5-7 литров воды. После впитывания замульчируйте торфом или скошенной травой слоем 3-4 см.
6. Если сажаете несколько кустов для бордюра, оставляйте между ними 30-40 см. Элеонора не любит загущения, а при плотной посадке сложнее проводить обрезку и укрытие.

Адаптация саженца после посадки

В северных регионах (Сибирь, Урал) первые 10-14 дней держите саженец под нетканым материалом — это защитит от возвратных заморозков и яркого солнца. В южных областях, наоборот, притените куст на 3-4 дня от полуденного зноя.

Уход за сортом

Компактные размеры куста и его плотная структура диктуют свои правила агротехники. Стандартный набор мероприятий здесь работает иначе, чем для высокорослых роз, и требует внимания к деталям, которые обычно можно игнорировать.

Полив

Увлажнение должно быть регулярным, но не частым. В жаркую погоду достаточно одного полива раз в 3-4 дня, при этом воду льют строго под корень и только утром. Вечерние процедуры недопустимы: влажная листва к ночи становится открытыми воротами для чёрной пятнистости и других грибковых инфекций. Расход воды на взрослый куст составляет 5-7 литров за один раз, чтобы промочить землю на глубину залегания корней.

Подкормки

Схема питания отличается от той, что применяется для высокорослых роз. Азот весной необходим, но в уменьшенной дозе. При избытке куст наращивает мощные побеги, которые не успевают вызреть к зиме и вымерзают. Оптимальный график выглядит так:

• Первая подкормка (конец апреля): 15-20 г аммиачной селитры на куст, рассыпать по влажной земле.
• Вторая (через 2 недели): настой коровяка 1:10, по 3-4 литра под куст.
• Третья (в начале бутонизации): 25 г суперфосфата и 15 г калийной соли.
• Четвёртая (после первой волны цветения): только фосфор и калий, без азота.
• Пятая (начало сентября): калийная подкормка для укрепления корней перед зимой.

В регионах с коротким летом, например в Ленинградской области или Карелии, норму азотных подкормок снижают на 30%. Иначе побеги не успеют вызреть до первых заморозков. Для песчаных почв дозы минеральных удобрений уменьшают вдвое, так как питательные вещества вымываются быстрее.

Обрезка

Это самый тонкий момент в уходе. Цветение происходит на побегах текущего года, поэтому весной прошлогодние стебли укорачивают на 3-4 почки. Не стоит бояться короткой обрезки: при высоте куста 30-35 см оставляйте 10-15 см от земли. Длинная обрезка приводит к оголению нижней части и потере формы.

Летом удаляйте отцветшие цветки до первой полноценной почки. Это ускоряет наступление второй волны цветения и сохраняет декоративность куста. Срез делают острым секатором под углом 45 градусов, отступив 5-7 мм выше почки.

Рыхление и мульчирование

Корневая система расположена близко к поверхности, поэтому плотная корка после полива перекрывает доступ воздуха. Рыхлить землю нужно осторожно, на глубину не более 3-4 см, чтобы не повредить корни. Мульча из торфа или компоста слоем 3-5 см решает проблему, но её нельзя укладывать вплотную к стволику. Контакт с органикой приводит к подопреванию коры.

Соблюдение этих нюансов позволяет кусту оставаться здоровым и обильно цвести на протяжении всего сезона. Игнорирование хотя бы одного из пунктов, особенно обрезки или режима подкормок, быстро отражается на декоративности.

Как уберечь от болезней и вредителей

Иммунитет у этого сорта средний: он не относится к тем розам, что «болеют всем подряд», но и настоящим иммунитетом похвастаться не может. Главные угрозы сосредоточены в двух группах: грибковые и бактериальные инфекции, а также сосущие и листогрызущие вредители. Ниже разобраны конкретные признаки каждой напасти и что делать при их появлении.

Болезни: как распознать и остановить

Инфекционный ожог чаще всего атакует весной, когда после тёплых дней возвращаются заморозки. Кора растрескивается, на ней появляются красновато-бурые пятна, побеги постепенно засыхают. Профилактику проводят до распускания почек: куст и приствольный круг опрыскивают 3%-ным раствором медного купороса (300 г на 10 л воды). Если ожог уже проявился, поражённые побеги вырезают до здоровой ткани, захватывая 2-3 см чистой коры, а срезы замазывают садовым варом.

Бактериальный рак проявляется вздутиями на корнях и нижней части стебля. Это неизлечимое заболевание, и куст придётся выкопать и сжечь, а почву продезинфицировать. Чтобы не столкнуться с ним, не сажайте розу после других роз или плодовых деревьев — возбудитель сохраняется в грунте годами. Лучшие предшественники — бобовые, однолетние травы или сидераты.

Церкоспороз (листовая пятнистость) активизируется во влажное и тёплое лето. Первые признаки — мелкие бурые точки, которые быстро разрастаются в крупные пятна с тёмной каймой. Обработка «Фундазолом» или «Топазом» по инструкции останавливает болезнь, но лучше не доводить до неё: прореживайте куст для лучшей вентиляции и поливайте строго под корень, не смачивая листья.

Вирусное увядание и полосатость не лечатся. Если на лепестках появились пёстрые полосы, которые не исчезают, или куст внезапно увял без видимых причин — растение удаляют. Переносчиками вирусов выступают тля и трипсы, поэтому своевременная борьба с вредителями одновременно служит и профилактикой этих заболеваний.

Вредители: кто опасен и чем бороться

Насекомые наносят розе двойной урон: ослабляют куст и переносят вирусные инфекции. Ниже перечислены основные вредители, их характерные признаки и препараты для обработки.

• Тля — самый частый гость. Скапливается колониями на бутонах и молодых побегах, оставляя липкий налёт. Обработка «Актарой» (по инструкции) или мыльным раствором (100 г хозяйственного мыла на 10 л воды).
• Паутинный клещ — активен в сухую жаркую погоду. Листья покрываются тонкой паутиной и желтеют. Помогает «Фитоверм» или «Акарин», опрыскивание проводят с нижней стороны листа.
• Трипсы — мелкие чёрные точки на лепестках, цветки теряют декоративность. Обработка «Конфидором» с интервалом 7-10 дней.
• Щитовки — коричневые бляшки на стеблях. Их механически снимают щёткой, затем обрабатывают инсектицидом.
• Листовёртка — гусеницы сворачивают листья в трубочку. Проводят ручной сбор и обработку «Лепидоцидом».
• Пилильщики — личинки объедают листья с краёв. Эффективен «Искра» или «Карбофос».
• Слюнявки-пенницы — личинки сидят в пенистых комках на стеблях. Их смывают струёй воды, затем обрабатывают «Актарой».

Обработки лучше проводить вечером в сухую безветренную погоду, чтобы препарат не смыло дождём и он не вызвал ожоги на листьях. Через 2-3 недели процедуру повторяют — это уничтожает новое поколение вредителей.

Особенность этого сорта — компактный куст высотой всего 30-35 см. Такая низкорослость упрощает осмотр: вредителей и первые пятна болезней видно сразу, достаточно раздвинуть листья. Но она же создаёт и проблему: нижние побеги находятся близко к земле, где скапливается влага после дождя и полива. Чтобы снизить риск инфекционного ожога и церкоспороза, мульчируйте приствольный круг сухой скошенной травой или торфом слоем 3-4 см — это создаст барьер между почвой и нижними листьями.

Ещё один нюанс: из-за плотного расположения бутонов на коротких побегах тля и трипсы быстро перебираются с цветка на цветок. При первых признаках заселения срезайте поражённые бутоны и уничтожайте их, не дожидаясь обработки всего куста. Это сдержит размножение вредителей и сохранит декоративность остальных цветков.

Укрытие и зимовка

Морозостойкость до –23 °C — это паспортная цифра для идеальных условий. На практике всё зависит от того, как куст ушёл в зиму. Элеонора, как и большинство чайно-гибридных роз, не любит чередования оттепелей и морозов. В средней полосе без укрытия она вымерзает уже при –15 °C, если снега мало. Поэтому укрытие обязательно, но с поправкой на низкий рост куста — всего 30-35 см.

Подготовка куста к зиме

Первый этап начинается в конце сентября — начале октября (точные сроки зависят от региона). Прекращают срезку цветов, чтобы куст переключился с цветения на подготовку к покою. Убирают все листья с нижней части побегов — на них зимуют споры грибков. Проводят влагозарядковый полив (10-15 литров под куст), если осень сухая. Это нужно, чтобы корни не высохли зимой.

Второй этап — обрезка. Побеги укорачивают до 15-20 см. Длинные стебли оставлять нельзя: они всё равно вымерзнут выше уровня снега, а под укрытием создадут лишний объём, где скапливается конденсат. Для низкорослой Элеоноры это особенно актуально — компактный куст проще укрыть, и он меньше страдает от выпревания.

Воздушно-сухой способ укрытия

Для Элеоноры подходит воздушно-сухой способ — самый надёжный вариант для средней полосы. Он создаёт вокруг куста воздушную подушку, которая защищает от мороза и не даёт побегам соприкасаться с влажным укрывным материалом.

1. Установите над кустом каркас из дуг или деревянных реек высотой 30-40 см. Это нужно, чтобы укрывной материал не касался побегов.
2. Накройте каркас нетканым материалом (спанбонд 60 г/м²) в два слоя. Сверху — плёнка или рубероид, но оставьте торцы открытыми для вентиляции.
3. С наступлением устойчивых морозов (–10 °C и ниже) закройте торцы. В южных регионах достаточно одного слоя спанбонда без плёнки.
4. В Сибири и на Урале добавьте под каркас слой сухих листьев или лапника толщиной 10-15 см. Это дополнительная защита от промерзания.
5. Весной, как только снег сойдёт, постепенно открывайте куст: сначала торцы, через неделю — плёнку, ещё через неделю — спанбонд. Резкое открытие под яркое солнце вызовет ожоги.

В регионах с тёплой зимой (Краснодарский край, Крым) Элеонора может зимовать под окучиванием землёй на высоту 15-20 см без каркаса. Но если зима выдаётся бесснежной и ветреной, лучше всё же поставить дуги и натянуть спанбонд.

Для наглядности ниже приведены ориентировочные сроки укрытия по регионам. Данные помогут сориентироваться, когда начинать работы, чтобы не поймать куст в оттепель.

Главный ориентир для всех регионов — не календарь, а погода. Если ночные температуры стабильно держатся на отметке –5 °C и ниже, можно укрывать. Поспешите с укрытием в тёплую погоду — куст выпреет.

Весенняя ревизия

После снятия укрытия проверьте состояние куста. Если часть побегов почернела, обрежьте их до здоровой зелёной ткани. Если куст выпрел у корневой шейки, но остались живые корни, он может восстановиться за счёт прикорневой поросли. Не спешите выкапывать — дайте ему шанс до середины июня.

Молодые саженцы Элеоноры первого года зимовки особенно уязвимы. Их укрывают по тому же принципу, но с более тщательной защитой корневой зоны: под каркас обязательно кладут слой сухих листьев или торфа толщиной 10-15 см. В первый год куст ещё не накопил достаточно питательных веществ, поэтому даже кратковременное промерзание может его погубить.

Достоинства и недостатки сорта

Отзывы

Часто задаваемые вопросы

Автор публикации

не в сети 2 недели

fermer

1 455

Публикации: 18196Комментарии: 25