Роза Бисантенэр де Гийо: французский шраб с пурпурно-красными цветками

Роза «Бисантенэр де Гийо» — французский шраб 2003 года с крупными густомахровыми пурпурно-красными цветками диаметром 8–10 см и нежным слабым ароматом. Куст высотой 80–100 см цветёт повторно с июня по сентябрь, зимостоек до -29°С и устойчив к болезням.

‹›

История сорта

Роза Бисантенэр де Гийо (Bicentenaire de Guillot) появилась во Франции в 2003 году. Ее автором стал питомник Guillot — одно из старейших розоводческих хозяйств Европы, ведущее свою историю с 1829 года. Название переводится как «Двухсотлетие Гийо» и приурочено к юбилею семейного дела. Такой контекст многое объясняет: селекционеры создавали сорт-визитную карточку, а не проходной гибрид для массового рынка.

Внутренний код новинки — MASbigui, а в каталогах встречается и полное имя Bicentenaire de Guillot. Именно по коду MASbigui сорт можно отличить от похожих красных шрабов в питомниковых списках, где названия иногда дублируются.

Селекционный замысел и место в группе

Интересна путаница с группой. Формально розу относят к шрабам (кустарниковым), но на деле это типичный представитель старых французских традиций: мощный, но аккуратный куст с крупными густомахровыми цветками. По сути, перед нами «улучшенная классика» — с ностальгической формой цветка, но с современной устойчивостью к болезням, чего старые сорта похвастать не могли.

Именно этот баланс между внешностью исторической розы и выносливостью современного шраба стал главной селекционной задачей. Отсюда и двойственность: сорт числится шрабом, но по облику и назначению ближе к классическим срезочным розам французской школы.

Распространение и признание

Сорт быстро разошелся по коллекциям и уже много лет стабильно продается в питомниках Европы и России. Громких титулов на конкурсах у него нет, но популярность держится на другом — надежности и «французском» облике цветка. Розу охотно берут и дачники, которым нужна ностальгическая классика без капризов, и профессионалы, которым важна стабильная срезка.

География выращивания это подтверждает: сорт успешно растет в Средней России, Прибалтике, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Ростовской области и Краснодарском крае. Столь широкий диапазон — от северо-запада до юга — редкость для роз с крупным густомахровым цветком и говорит о высокой морозостойкости (до -29°С, зона USDA 5).

Для садовода это означает простую вещь: при выборе саженца стоит ориентироваться не на громкие награды, а на репутацию питомника-оригинатора и соответствие кода MASbigui. Надежность сорта подтверждена многолетней практикой выращивания в разных климатических зонах, а не выставочными регалиями.

Описание сорта

Бисантенэр де Гийо — сорт с четко очерченным назначением: его основная задача давать качественный цветок на срезку. Это не значит, что куст не украсит сад, но селекционный акцент сделан именно на бокал, который долго стоит в вазе. Отсюда и характерные черты: прочные цветоносы, плотные лепестки, способность держать форму даже в прохладную погоду.

Сводные данные по сорту удобнее держать перед глазами — ниже таблица с ключевыми параметрами, которые пригодятся и при покупке саженца, и при планировании места в саду:

Практический вывод прост: сорт подходит для большинства регионов средней полосы и юга, а вот на Крайнем Севере и в зонах с бесснежными морозами ниже -29°C потребуется дополнительное укрытие. Частая ошибка новичков — покупать этот сорт в расчете на «плетистость»: куст компактный, и опоры ему не нужны.

Габитус и особенности роста

По типу роста сорт ближе к прямостоячим шрабам: побеги отрастают вертикально, не полегают под весом кистей и не требуют подвязки к шпалере. Высота 80-100 см при ширине около 60 см делает куст аккуратным — его удобно размещать в рядовой посадке на срезку с шагом 40-50 см между растениями. Компактность важна и в миксбордере: роза не затеняет соседей и не расползается в стороны.

Побеги вызревают равномерно по всей длине, что косвенно связано с заявленной морозостойкостью до -29°C. Именно хорошее вызревание древесины, а не только толщина укрытия, позволяет сорту зимовать в зоне USDA 5. Поэтому в средней полосе не стоит увлекаться поздними азотными подкормками — они дают рыхлый прирост, который подмерзает первым.

Цветок и продуктивность как основа назначения

Густомахровый бокал диаметром 8-10 см — это цветок, у которого лепестки расположены плотно, без просветов, поэтому он медленно раскрывается и долго не осыпается. Для срезки такое строение выгодно: в вазе цветок держит форму несколько дней, а не разваливается на вторые сутки. Пурпурно-красная окраска с основным красным тоном особенно ценится в букетах — она не выгорает на солнце так быстро, как чистые алые оттенки.

Сорт заявлен как повторно цветущий, с периодом с июня по сентябрь. На практике это означает две выраженные волны: основная — в начале лета, вторая — ближе к концу августа. Между волнами куст не стоит пустым, но и не заваливает срезкой. Для планирования букетов это удобно: основную массу цветов снимают в первой волне, а вторая дает материал для осенних композиций.

Устойчивость и региональная привязка

Устойчивость к болезням — одно из главных достоинств сорта, и для новичка это существенно упрощает уход. В условиях влажного лета, характерного для Санкт-Петербурга, Прибалтики и средней полосы, сорт реже поражается черной пятнистостью и мучнистой росой, чем многие шрабы. Это не отменяет профилактических обработок, но снижает их частоту.

География выращивания в характеристиках широкая: Средняя Россия, Прибалтика, Санкт-Петербург, Владивосток, Ростовская область, Краснодарский край. Разброс объясняется именно сочетанием морозостойкости и устойчивости к влаге. На юге сорт страдает не от холода, а от жары — там куст лучше размещать с легким притенением в полуденные часы, чтобы цветок не «сваривался» и держал окраску.

Для покупки саженца ориентируйтесь на два признака: вызревшие плотные побеги без темных пятен у основания и закрытая корневая система (контейнер), а не открытый корень с пересохшими корешками. Сорт размножается прививкой, поэтому уточняйте у продавца подвой — на зимостойком подвое адаптация в зоне USDA 5 проходит заметно легче.

Окраска и форма цветка

Именно цветок становится главным аргументом в пользу этого сорта. Он крупный, 8-10 см в диаметре, густомахровый, с плотно набитыми лепестками, которые не рассыпаются даже после затяжного дождя. Форма классическая: бокаловидная в полуроспуске и чашевидная в полном цветении — типичный «старофранцузский» силуэт, который сегодня встретишь не у каждого современного сорта. Такая геометрия бутона важна не только эстетически: она помогает цветку дольше удерживать форму и меньше реагировать на механические повреждения.

Пурпурно-красный тон и его изменчивость

Окраска — пурпурно-красная. Основной тон красный, но с заметным пурпурным, слегка холодным отливом, особенно в прохладную погоду и на утреннем свете. В жару цвет может выглядеть более алым, ближе к чистому красному, а к концу цветения лепестки слегка выгорают. Это нормально и не является признаком болезни или дефицита питания.

Такая изменчивость оттенка — сортовая особенность, а не нестабильность. Если вы планируете использовать розу в композиции с другими растениями, учитывайте, что насыщенный холодный пурпур лучше всего проявляется при температуре около 15-20 градусов и в утренние часы. В полуденный зной на южной стороне цветок может выглядеть почти алым.

Плотность лепестков и поведение в срезке

Есть нюанс, важный для срезки. Лепестки плотные, кожистые на ощупь, поэтому цветок не боится транспортировки и долго держит форму в вазе. При этом внешние лепестки могут слегка подкручиваться к центру — это сортовая особенность, а не дефект и не признак поражения вредителями.

Для букетов лучше срезать цветки в стадии полуроспуска, когда бокал только начал раскрываться: тогда они раскроются уже в вазе и будут радовать дольше. Срезку проводите чистым острым секатором под углом 45 градусов, отступая от цветка не менее 15-20 см стебля — так побег сохранит достаточно листьев для питания.

На сорт влияет и возраст цветка. В первые два дня после раскрытия окраска наиболее интенсивна, затем лепестки постепенно светлеют. Это стоит учитывать при составлении букетов заранее: если композиция нужна к конкретной дате, срезайте бутоны за сутки-двое до события, чтобы они раскрылись в нужный момент.

Аромат и цветение

Аромат у сорта нежный, но слабый. Это честно: ждать от Бисантенэр де Гийо густого парфюма, как у старых дамасских роз, не стоит. Запах ощущается вблизи цветка, в безветренную погоду, и скорее напоминает легкий классический розовый тон, без выраженных нот фруктов или специй. Для срезки это даже плюс — аромат не «перебивает» другие цветы в букете, а для сада — повод посадить розу ближе к дорожке или зоне отдыха, чтобы запах чувствовался.

Слабость аромата компенсируется плотностью и фактурой самого цветка: густомахровая форма держит форму бокала даже после раскрытия, а пурпурно-красный тон лепестков не выгорает на солнце так быстро, как у многих красных сортов. Именно поэтому сорт часто выбирают для срезки — бутон раскрывается постепенно и остается декоративным в вазе несколько дней.

Особенности цветения

Цветение повторное, с июня по сентябрь. Первая волна, как правило, самая обильная, затем куст делает паузу и выдает вторую волну ближе к концу лета. В южных регионах при теплой осени цветение может растянуться до начала октября. В средней полосе и на Северо-Западе вторая волна короче, но стабильная — сорт не склонен «отдыхать» целое лето.

Куст высотой 80–100 см и шириной около 60 см несет цветки диаметром 8–10 см — размер крупный, поэтому в период массового раскрытия бутонов побеги испытывают заметную нагрузку. В дождливую погоду тяжелые густомахровые головки могут поникать, и это стоит учитывать при подвязке или выборе места посадки.

Влияние обрезки на повторное цветение

Важно понимать цикл: если обрезать отцветшие цветки, куст быстрее закладывает новые бутоны. Не стоит оставлять на кусте увядшие головки «для красоты» — это тормозит повторное цветение и тянет силы из растения. Срезать отцветший цветок нужно не под самой головкой, а с частью побега — до первой полноценной пятилистной веточки (побега с пятью листьями). Такой срез направляет силы куста на закладку новых бутонов, а не на вызревание семенных коробочек.

В жаркую сухую погоду срезку отцветших цветков проводят каждые 2–3 дня, в прохладную — раз в 4–5 дней. Если побег с цветком короткий и не достигает пятилистной веточки, его удаляют полностью у основания — это стимулирует рост новых побегов из нижних почек.

Из таблицы видно: сорт ценят не за аромат, а за стабильность повторного цветения и декоративность крупного густомахрового цветка. Для сада это означает, что розу логично размещать на видном месте — у входа, вдоль дорожки, в парадной зоне — где ее форма и цвет работают на общую картину.

Еще один нюанс: в первую волну цветения куст отдает много сил, поэтому после ее завершения полезно дать подкормку фосфорно-калийным удобрением — это поддержит закладку бутонов второй волны. Азотные подкормки в этот период лучше исключить, иначе куст нарастит зеленую массу в ущерб цветению.

Куст розы: описание

Куст у Бисантенэр де Гийо компактный и аккуратный: высота 80-100 см, ширина около 60 см. Форма скорее прямостоячая, без сильного разваливания, что удобно для небольших участков и для посадки в ряд вдоль дорожки. Побеги крепкие, держат крупный цветок без поникания — еще один плюс срезочного сорта.

Такая архитектура куста — не случайность, а результат селекции под срезку: прямые побеги удобно связывать в пучки, а компактная крона позволяет загущать посадки без потери освещенности. Именно поэтому сорт часто высаживают рядами с шагом 40-50 см между растениями — при ширине 60 см соседние кусты смыкаются, но не душат друг друга.

Шипы есть, как у большинства шрабов, но их количество умеренное, и это облегчает уход и срезку. Листва темно-зеленая, плотная, куст выглядит декоративно даже вне цветения. Благодаря компактности розу можно выращивать в контейнере большого объема (от 20-25 литров), но тогда потребуется более внимательный полив и зимовка в прохладном помещении.

Особенности строения и формировки

Прямостоячий габитус (характер роста) у этого сорта выражен сильнее, чем у многих шрабов: боковые побеги отходят под острым углом, поэтому куст не «расползается» даже под тяжестью цветов. На практике это значит, что подвязка к опоре требуется редко — разве что в регионах с сильными ветрами, где высокие побеги могут полегать.

При обрезке важно учитывать эту особенность: укорачивание прошлогодних побегов на треть стимулирует образование боковых веток, но не меняет прямостоячей формы. Слишком короткая обрезка (ниже 30-40 см) наоборот приводит к загущению центра куста — побеги растут внутрь, а не наружу.

Листва и декоративность вне цветения

Темно-зеленая плотная листва держится на кусте долго, до первых устойчивых заморозков, и почти не желтеет раньше времени. Это отличает сорт от многих шрабов, которые теряют декоративность уже в конце августа. Плотная кожистая поверхность листа слабее повреждается тлей и паутинным клещом — вредителю сложнее проколоть ткань.

Контейнерное выращивание: нюансы сорта

Для контейнера объемом 20-25 литров сорт подходит благодаря компактной корневой системе, но есть важная деталь: при выращивании в горшке куст вырастает ниже — обычно 60-70 см, а не 80-100 см. Это нормально и не считается дефектом. Полив в контейнере требуется чаще, чем в грунте, — в жаркую погоду до двух раз в день.

Зимовка в прохладном помещении (подвал, неотапливаемая лоджия с температурой около 0…-5°C) предпочтительнее, чем в тепле: без периода покоя с низкими положительными температурами цветение следующего сезона будет слабее.

Посадка на постоянное место

Место для этого сорта выбирают с учетом его главной особенности — он любит солнце и не терпит застоя воды у корней. В средней полосе и на Северо-Западе лучше отвести розе южную или юго-восточную сторону участка, защищенную от холодных северных ветров. В южных регионах, наоборот, допустима легкая полутень в послеполуденные часы: на палящем солнце пурпурный оттенок быстрее выгорает.

Почва — плодородная, рыхлая, с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 6,0-6,5). Тяжелую глину улучшают песком и перегноем, песчаные грунты — компостом. Кислый грунт известкуют доломитовой мукой за несколько недель до посадки.

Пошаговая инструкция для посадки саженца

1. Выкопайте яму 50×50×60 см. Для шраба этого достаточно, но если грунт тяжелый глинистый, глубину увеличьте до 70 см и уложите на дно дренаж из щебня слоем 10-15 см — иначе корни будут вымокать.
2. На дно насыпьте холмик плодородной смеси (садовая земля, перегной, песок в пропорции 2:1:1). Это нужно, чтобы корни расправлялись вниз, а не загибались.
3. Опустите саженец так, чтобы корневая шейка (место прививки) оказалась на 3-5 см ниже уровня земли. Заглубление защищает прививку от вымерзания и стимулирует рост собственных корней.
4. Засыпьте яму, уплотните руками и полейте 10-15 литрами воды. Не спешите с мульчей — дайте воде впитаться.
5. Замульчируйте приствольный круг перегноем или скошенной травой слоем 5-7 см. Это сохранит влагу и сдержит сорняки.
6. Обрежьте саженец на высоту 15-20 см от земли. Для новичков: это кажется жестоким, но именно такая обрезка заставляет куст дать сильные побеги, а не один хилый стебель.

При посадке важно не заглубить место прививки сильнее рекомендованного: чрезмерное заглубление на тяжелой почве замедляет пробуждение почек и повышает риск выпревания корневой шейки весной.

Лучшее время посадки — весна (до распускания почек) или ранняя осень (за 3-4 недели до устойчивых холодов). В средней полосе предпочтительнее весна: саженец успевает укорениться до зимы. На юге осенняя посадка дает более мощный старт весной.

При весенней посадке не запаздывайте с моментом, когда почки уже набухли, но еще не распустились: в этом состоянии саженец приживается быстрее всего. Если вы купили растение с закрытой корневой системой (в контейнере), сроки можно сдвинуть — такой саженец переносит пересадку легче и дольше сохраняет влагу в коме земли.

Основы ухода

Уход за Бисантенэр де Гийо не отличается от общепринятого для шрабов, но есть нюансы, связанные с его срезочным характером. Полив — регулярный, под корень, 10-15 литров на куст раз в неделю, в жару — дважды. Главное правило: вода должна уходить в почву, а не оставаться на листьях, иначе рискуете получить грибковые пятна.

Полив и подкормки

При поливе важно направлять струю строго под основание куста, не разбрызгивая воду по листве. Дело в том, что густомахровые цветки этого сорта при попадании влаги на лепестки теряют декоративность быстрее обычного — бутон «запаривается» и загнивает. Поэтому поливайте либо утром, чтобы к вечеру влага успела впитаться, либо используйте капельный полив (систему точечной подачи воды к корням). Если лето дождливое, недельную норму сокращают, ориентируясь на состояние почвы под мульчей.

Подкормки стандартные: весной — азот для роста, в начале бутонизации — комплексное удобрение с фосфором и калием, после первой волны цветения — снова фосфорно-калийная подкормка для поддержки повторного цветения. Азот во второй половине лета лучше исключить — он гонит нежные побеги, которые не успеют вызреть к зиме.

Обрезка: формировка и стимуляция повторного цветения

Обрезка — ключевой момент для этого сорта. Весной укорачивайте прошлогодние побеги на 1/3-1/2, удаляйте слабые и растущие внутрь куста. Летом обязательно срезайте отцветшие цветки до первой полноценной пятилистной почки — это ускоряет вторую волну. Осенью обрезку не проводят, ограничиваются удалением невызревших побегов и листьев с нижней части куста.

Пятилистная почка — это место на побеге, где из одной точки растут пять листьев. Именно над ней закладывается новый цветочный побег. Если срезать цветок выше, у самой головки, куст потратит силы на пустой побег без бутона. При срезке на букет делайте срез под углом 45 градусов — так вода не застаивается на срезе и побег дольше стоит в вазе.

Как видно из таблицы, схема простая, но требует дисциплины. Частая ошибка — «покормить на всякий случай» в августе азотом: куст идет в рост, побеги не вызревают и подмерзают даже при заявленной морозостойкости до -29°C.

Отдельного внимания требует рыхление: корневая система шраба залегает неглубоко, поэтому тяпку заглубляйте не более чем на 3-5 см, а лучше замените рыхление мульчированием скошенной травой или перепревшим компостом слоем 5-7 см. Мульча заодно удержит влагу и сократит частоту поливов в засушливый период.

Проблемы: болезни и вредители

Устойчивость к болезням — одно из главных достоинств этого шраба. Оригинатор заявляет о высокой толерантности к основным грибковым заболеваниям, и на практике это подтверждается: в нормальное лето куст редко требует обработок. Однако «устойчив» не значит «неуязвим». В сырое холодное лето, при загущении посадок и плохой вентиляции возможны черная пятнистость и мучнистая роса.

Грибковые заболевания: когда ждать неприятностей

Черная пятнистость проявляется темными пятнами с желтоватым ободком — листья желтеют и опадают раньше срока. Болезнь активизируется при затяжных дождях и температуре около +18…+22°C. Мучнистая роса дает о себе знать белым налетом на листьях и молодых побегах, чаще всего при перепадах влажности и застое воздуха внутри куста.

Вредители: кто покушается на розу

Из вредителей чаще всего досаждают тля (на молодых побегах весной) и паутинный клещ (в сухое жаркое лето). Против тли достаточно обработки мыльным раствором или инсектицидом по факту появления. Клещ требует акарицида (средства против клещей) и повышенного внимания к поливу — сухость воздуха его провоцирует.

Данные таблицы помогают быстро распознать проблему на ранней стадии и выбрать средство. Чем раньше замечены первые признаки, тем меньше обработок потребуется.

Профилактика без химии

Профилактика проста и не требует химии: не загущайте посадки, поливайте под корень, осенью убирайте опавшие листья из-под куста. В регионах с влажным летом (Северо-Запад, Прибалтика) достаточно одной-двух профилактических обработок биопрепаратами в начале сезона — этого хватает, чтобы сорт показал свою устойчивость.

При правильной посадке и своевременной уборке растительных остатков куст сохраняет здоровье до осени. Если же лето выдалось аномально влажным, не ждите появления пятен — проведите профилактическую обработку биофунгицидом (средством на основе полезных микроорганизмов) заранее, не дожидаясь первых симптомов.

Укрытие на зиму

Морозостойкость до -29°C (зона USDA 5) дает серьезный запас прочности, но работает он только при правильной подготовке куста. В средней полосе, Прибалтике и Подмосковье сорт зимует под легким укрытием. На юге (Краснодарский край, Ростовская область) достаточно окучивания и мульчи. На Дальнем Востоке и во Владивостоке, где морозы сочетаются с ветрами и малым количеством снега, укрытие делают капитальным.

Подготовка куста в конце сезона

Подготовку начинают в конце сентября — начале октября, до прихода устойчивых заморозков. Сначала с нижней части куста убирают листья, а также вырезают все невызревшие побеги: они все равно не переживут зиму и станут источником инфекции. Затем куст окучивают землей или перегноем на высоту 15-20 см — это защищает корневую шейку (место перехода ствола в корень).

Высота куста 80-100 см позволяет без труда пригнуть побеги под каркас, не ломая их. Однако у этого сорта побеги довольно жесткие, поэтому пригибать их нужно постепенно, в несколько приемов, начиная за неделю до укрытия.

Региональные схемы укрытия

Дальнейшие действия зависят от климата. В средней полосе ставят дуги, натягивают нетканый материал в два слоя и оставляют торцы приоткрытыми до устойчивых морозов. В Санкт-Петербурге и Прибалтике из-за сырости и частых оттепелей важно не «упарить» розу: укрытие должно проветриваться, иначе куст выпреет под снегом. На юге достаточно мульчи из перегноя слоем 10 см и окучивания — укрывать пленкой там нельзя, сорт сопреет при первой же оттепели.

Выбор схемы зависит не от абсолютного минимума температур, а от сочетания влажности и оттепелей. Там, где зима сырая, приоритет — вентиляция, а не толщина слоя.

Весеннее раскрытие

Снимают укрытие постепенно, в марте-апреле. Сначала открывают торцы для проветривания, и только после схода снега и установления стабильных плюсовых температур убирают материал полностью. Спешка с полным снятием укрытия в солнечные дни приводит к ожогам коры — приучайте куст к свету постепенно, открывая его сначала на час-два в пасмурную погоду.

После полного снятия укрытия куст разокучивают, но не сразу: землю от корневой шейки отгребают в несколько приемов, чтобы не повредить пробуждающиеся почки.

Достоинства и недостатки сорта

Отзывы

Часто задаваемые вопросы