Обрезка яблони: полное руководство

Обрезка яблони – не только садоводческая процедура, а мероприятие, которое требует опыта, терпения и понимания биологии дерева. Сделанная по правилам стрижка содействует формированию здоровой кроны, большему количеству плодов и улучшению качества фруктов.

Для чего яблоне обрезка?

Агротехнический приём направлен на структурирование здорового, производительного дерева и обеспечение обильного урожая качественных плодов. Без постоянной стрижки растение быстро загущается, что приводит к уменьшению освещённости внутри кроны и к ухудшению плодоноскости.

Основные цели обрезки:

• Структурирование. Правильные действия позволяют придать оптимальную структуру кроне, обеспечивающую равномерное распределение солнечного света и циркуляцию воздуха. Это способствует здоровому росту дерева и повышает его устойчивость к болезням.
• Увеличение производительности. Удаление лишних и слабых ветвей стимулирует образование новых плодовых почек и увеличивает количество яблок.
• Омоложение. Уборка старых и больных ветвей способствует росту новых, сильных побегов, продлевая жизнь и поддерживая продуктивность.

Когда проводить процедуру?

Для поддержания дерева в хорошем состоянии и получать стабильный урожай, важно правильно выбрать момент для вмешательства и учитывать погодные условия.

Посезонная стрижка:

• Весной. Весенняя обрезка – основная и наиболее важная. Проводите её до начала сокодвижения, но после завершения сильных морозов, примерно с конца февраля до начала апреля (в зависимости от региона).
  Мероприятие позволяет удалить подмёрзшие, поломанные ветви, сформировать крону, улучшить освещённость и вентиляцию.
• Осенью. Выполняйте после опадания листвы, в октябре-ноябре, но до наступления устойчивых заморозков. Предназначена для удаление больных, сухих и загущающих побегов перед зимовкой. Срезы делайте аккуратно, чтобы не ослабить дерево в преддверии холодов. Глубокую обрезку осенью не проводите.
• Летом. Применяйте реже и очень щадяще, в основном на молодых деревьях. Планируйте процедуру на июнь-июль. Главная цель – прищипка или укорачивание зелёных побегов, удаление «волчков» и слабых приростов. Мероприятие позволяет направить рост и улучшить освещённость кроны в период вегетации.
• Зимой. В этот сезон обрезка допустима в южных регионах при температуре не ниже -10…-15°C. Её выполняйте в феврале, при сухой и спокойной погоде. Дерево находится в состоянии покоя, но раны будут заживать медленно до наступления весны.

Необходимые инструменты

Для работы в саду стоит подготовить качественный инвентарь. Для обрезки веток плодовых деревьев понадобится:

• Секатор или сучкорез. Секатор идеально подходит для обрезки тонких веток диаметром до 2 см. Сучкорез пригодится для более толстых ветвей, до 5 см в диаметре, особенно в труднодоступных местах.
• Садовая пила или ножовка. Необходимы для удаления самых толстых ветвей, которые не поддаются секатору или сучкорезу.
• Острый нож. Может пригодиться для зачистки срезов и удаления небольших побегов.

Виды

Существует несколько вариантов стрижки деревьев. Выбор зависит от цели, которую преследует садовод.

Регулирующая

Основные задачи регулирующей обрезки:

• Предотвращение загущения кроны – оно ухудшает поступление света внутрь дерева и смещает плодоношение к периферии.
• Контроль высоты дерева – необходим для упрощения сбора плодов.
• Балансировка нагрузки урожаем – помогает избежать как перегрузки, так и нехватки завязей на отдельных участках кроны.

Формирующая

Обрезка, направленная на формирование кроны яблони, важна в первые годы её развития, поскольку способствует созданию крепкой, удобной и хорошо освещённой структуры. От правильного выполнения этой процедуры зависит общее состояние дерева, стабильность плодоношения и объём собираемого урожая.

Рекомендации по формирующей обрезке:

• Проводите её в начале весны, до того как начнут набухать почки.
• В первый год после посадки укоротите основной ствол и оставьте от трёх до пяти равномерно распределённых боковых ветвей.
• На 2-4 год займитесь формированием последующих ярусов, избавляясь от ветвей, конкурирующих с основными, и тех, что создают излишнюю густоту. Центральный проводник всегда должен возвышаться над боковыми побегами.
• Не обрезайте слишком много – убирайте не более 25% от общего прироста за год.
• Каждую весну производите корректировку формы, удаляя ветви, растущие внутрь кроны, слабые или повреждённые.

Санитарная

Обрезку можно выполнять в любое время года, но наилучшим периодом считается осень – именно тогда сад готовится к зимнему покою. В это время важно, чтобы деревья ушли в зиму здоровыми, без больных и ослабленных ветвей.

Рекомендации по обрезке:

• Перед началом работ внимательно осмотрите дерево. Удалите все засохшие, ослабленные или заражённые ветви. Такие побеги не только замедляют рост дерева, но и становятся очагами грибковых заболеваний и укрытием для вредителей.
• Проверьте состояние ствола. Если на коре есть трещины или повреждения, аккуратно зачистите их и обработайте медным купоросом. Это поможет защитить дерево от вредителей, которые могут пережить зиму под корой.
• Ранняя весна – время для повторной обрезки. До распускания почек осмотрите дерево повторно: за зиму могли обломаться или обмёрзнуть некоторые ветви. Весенняя обрезка особенно важна для поддержания здоровья и формы дерева.

Если приходится обрезать зимой или летом, учитывайте погодные условия:

• не проводите обрезку при температуре ниже -20°C или выше +25°C;
• избегайте работ в дождливую или слишком влажную погоду.

Омолаживающая

С возрастом яблони рост замедляется, а размер яблок уменьшается. Омолаживающая обрезка поможет продлить срок жизни дерева и его способность к плодоношению.

Важно придерживаться определённых рекомендаций:

• Не рекомендуется удалять более двух старых, не плодоносящих, крупных ветвей за один год.
• Ветки, чей прирост за год составил менее 40 см, следует укоротить.
• Формирование кроны должно происходить за счёт молодых побегов, с постепенным удалением старых ветвей.

Проводите стрижку только на деревьях с крепкими основными ветвями и здоровым стволом от корневой шейки до первой основной ветви. После обрезки очистьте ствол от отмершей коры.

Приёмы

Метод удаления ветвей выбирается в зависимости от их части и поставленной задачи: полное удаление, частичное укорачивание или коррекция угла роста. Ниже представлены наиболее удобные способы.

На кольцо

Этот метод используется при спиливании ветки целиком. В месте соединения ветви со стволом имеется утолщение в форме кольца, где происходит активная регенерация тканей, что обеспечивает быстрое затягивание раны.

Нельзя оставлять слишком большой остаток ветки (пенёк), поскольку он высохнет, отвалится и может привести к образованию дупла. Слишком близкий к стволу срез также нежелателен, так как это может нанести серьёзный вред дереву.

На почку

При частичном укорачивании ветки выберите подходящую почку, расположенную выше места среза. Этот приём используйте для прореживания и формирования кроны. Очень важно сделать надрез на расстоянии около 5 см от почки – слишком далеко оставленный пенёк или слишком близкий срез могут повредить почку и ветвь.

Результат обрезки зависит от того, какую почку выбрали ориентиром:

• если она внутренняя, направленная к стволу, приподнимите нижние и укрепите скелетные ветви, но крона загустеет;
• если она внешняя, крона станет более редкой и расширенной, что улучшит проникновение света внутрь дерева.

На перевод

При этом способе ориентиром служит не почка, а боковая ветка, растущая в нужном направлении. Мероприятие подходит для укорачивания, прореживания и изменения направления роста ветвей. В результате активизируется рост оставленной рядом ветки.

Место среза должно располагаться на расстоянии 2-3 мм от основания выбранной ветви, а сам срез выполняйте под углом 30 градусов с наклоном в противоположную сторону от ветки, на которую производится перевод.

Виды обрезки для начинающих

Для правильного ухода за яблоней и обеспечения её здорового роста и плодоношения важно изучить схемы обрезки, которые применяются в зависимости от возраста и состояния дерева.

Существует три основных вида обрезки:

• Слабая. Проводите на молодых деревьях весной или осенью. При этом новые ветки укорачивайте примерно на четверть, что стимулирует появление свежих побегов и способствует правильному формированию кроны.
• Средняя. Подходит для взрослых деревьев. Окрепшие ветви подрезайте на треть для увеличения количества и качества урожая.
• Сильная. Ветки укорачивайте наполовину. Такая процедура позволяет проредить густую крону, улучшить освещённость и обеспечить лучшее созревание плодов на солнце.

Схемы формирования яблони

Существует несколько популярных схем обрезки деревьев. Важно выбрать для себя наиболее подходящий вариант.

Разреженно-ярусная крона

Свободная полусферическая (округлая) крона формируется поэтапно и представляет собой удобный способ создания компактного и продуктивного дерева.

Основные особенности:

• Первый, нижний ярус состоит из 2-3 сильных ветвей, равномерно расположенных по окружности ствола. Все слабые, лишние и неудачно растущие ветви удаляйте.
• Второй ярус структурируйте примерно в 60 см выше верхних ветвей первого, так же из 2-3 скелетных ветвей, но более разреженно.
• Центральный проводник (верхушку дерева) удаляйте выше второго яруса.

В южных регионах и при слабом ветвлении деревьев допустимо формировать даже третий ярус скелетных ветвей. В итоге получается взрослое дерево высотой до 4 м с сочетанием ярусного и одиночного расположения ветвей вдоль ствола.

Ярусная

Формирование ярусной кроны метод, позволяющий создать прочную и хорошо освещённую структуру дерева, способствующую обильному плодоношению. Основные рекомендации:

• Первый год. Сразу после посадки обрежьте саженец на высоте около 60-80 см. Это стимулирует развитие боковых побегов, из которых впоследствии будут сформированы ярусы.
  Весной следующего года выберите 3-4 наиболее сильных и равномерно расположенных побега, которые станут основой первого яруса. Остальные побеги удалите.
• Второй год. На каждом из выбранных побегов первого яруса оставьте 3-4 почки, обрезая их примерно на треть длины. В центре ствола выберите самый сильный побег, который станет продолжением центрального проводника. Обрежьте его на высоте около 50-60 см над первым ярусом.
• Третий год. Из побегов, выросших на центральном проводнике, сформируйте второй ярус, оставляя 2-3 наиболее сильных и равномерно расположенных побега. Остальные – срежьте. Побеги второго яруса тоже укоротите на треть длины. Центральный проводник обрежьте на высоте около 40-50 см над вторым ярусом.

Мутовчато-ярусная крона

Это один из способов формирования яблони, обеспечивающий хорошую освещённость, проветриваемость и удобство в уходе. Этот метод предполагает наличие нескольких ярусов ветвей, расположенных на стволе на определённом расстоянии друг от друга.

Проводите мероприятие поэтапно:

• Первый год. Весной, после посадки однолетнего саженца, обрежьте его на высоте 70-80 см от земли. Это стимулирует рост боковых побегов, из которых впоследствии сформируете скелетные ветви первого яруса.
• Второй год. Из появившихся побегов выберите 3-4 наиболее сильных и равномерно расположенных вокруг ствола. Укоротите их примерно на 1/3 длины. Остальные побеги вырежьте «на кольцо». Ветви первого яруса должны быть направлены в разные стороны, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки.
• Третий год. На стволе на расстоянии 50-60 см выше первого яруса сформируйте второй уровень. Выберите 2-3 сильных побега, расположенных вокруг ствола, и укоротите их на 1/3. Остальные побеги удалите.

Третий ярус аналогично второму – соблюдайте расстояние между ярусами 50-60 см. Ветви верхних уровней не должны затенять нижние. Побеги, растущие внутрь кроны, перекрещивающиеся и загущающие её, удаляйте.

Безъярусная крона

Это метод формирования яблони, при котором скелетные ветви располагаются одиночно или небольшими группами (2-3 шт.) на центральном проводнике (стволе) на значительном расстоянии друг от друга.

Процесс структурирования кроны:

• После посадки однолетнего саженца весной обрежьте его на высоте 60-80 см от земли. Это стимулирует рост боковых побегов.
• Весной из выросших побегов выберите 2-3 наиболее сильных и удачно расположенных (на расстоянии 15-20 см друг от друга) на стволе. Подрежьте их на 1/3 длины, ориентируя срез на внешнюю почку. Остальные побеги срежьте «на кольцо» Выбранные ветви не должны располагаться одна над другой. Главное, чтобы они равномерно распределялись вокруг ствола.

Комбинированная крона

Представляет собой вид свободной округлой кроны, который объединяет преимущества нескольких ранее описанных схем, поэтому в её структурировании возможны различные варианты.

Особенности:

• Нижний ярус состоит из 3-5 ветвей, расположенных через 2-3 почки друг от друга и направленных в разные стороны. Оставляйте запасной побег на случай поломки одной из скелетных ветвей.
• Верхние скелетные ветви закладывайте с интервалом 30-40 см от нижележащих ярусов. Ветви второго порядка на нижнем ярусе располагайте на таком же расстоянии от ствола, а на последующих – 40-60 см, что обеспечивает хорошее освещение кроны сверху.
• Нижние ветви оставляйте в естественном приподнятом положении, а верхние при помощи прищепок и распорок аккуратно отогните до горизонтального положения (90°).

Веретеновидная крона (шпиндельбуш)

Базовая форма округлой кроны состоит из множества полускелетных веток, расположенных преимущественно горизонтально, при этом лишь нижние ветви могут быть немного приподняты для удобства ухода за деревом.

Важные рекомендации:

• Располагайте ветви по центральному проводнику в равномерной спирали с интервалом от 1 до 4 почек. В первый год после посадки дайте им свободно расти, а уже в августе отогните их и закрепите в горизонтальном положении.
• На следующий год побеги продолжения укоротите на 30-40 см выше верхней отогнутой ветви, чтобы стимулировать обрастание ствола. В августе процедуру повторите, переводя новые ветви в горизонтальное положение. Такой уход продолжается около 6-7 лет.

Взрослое дерево с полностью сформированной такой кроной обычно не превышает 3 м в высоту и диаметре.

Для невысоких растений и плодовых на карликовых подвоях существуют модификации этой схемы:

• плоский шпиндельбуш – ветви одновременно пригибают и располагают вдоль ряда, что увеличивает плотность посадки и уменьшает расстояние между рядами;
• свободнорастущий веретеновидный куст – побеги оставляют расти свободно, не прижимая в горизонтальное положение, что упрощает и ускоряет формирование;
• грусбек – с хорошо выраженным центральным проводником, а крона заполняется обрастающими ветвями, которые формируются естественно.

Кустовидная крона

Конструкция состоит из 5-8 основных скелетных ветвей с широким углом отхождения, расположенных примерно на 10 см друг от друга. При этом 3-4 нижние ветви формируют ярус, а остальные располагаются одиночно. Скелетных ветвей второго порядка не оставляйте – все остальные побеги удаляйте.

Придерживайтесь следующих рекомендаций:

• В первые 1-2 года приросты укорачивайте примерно на треть, при этом нижние побеги оставляйте длиннее, а верхние – короче.
• Центральный проводник обрезайте чуть выше последней боковой ветви, когда она сформирует устойчивое направление роста. В дальнейшем крону только прореживайте.

Некоторые разновидности этой формы, например стланцево-кустовидные и низкоштамбовые кустовидные кроны, дают очень приземистые и низкорослые деревья, что особенно актуально для северных регионов с устойчивым снежным покровом.

Полуплоская крона

Считается промежуточным вариантом между округлой и плоской формами: крона слегка вытянута вдоль ряда и уплощена со стороны междурядий. Она состоит из центрального развитого проводника и 4-6 скелетных ветвей первого порядка, расположенных ярусами по две в плоскости ряда.

На скелетных ветвях первого порядка равномерно формируйте полускелетные разветвления с обеих сторон, с интервалом 30-40 см от ствола и 20-30 см между собой. В дальнейшем крону прореживайте, а центральный проводник ежегодно укорачивайте.

Плоские кроны – пальметты и кордоны

Плоские системы формировки и обрезки деревьев разработаны специально для интенсивных насаждений. Выделяют такие варианты:

• Пальметта – крона, в которой все скелетные или полускелетные ветви первого порядка расположены в одной вертикальной плоскости вдоль ряда. При такой посадке деревья, расположенные близко друг к другу, смыкаются ветвями, образуя плотную живую изгородь.
  Для сильнорослых деревьев в этой системе часто используют опоры-шпалеры. Существует несколько видов пальметты – косая, одноярусная, свободная, комбинированная и др., которые различаются по количеству, направлению и ярусности ветвей, а также по расстоянию между ними.
• Кордон – форма с вытянутым стволом, на котором равномерно расположены только короткие плодовые веточки. Для её формирования применяют короткую обрезку боковых побегов весной и многократную прищипку зелёных побегов летом.
  Модификации кордона включают косой, вертикальный, горизонтальный варианты, различающиеся направлением ствола и ветвей.

Чашеобразная

Деревья с чашевидной формой кроны относятся к недолговечным – их срок жизни обычно не превышает 10 лет, и они не вырастают слишком высокими.

Обрезка в форме чаши проводится поэтапно:

• На второй год весной саженец обрежьте на высоте около 1 м.
• Три основные ветви разведите равномерно под углом примерно 120° друг от друга.
• Ветви укоротите до 50 см, а ствол подрежьте на второй-третьей почке от места развилки.
• В последующие годы важно не допускать загущения кроны – наиболее сильные ветви, растущие внутрь, удалите.
• Ненужные почки прищипните.

Короткие боковые веточки не трогайте, так как именно они обеспечивают будущий урожай.

Стланцевая

Принцип формирования кроны заключается в сохранении двух горизонтальных ярусов ветвей, при этом все остальные удаляются. Главное преимущество такой кроны – низкий рост дерева, что позволяет собирать урожай без использования стремянки.

Для структурирования выполните следующие действия:

1. Вырастите дерево до высоты 2-2,5 м.
2. Заблаговременно удалите со ствола все почки и поросль, кроме тех, что формируют две противоположные скелетные ветви – всего должно остаться четыре ветви.
3. Когда дерево достигнет высоты до 2,5 м, обрежьте ствол на этом уровне.
4. С помощью шпалерных перекладин и оттяжек направьте «скелетные» ветви параллельно земле.

После формирования стланцевой кроны регулярно удаляйте все ненужные ветки, поросль и прикорневые образования.

Техника обрезки побегов яблони

Срез крупных веток смазывайте масляной краской, а ветки толщиной до 1 см обрабатывать необязательно. Придерживайтесь рекомендаций:

• Правильный срез располагается так, чтобы его основание совпадало с нижней стороной почки, а верхняя часть была чуть выше почки. Не подрезайте слишком близко к почке, чтобы не повредить её оболочку, но и не оставляйте слишком длинный пенёк – он может высохнуть и стать источником заражения.
• Ветви удаляйте вдоль ствола, обрезайте плавно над «воротником» – кольцеобразной утолщённостью у основания ветки. Это способствует быстрому заживлению и образованию каллуса.
• При спиливании толстых экземпляров сначала делайте неглубокий подпил снизу, чтобы ветка при обломе не повредила кору дерева. Затем спил производите сверху.
• Если остаётся пенёк, срезайте его по кольцу, зачищайте неровности острым ножом и обрабатывайте место среза масляной краской.

Не углубляйтесь в ствол или ткань несущей ветки при спиливании, чтобы не повредить сосудистые слои, по которым движется сок.

Особенности в зависимости от возраста яблони

Начинающие садоводы часто применяют одинаковые методы обрезки как к молодым, так и ко взрослым деревьям, хотя эти процессы существенно различаются. Правильное соблюдение правил обрезки напрямую влияет на дальнейший рост и урожайность растения.

Однолетние саженцы

Первая стрижка молодого деревца направлена на ограничение его стремительного роста и стимулирование развития боковых побегов для правильного формирования штамба. Для этого соблюдайте такие правила:

• оставьте центральный побег длиной не более 1 м, остальное удалите;
• выберите и пометьте три скелетные ветви, чтобы не обрезать их в последующие годы;
• удалите все ветки и побеги ниже отметки в 1,5 м от земли;
• на скелетных ветвях оставьте по 3-5 почек.

Двухлетки

В этом возрасте продолжайте выполнять формирующую и регулирующую обрезку дерева. Придерживайтесь следующих правил:

• определите количество ярусов, при этом расстояние между ними должно быть от 40 до 60 см;
• каждый уровень должен содержать от двух до пяти скелетных ветвей;
• удалите все лишние ветви и укоротите скелетные для правильного структурирования кроны.

Трёхлетние

Трёхлетнее дерево почти сформировано благодаря проведённой ранее работе. На этом этапе выполните следующие действия:

• срежьте побеги, растущие на штамбе;
• не удаляйте однолетние ветки между ярусами, а аккуратно отогните их вниз – именно они дадут первый урожай.

Четырёхлетние и старше

Когда яблоня достигает зрелого возраста и крона сформирована, можно приступать к лёгкой омолаживающей обрезке. Основные действия:

• вырежьте часть волчков -веток без почек с густой листвой, которые не приносят плодов;
• удалите все перекрещивающиеся ветви на кольцо, а также те, что растут внутрь кроны;
• уничтожьте прикорневую поросль;
• уберите ветки с низкой или отсутствующей урожайностью;
• укоротите центральный побег до 3,5 м.

Нюансы для разных видов яблонь

Обрезка яблонь разных видов имеет свои особенности, особенно заметные у карликовых и декоративных сортов. Ниже представлены подробные моменты.

Карликовые

Карликовая яблоня сохраняет все характеристики сорта, кроме высоты, и даёт хороший урожай. Однако без ежегодной стрижки дерево быстро прекращает плодоносить, поэтому важно:

• у однолетнего саженца обрезать центральный побег до 70 см;
• выбрать форму кроны (треугольник, шар);
• обрезать побеги, придавая им нужную форму;
• укоротить скелетные ветки.

Колоновидные

Растение формируется в виде одного ствола с короткими боковыми кольчатками, на которых и образуются плоды. Если повреждается верхушечная почка, дерево может начать активно ветвиться. Это не обязательно плохо – если вас устраивает такой внешний вид, можно не вмешиваться.

Однако если важна классическая колоновидная форма, весной при обрезке выберите один сильный побег для нового центрального ствола, а остальные удалите. При посадке расстояние между деревьями должно составлять:

• 50-60 см – для классической колоновидной яблони;
• 90-100 см – для компактного карликового дерева с несколькими стволами.

Привитые

Обрезка привитой яблони обычно не отличается от ухода за обычным деревом. Но если растение перепривито, то весной следующего года после процедуры необходимо:

• удалить не перепривитые ветки и молодую поросль;
• укоротить перепривитые ветки;
• выбрать у каждой прививки один главный побег, остальные обрезать короче, подчиняя их основному;
• в течение следующих пяти лет формировать крону, регулярно прореживая ветви и корректируя угол их роста.

Декоративные

Обрезку декоративных яблонь проводят редко и с большой осторожностью, так как такие деревья плохо переносят эту процедуру. Обычно их крона и так выглядит привлекательно.

Если же она слишком загущена или растение старое, выполните регулирующую или омолаживающую обрезку, удалив при этом повреждённые и сухие ветви, ветки, растущие внутрь кроны, перекрещивающиеся побеги.

Уход после обрезки

Яблоне требуется особое внимание. В это время дерево ослаблено и уязвимо, поэтому важно поддержать его, чтобы восстановление прошло быстро и без осложнений.

Что делать после обрезки:

• Обработайте срезы. Замажьте все крупные срезы садовым варом или специальной заживляющей пастой, чтобы защитить древесину от влаги, грибков и вредителей.
• Обильно полейте дерево. Это снизит стресс и поддержит обменные процессы. Вылейте под дерево 20-30 л тёплой воды, особенно если обрезка проводилась весной или летом.
• Внесите удобрения. Через 10-14 дней подкормите яблоню органикой или азотными удобрениями (например, настоем навоза или раствором мочевины), чтобы стимулировать рост новых побегов.
• Замульчируйте приствольный круг. Это поможет сохранить влагу и улучшит структуру почвы. Используйте перегной, торф или солому.