Как правильно поливать, обрезать и подкармливать грушу, чем обрабатывать и что ещё нужно делать?

Груша не сложна в выращивании. С этой задачей справится даже начинающий садовод. Достаточно лишь выбрать сорт, хорошо адаптированный к климату и почвенным условиям вашего региона. Из статьи вы узнаете, как правильно ухаживать за плодовым деревом, чтобы оно не болело и ежегодно радовало вас богатым урожаем.

Требования груши к условиям выращивания

Успех выращивания популярной садовой культуры определяется тем, сумеете ли вы создать для неё максимально благоприятные условия на своём участке. Грушу отличает свето- и теплолюбивость, чувствительность в отношении весенних заморозков, засухи, сырости. Для её возделывания подходит умеренный климат:

• тёплое и мягкое лето;
• прохладная зима (длительность часов зимнего охлаждения, обеспечивающая хорошее цветение — от 300 до 900 при -5°C и ниже);
• температурный диапазон — от -25°C до +38°C (при выходе за его границы дерево получает обморожение, ожог, сохнет и болеет);
• благоприятные условия для роста и развития: от +5°C до +35°C (лучше всего культура себя чувствует при +21°C летом, при -5°C зимой).

Ответственно подойдите к вопросу выбора места для грушевой посадки, учитывая описанные выше особенности плодового дерева:

• Освещение. Отдайте предпочтение солнечным участкам сада, но не жарким и не засушливым. На юге более предпочтительна лёгкая полутень.
• Защита от ветра и сквозняка. Она необходима в связи с тем, что сильные порывы приносят много вреда дереву: провоцируют обмерзание плодовых почек зимой, сбивают цвет в весеннюю пору, завязи — в летний сезон.
• Грунтовые воды. Плодовая культура не терпит сырых и заболоченных почв. В таких условиях её корни загнивают. Они уходят вглубь на 4 м. Уровень залегания подземных вод должен быть ниже этой отметки.
• Почва. Дерево неприхотливо, может расти даже на скудном грунте. Чтобы оно хорошо развивалось и плодоносило, земля должна быть плодородной, рыхлой. Её требуется заправить органикой и минеральными составами. Подходящие типы — чернозём, серая лесная, суглинок. Не годятся песчаные и тяжёлые (глинистые) почвы, а также кислые.

Полив

Плодовая культура требует грамотного ухода на каждом из этапов вегетационного периода. Важной процедурой для него является полив. Особое внимание уделите орошению в первые 3-5 лет после посадки дерева, когда происходит его формирование и закладка основ будущей урожайности.

Сколько воды нужно грушевым деревьям?

Количество расходуемой за 1 орошение фруктовой посадки влаги определяется возрастом дерева:

• 10-20 л на 1 ствол — для молодых груш;
• от 40 л до 70 л на 1 растение — для взрослых.

Как часто поливать грушу: основные правила

Выращивая плодовое дерево, соблюдайте не только нормы расхода воды на 1 ствол, но и рекомендованную частоту поливов. Она зависит от возраста растения, фазы его развития, типа почвы, климатических и погодных условий. Следуйте правилам:

• Почву под саженцами в течение первого года их жизни увлажняйте не реже 1 раза в неделю. В жаркую и засушливую погоду поите их чаще.
• Взрослым деревьям с хорошо развитой корневой системой нужен более редкий и обильный полив — 4 раза за сезон (или 1-2 раза в месяц).
• Повышенную потребность в орошении культура испытывает в пору цветения (май) и формирования завязей (июнь-июль).
• Растущим на песчаных почвах насаждениям нужен более частый полив, поскольку этот тип грунта плохо держит влагу. На глинистых — редкий.
• Поить груши на юге требуется чаще, чем в местности с умеренным климатом. Культура плохо переносит засуху.
• Процедуру выполняйте в утренние или вечерние часы, чтобы предупредить появление ожогов на листве и предотвратить быстрое испарение влаги.
• Практикуйте мульчирование для сокращения числа поливов. Приём способствует более длительному поддержанию почвы в увлажнённом состоянии.
• Не злоупотребляйте водными процедурами, чтобы не спровоцировать гниение корней, но и не пренебрегайте ими (нехватка влаги чревата снижением урожайности).
• Применяйте для полива мягкую, тёплую, отстоянную воду. Отдайте предпочтение речной или дождевой.

Как определить, что груша нуждается в поливе?

Понять, когда плодовое дерево требует срочного орошения, вы сможете по двум признакам:

• Внешний вид груши. Листва при нехватке влаги желтеет и скручивается.
• Состояние грунта. Пересушенная почва в области приствольного круга — свидетельство того, что растение нужно срочно «напоить».
  Возьмите горсть с глубины 10-15 см. Сожмите её в руке. Если земля осталась рассыпчатой, влаги в ней очень мало. Проведите орошение. Если же у вас на ладони оказался земляной комок после сжатия, значит, поливать ещё рано.

Методы увлажнения

Чаще всего садоводы практикуют поверхностный полив: они увлажняют землю под грушей из лейки, ведра или шланга. Есть и другие более эффективные способы, позволяющие качественно напоить дерево.

Оптимальным вариантом опытные садоводы считают капельную методику, дающую экономию воды и обеспечивающую качественное увлажнение почвы.

Подкормки

Приступайте к внесению удобрений на второй-третий год после посадки груши. Питательных веществ, внесённых в яму, первое время ей будет достаточно. Далее вам потребуется подкармливать дерево 4-5 раз за сезон, соблюдая правила:

• расходуя 20-30 г сухого минерального удобрения на 1 кв. м приствольного круга;
• применяя органику 1 раз в 3 года;
• используя минеральные препараты в сухом виде или в форме водного раствора ежегодно;
• внося питательные смеси под корень или внекорневым способом.

Виды подкормок

Груше идёт на пользу дополнительное питание. Оно укрепляет иммунитет, повышает урожайность, улучшает качество плодов, ускоряет их созревание. Применяйте подкормки умеренно, согласно графику. Не злоупотребляйте ими. Чрезмерное их внесение вредит культуре, может привести к гибели саженцев. Используйте такие удобрения:

• Минеральные. Они могут быть комплексными (NPK) или содержащими 1-2 основных питательных вещества:

• • Азотные (селитра, мочевина) обеспечивают хороший рост зелёной массы. Их чрезмерное внесение делает культуру более подверженной грибкам и тле.
  • Фосфорные (например, простой или двойной Суперфосфат) нужны для лучшего развития корней, обильного цветения, повышению качества урожая. Им также свойственно повышать морозостойкость культуры.
  • Калийные (сульфат калия) помогают растению образовывать большое число завязей. Их внесение показано в пору цветения и образования плодов.
  • Магнийсодержащие (вермикулит, сульфат магния) способствуют усилению роста культуры. Их применяют весной.
• Органические. Их отличает богатое содержание питательных элементов, имеющих легкоусвояемую для растений форму.
  В качестве источника азота используйте перепревший навоз, имеющий трёхлетнюю выдержку, или помёт домашней птицы (его сушат, а потом заливают водой и настаивают 7-10 суток).
  Чтобы восполнить весной и летом нехватку калия, фосфора, кальция, магния и таких микроэлементов, как бор, молибден, цинк, воспользуйтесь древесной золой. Расходуйте 120-150 г вещества на 1 кв. м. Оно применимо не только в сухом виде, но и в форме водного настоя.
  Для обеспечения культуры фосфором, железом, йодом, магнием, кальцием и цинком примените костную муку (200 г на 1 кв. м, вносите 1 раз в 3 года).
• Народные средства. Из самодельных подкормок плодовому дереву показан дрожжевой настой. Он содержит в себе много питательных веществ, повышает иммунитет культуры, делает её более устойчивой к атакам вредителей (плодожорки, цветоеда).

Сезонные подкормки груши

Плодовая культура в разное время года требует не одинакового рациона питания. Составляйте «меню», учитывая фазы развития растения:

• Подкормка груши весной. В эту пору года садоводы вносят 70% от общего объёма удобряющих веществ (остальные 30% приходятся на лето и осень). Подкармливают дерево в пору набухания почек, накануне цветения и после него.
  В апреле применяйте составы, богатые азотом: карбамид (водный раствор 1:10), селитру (норма расхода — 30 г/кв. м), настой птичьего помёта (500 г на 10 л).
  В фазе бутонизации и образования плодовой завязи — минеральные удобрения с фосфором и калием. Подойдёт раствор нитроаммофоски (1:200), который расходуйте по 30 л на 1 ствол.
  Проводите опрыскивание кроны питательными жидкостями: раствором мочевины — для ускорения завязывания плодов, борной подкормкой — для повышения урожайности, железным купоросом — для решения проблемы хлороза листвы (дефицит железа).
• Подкормка груши летом. В дополнительном питании в разгар тёплой поры года дерево не испытывает повышенной потребности.
  В июле-августе вы можете прибегнуть к внекорневой подкормке с применением растворов, обогащённых бором, магнием, цинком.
  Если сезон выдался засушливым, опрыскайте крону мочевиной, растворённой в воде.
  Прибегнуть к внесению удобрений потребуется при появлении у груши симптомов болезней. Мера направлена на повышение её иммунитета. В этом случае ей показаны фосфорно-калийные смеси.
• Подкормка груши осенью. В эту пору года плодовой культуре не принесут пользу подкормки с азотом, стимулирующие рост побегов и листвы. Они снижают морозостойкость дерева, мешают закладке цветковых почек.
  Чтобы дерево легче перенесло зимовку, подкормите его золой. Норма внесения — 150 г на 1 кв. м приствольного круга груши.
  Допустимо применить в качестве осенней подкормки жидкий состав, для получения которого растворите в 10 л воды Суперфосфат (30-34 г) и хлористый калий (14 г).

Обрезка груши

Для придания плодовому дереву ухоженного вида, повышения его продуктивности и упрощения ухода за ним, снижения риска заболеваемости регулярно проводите обрезку. Садоводы выделяют 3 её вида:

• формирующую;
• санитарно-поддерживающую;
• омолаживающую.

У каждой из разновидностей есть свои особенности. Изучите их, чтобы не навредить культуре.

Формирующая обрезка груши

К выполнению процедуры приступайте сразу после посадки деревца в своём саду. Особое внимание уделяйте ей в течение первых лет жизни растения. Её цель — придание аккуратной формы кроне, хорошее освещение и вентиляция. Занимаясь оформлением внешнего вида груши, соблюдайте правила:

• главные скелетные побеги направляйте в разные стороны, они должны быть расположены равномерно относительно ствола;
• скелетным ветвям первого яруса полагается отходить от штамба под углом не меньшим, чем 90-120 градусов;
• выполняя ярусную формировку, оставляйте 3-4 ветви на первом уровне, 2-3 шт. — на втором;
• побеги, относящиеся ко второму порядку, не должны затенять нижний ярус.

Садоводы придают кроне плодового дерева разные формы. Новичкам предпочтительно выбирать наиболее простые варианты, не требующие особых навыков и простые в исполнении:

• Безъярусное формирование кроны груши. Позволяет придать дереву компактный вид, улучшает его освещение и воздухообмен. Сразу после посадки укоротите на треть центральный проводник, чтобы простимулировать ветвление. Далее действуйте по правилам:

• • На следующий год весной (в пору набухания почек) займитесь оформлением штамба — неплодоносящей части ствола. Его высота должна составлять 45-50 см. Всё находящееся ниже этой отметки обрежьте. У верхней точки на штамбе оставьте хорошо развитый глазок. Ему предстоит стать самой нижней скелетной веткой.
  • От него отмерьте 25-30 см и найдите следующую почку для формирования скелетного побега второго порядка. Она должна находиться с другой стороны ствола, чтобы уравновесить в будущем нагруженность дерева плодами.
  • Если высота саженца позволяет, найдите третью почку (по тому же принципу). Оставьте побег продолжения — лидирующий, обеспечивающий рост груши.
  • Со временем вам потребуется укоротить центральный побег на 20-35 см и оставить ближайший хорошо развитый глазок в качестве лидирующего. Приём направлен на остановку дерева в росте, позволяет ограничить его высоту до показателя 3 м.
  • Все побеги, расположенные между основными скелетными ветками, срезайте на кольцо. Формируйте 2-3 ветки второго порядка, придерживаясь тех же правил. Удаляйте побеги вертикально направленные, растущие внутрь кроны, перекрещивающиеся.

• Мутовчато-ярусное формирование кроны груши. Методика направлена на получение прочной и хорошо освещаемой солнцем кроны. Оформляйте крону, следуя рекомендациям садоводов:

• • На первый год после посадки проведите весной (в фазе набухания почек) оформление штамба. Придайте ему высоту 40-45 см. Все боковые ветви срежьте на кольцо.
    От штамба на центральном проводнике отмерьте 70-90 см в высоту. На этой отметке формируйте первый ярус: выберите 3-4 наиболее развитые почки, отдалённых друг от друга на 20-25 см и расположенных по разные стороны. Эти ветви потребуется укоротить на треть, придав им одинаковую длину. Промежуточные — срежьте на кольцо.
    Отступив 15-20 см вверх от третьего глазка, относящегося к первому ярусу, обрежьте центральный побег. Приём поспособствует продолжению роста груши.
  • На следующий год завершите оформление первого яруса. Центральный проводник и скелетные побеги не трогайте, а появившийся между ними прирост удалите. Произведите укорачивание боковых ветвей, расположенных выше первого яруса.
  • На третий год в весеннюю пору (в фазе набухания почек) отмерьте от верхнего скелетного побега первого яруса 40-45 см. Выберите на стволе 2 почки (они должны быть отдалены друг от друга на 20-25 см и находиться по разные стороны). Обрежьте все ветви дерева на кольцо.
    Отслеживайте, чтобы ветви второго яруса не совпадали по расположению на центральном стволе с нижним ярусом и не затеняли его. Размещайте их в промежутках между скелетными ветками первого порядка.
    Все побеги, относящиеся ко второму ярусу и расположенными между основными ветвями, удалите или укоротите. Скелетные ветки обрежьте на треть, а ствол — на 15-20 см.
  • На четвёртом году после посадки груши центральный проводник укоротите на боковую ветку. Приём ослабит рост дерева. Обрезку проведите на высоте 40-45 см от верхнего скелетного побега второго яруса. Сократите длину всех скелетных ветвей, а также появившихся между ярусами, на треть или четверть. Удалите остальной прирост, загущающий крону, на кольцо.
  • В возрасте 5-6 лет груша достигнет высоты 2,5-3,5 м. Над верхним скелетным побегом обрежьте центральный проводник, чтобы он прекратил расти ввысь.
    В сформированной кроне ветви второго порядка должны быть отдалены друг от друг на 50-70 см и находиться на высоте 90-100 м.
    У нормально развитого пяти- или шестилетнего дерева проведите прореживание кроны, укоротите скелетные и полускелетные ветки. Прирост, не достигший размера 25-30 см, не обрезайте и не укорачивайте. Оставьте его для плодоношения.

Санитарно-поддерживающая обрезка груши

Процедуру проводите ежегодно после листопада и ранней весной. В процессе её выполнения убирайте непродуктивные побеги:

• загущающие крону и растущие внутрь;
• инфицированные или поражённые вредителями;
• вымерзшие;
• сухие;
• сломанные и повреждённые;
• ослабленные.

Омолаживающая обрезка груши

Манипуляция показана при чрезмерной загущенности дерева, когда годовой прирост сократился. Если скелетные ветви первого и второго порядка оголены, удалите некоторых из них. Центральный проводник укоротите на боковую ветку, чтобы обеспечить лучшее перераспределение питания между ярусами кроны.

Выполнение омолаживающей процедуры даёт немало положительных эффектов:

• лучшее поступление полезных веществ к плодоформирующим побегам;
• рост числа завязей;
• повышение качества урожая.

Санитарная обработка дупел и ран

Для взрослой груши большую опасность представляют углубления в стволе. Даже маленькая дыра становится местом обитания паразитов и возбудителей заболеваний.

Появляются дупла после удаления крупных веток или из-за отсутствия лечения ран. Они требуют санитарной обработки. Выполняйте её пошагово:

1. Тщательно очистите дупло от загнившей древесины до здоровой ткани.
2. Продезинфицируйте очищенный участок железным или медным купоросом с концентрацией 5%.
3. После подсыхания раны заделайте её специальной пастой или садовым варом. Пломба не должна выступать за края дупла.
4. Окрасьте запломбированное место охрой на натуральной олифе, чтобы обеспечить его водонепроницаемость.

Защита груши от вредителей и болезней

Насекомые и возбудители инфекций наносят большой урон урожайности и здоровью груши. Однако при чётком соблюдении правил агротехники культуры и выращивании её в благоприятных условиях риск заболеваемости дерева и его поражения паразитами невысок. Профилактика также способствует предупреждению проблемы.

Профилактические мероприятия

Чтобы грушевые насаждения не болели, и чтоб сократить количество их химических обработок, уделите особое внимание выполнению таких процедур:

• очистке штамбов и скелетных побегов (регулярно удаляйте отмершую кору);
• удалению сорняков, сбору опавшей листвы, устранению из сада растительных остатков;
• применению ловчих поясов для защиты дерева от паразитов;
• санитарной и омолаживающей обрезке кроны;
• ликвидации гнёзд зимующих вредителей, их яйцекладок, высохших плодов;
• опрыскивание фунгицидами и медьсодержащими препаратами до цветения культуры.

Виды заболеваний груши и меры защиты

Среди наиболее распространённых и опасных инфекций, поражающих плодовую посадку в неблагоприятный сезон или при плохом уходе, садоводы выделяют:

• Паршу. У больного дерева на листве, соцветиях и побегах появляются тёмные пятна, которые постепенно окрашиваются в бурый цвет. Зелёное убранство скручивается и опадает, плоды — портятся.
  Для защиты груши от грибковой инфекции прибегните к весенней обработке кроны бордоской жидкостью, любым медьсодержащим препаратом, системным фунгицидом (например, Скором). Пострадавшие от инфекции части растения удалите.
• Монилиоз. Болезнь проявляет себя такими симптомами: засыханием цветков и листвы, отмиранием плодовых веток, пятнистостью на плодах, их загниванием и мумификацией.
  Чтобы спасти дерево от грибка, уничтожайте поражённые им фрукты, опрыскивайте крону Хорусом.
• Ржавчину. Заболевание легко диагностировать по появившейся на листве оранжевой или красноватой пятнистости, которая может распространяться на кору и плоды.
  Лечите пострадавшую от грибка посадку препаратами на основе меди и серы. Применяйте Скор, Магникур Стар.
• Бактериальный ожог. Заболевание проявляет себя увяданием и почернением соцветий, скручиванием листвы, некрозом коры. Оно поражает не только зелень, но и ветви с плодами. Провоцирует ожоги, гниение.
  Обрезайте поражённые бактериальной инфекцией части дерева. Применяйте препараты Купроксат, Гарт.
• Мучнистую росу. Распознать заболевание вы сможете по белесому налёту на листьях и плодах, скручиванию и засыханию листвы, опаданию завязей.
  Бороться с грибком вам поможет обрезка пострадавших от него частей растения, опрыскивание кроны фунгицидами такими, как Топаз, Скор, Фундазол.

Использование биопрепаратов для защиты груши от вредителей

Фруктовое дерево, страдающее от некачественного ухода, нередко подвергается атакам вредных насекомых:

• медяницы;
• тли;
• плодожорки;
• галлового клеща;
• листовёртки;
• галлицы;
• щитовки;
• пильщика;
• клопа и др.

Защитить грушу от паразитов вам помогут биопрепараты. Их применение показано, если насекомых ещё нет, но высок риск их появления, или если поражение вредителями незначительное. Эти средства работают при температурном режиме выше +15°С.

Уход за приствольным кругом: рыхление, задернение, мульчирование, прополка

Содержите прикорневую зону груши в чистоте, ухаживайте за ней. Проводите для почвы под фруктовым деревом такие агротехнические мероприятия:

• Рыхление. Процедура обеспечивает лучший доступ кислорода и влаги к корням. Обязательно проводите её после поливов и ливней, чтобы не допускать образования плотной воздухонепроницаемой корки на поверхности земли. Глубина обработки — 5-10 см. Сочетайте с прополкой.
• Задернение. Создайте травяной покров в области приствольного круга для предотвращения эрозии грунта, улучшения его структуры. Для этой цели подойдут растения вроде овсяницы луговой, полевицы, белого клевера.
• Мульчирование. Укрывайте приствольную зону торфом, перегноем, соломой, опилками. Толщина слоя — 4-5 см. Мера способствует удержанию влаги в земле, подавлению роста сорняков. Она обеспечивает защиту корней от перегрева и переохлаждения.

Подготовка груши к зимовке

Чтобы дерево благополучно пережило холодную пору года, грамотно его к ней подготавливайте осенью. Особенно это необходимо молодым грушам и тем, которые растут в холодном климате. Выполняйте такие мероприятия:

• Внесите подкормку для укрепления корней. В октябре или в начале ноября удобрите культуру органикой (компостом, торфом, перегноем) и минеральными добавками (Суперфосфатом, калийной солью). Составы, богатые азотом, не применяйте.
• Проведите санитарную обрезку. Мера защитит грушу от болезней и улучшит вентилирование кроны, простимулирует плодоношение в следующем сезоне.
• Обработайте от вредителей и инфекций. Используйте раствор медного купороса (1%), бордоскую жидкость, инсектициды.
• Обеспечьте защиту от грызунов. Воспользуйтесь специальной сеткой, рубероидом. Проведите побелку ствола и ветвей.
• Обильно полейте грушу за несколько недель до наступления стабильных заморозков. Пропитайте грунт на глубину 70-100 см. Для взрослой груши расход воды — 40-50 л на 1 ствол, для молодого саженца — 20-30 л/ствол.
• Утеплите прикорневую зону и ствол торфом, соломой или компостом. Толщина слоя — 10-15 см. Оберните дерево агроволокном или мешковиной для защиты его от мороза.

Агротехника груши не отличается сложностью. Благодаря нетребовательности в уходе плодовая культура пользуется популярностью во многих регионах страны. Многие новые сорта и гибриды с успехом культивируют даже в северных областях. Уделите дереву внимание и приложите немного усилий, чтобы добиться его обильного плодоношения и избежать возможных осложнений.

Автор публикации

не в сети 1 год

Ксения МД

7

Публикации: 207Комментарии: 1