Пеларгония: уход за рассадой и взрослым растением

Уход за такой культурой как пеларгония требует соблюдения особых условий и проведения несложных манипуляций, в результате чего цветок порадует своего владельца пышным и длительным цветением. Растение считается не очень прихотливым, но если не придерживаться правил агротехники, начинают возникать соответствующие проблемы.

Пеларгония и герань – сходства и различия

Так уж у нас принято, что пеларгонию (на латинском Pelargonium) именуют геранью. С одной стороны серьёзной ошибки нет, так как обе культуры относятся к одному семейству – Гераниевых, но с другой стороны это разные растения (род герань и род пеларгония).

В чём похожи эти комнатные цветки между собой:

внешним видом;
формой семенной коробочки – вытянутой;
стеблями – прямостоячими;
покрытием листвы – мелкие железистые волосинки;
запахом – специфическим;
лечебными свойствами – одинаково полезны;
правилами ухода и выращивания – идентичные требования.

Несмотря на столько сходств, есть между родами и различия:

Признаки	Род Герани	Род Пеларгонии
Природное происхождение	Северные регионы	Южный континент
Лепестки (по количеству)	от 5 до 8 шт.	максимум 5 шт.
Форма цветка	симметричная, правильная	отмечается асимметричность – два верхних лепестка отличаются по размеру/форме от трех нижних
Наличие тычинок плодородного типа	от 10 шт. и более	от 5 до 7 шт.
Цвет лепестков	чаще всего встречаются холодные оттенки – синеватый, фиолетовый, никогда – алый	окраска разнообразная – от белого до красного, синие тона отсутствуют
Формирование соцветий	одиночное	зонтичное
Зимостойкость	отличная	слабая

Генетический набор у растений разный, поэтому ни одному селекционеру не удалось скрестить эти культуры между собой.

О необходимости грамотного ухода

Без соблюдения конкретных правил ухода никогда не получится вырастить цветок здоровым и обильно цветущим. Не только каждое семейство и род требуют особых условий, но и сорт, поэтому перед выращиванием пеларгонии внимательно ознакомьтесь с требованиями. Хотя, есть и обобщённые показатели:

При проращивании цветка из семени. При семенном размножении важно соблюдать температурный режим в +22-24 градуса, укрывать сеянцы полиэтиленовой плёнкой для создания тепличных условий. Ежедневно придётся приоткрывать укрытие для проветривания и исключения гнилостных процессов.

Из-за повышенной хрупкости и чувствительности нужно защищать ростки от сквозняка и солнца.
За рассадой. Важно после формирования настоящих листков обеспечить световой день в 12-14 часов, иначе рассада станет слишком вытягиваться. Температура – от +16 до +18 градусов в ночное время и от +18 до +20 в дневное.
Чтобы кустик формировался правильно, поворачивайте его раз в неделю к свету разными сторонами, избегайте переувлажнения.
За взрослым растением. Здесь всё просто – придерживайтесь общепринятых норм.
В период цветения. Самое главное – удалять отцвётшие соцветия, чтобы они не вытягивали из растения питательные вещества. Так же поступайте и с новыми побегами, растущими из корней. Полив осуществляйте с частотой – каждые 4-5 дней, а рыхлите ежедневно.

Основы по уходу

Главное для пеларгонии – создать необходимые условия содержания, потом важно поддерживать цветок в здоровом состоянии. Для этого нужно своевременно и правильно поливать, удобрять и рыхлить грунт.

Температура содержания

Пеларгония предпочитает тепло, так как родом с южных сторон света, но сегодня существует огромное множество разновидностей культуры, в том числе и гибридных, которые легко приспосабливаются к более прохладным условиям. Поэтому средние (обобщённые) показатели варьируются в таких пределах:

днём – от +20 до +25 градусов;
ночью – от +12 до +16 градусов.

Освещение

Pelargonium так же любит свет, как и тепло, поэтому нежелательно ставить цветок на северный подоконник, особенно в зимний период. Если же другой возможности нет, готовьтесь к тому, что придётся устанавливать искусственное освещение в виде фито- или люминесцентных ламп.

Оптимальный световой день – 14-16 часов, допустимо и до 18 часов в сутки.

Другие особенности:

можно выращивать в полутени, но это плохо сказывается на внешнем виде – нижние ярусы листвы становятся мелкими, стебли оголёнными, а цветки редкими;
оптимальный подоконник – западный и восточный;
с южной стороны можно ставить горшок только на зимнее время, так как летом растение будет получать ожоги.

Влажность воздуха

Не переносит пеларгония повышенную влажность, поэтому нужен умеренно сухой воздух и всегда свежий. В летнее время даже разрешается выставлять горшки на балкон, но не под палящие солнечные лучи.

Полив и опрыскивание

Частота полива зависит от времени года и фазы вегетации:

летом, особенно во время жары поливайте 1 раз в 2-4 дня;
зимой необходимо увлажнять 1 раз в 10-15 дней;
осенью, когда цветок готовится к спячке – раз в 8-10 дней;
весной, во время активации роста – раз в 6-7 дней.

Лучший признак для полива – лёгкое подсыхание верхних слоёв почвосмеси.

Увлажнение пеларгонии осуществляется дождевой, фильтрованной или отстоянной водой. Категорически запрещено поливать водопроводную жидкость, так как она насыщена хлором и железом, что вредно для цветка (железо при орошении оставляет ржавые пятна на листве).

Все вредоносные вещества из водопроводной воды затрудняют дыхание растения, особенно если опрыскивать зелёную массу.

Орошать пеларгонию можно изредка – в летнее слишком жаркое время или зимой при включенных отопительных приборах.

Почва и ёмкость

Культуре необходимо плодородие, поэтому грунт при посадке/пересадке подбирается особенный. Он должен отвечать требованиям по воздухопроницаемости и рыхлости. Немаловажно подобрать правильно и горшок:

высота – максимум 10 см;
ширина – на 3 см больше диаметра корневой системы;
материал – предпочтение отдайте глине и керамике.

Обязательное требование – дренажные отверстия на дне. Если нет возможности купить глиняные ёмкости, сажайте в пластиковые, но меняйте их на новые каждый год.

Почвосмесь можно купить в специализированном магазине. Опытные цветоводы обычно берут «Для пеларгоний» или же обычный «Универсальный». Но допустимо изготовить субстрат и самостоятельно. Есть несколько вариаций:

1 часть речного песка, по 2 части садового грунта (заблаговременно прожаренного или пролитого кипятком, светлым раствором марганца) и торфа;
по 2 части перегноя, торфа, почвы из огорода и дерновой земли, 1 часть речного песка.

Подкормка и удобрения для пеларгонии

Особенно в дополнительном питании нуждается пеларгония в период активации роста, то есть после пробуждения от состояния покоя. Учтите, что эта культура не любит органику, поэтому используются только минеральные комплексы. Правило – удобряйте пеларгонию 1 раз 10-15 дней. Как это делать:

В первый раз после спячки внесите азотсодержащие комплексы. Если из нет, замените раствором из воды (1 л) и нашатырного спирта (буквально 1 каплю, максимум 2).
Все остальные подкормки проводите такими средствами, как Цветочный рай, Bona Forte и т. п. Их можно заменять таким раствором: на 1 л воды возьмите 9-10 капель перекиси водорода и 1 каплю обычного йода.

Рекомендации по внесению удобрений:

во время цветения используйте средства, в которых больше всего находится фосфора, йода и калия;
перед подкормкой полейте цветок и дайте жидкости впитаться – если сначала внести удобрение, растение получит ожог;
время подкормки – раннее утро – если днём или вечером, то питательные вещества из-за перегрева будут плохо усваиваться;
при болезнях исключите внесение всяких питательных элементов;
применяйте только жидкие растворы, а не сухие составы;
допустимы как корневые, так и внекорневые подкормки.

Строго соблюдайте все дозировки, указанные в инструкции по применению того или иного препарата-удобрения. Помните, что недокорм, как и перекорм чреваты неприятными последствиями.

Уход после пересадки пеларгонии

Уходовые процедуры такие же, как при выращивании обычной герани, поэтому они не отличаются повышенной сложностью. Но это не касается мероприятий, которые требуются после пересадки растения. Потому что после подобных манипуляций цветок становится чрезмерно чувствительным ко всем внешним факторам, поэтому переносит пересадочные работы с трудом.

Это нужно делать только при острой необходимости – когда культура переболела и надо обновить почвосмесь, если горшок стал тесным.

Практически все новички интересуются – а нужно ли пересаживать покупной цветок сразу после доставки домой. Специалисты не рекомендуют это делать по главной причине – стресс. Он развивается на фоне таких факторов:

транспортировка;
новый микроклимат;
другое качество воды;
иной режим увлажнения;
изменение освещения и т. п.

Поэтому пересадкой после приобретения культуры занимайтесь не ранее чем через 3-4 недели.

Правила ухода после переноса цветка в другой горшок и субстрат для успешной адаптации и приживаемости:

в комнате с горшком должно быть достаточно тепло – минимум +24-26 градусов днём, +20-22 градуса ночью;
не допускайте попадания прямых лучей солнца, если горшок стоит на южной стороне, обязательно притеняйте его (время в тени – 7-12 дней, далее переносите на привычное для культуры место);
полив – умеренный, только по мере подсыхания верхнего слоя субстрата;
опрыскивания и гигиенические души категорически запрещены;
нельзя и вносить удобрения – подкармливать разрешено только через 60-70 дней после пересадки, потом в течение 3-4 месяцев удобряйте всего 1 раз в 20-30 дней.

Обрезка домашней герани

Пеларгония нуждается в основательной обрезке дважды в год, благодаря чему куст будет смотреться красиво – осенью (сразу после окончания периода цветения) и весной (до образования почек).

На протяжении вегетационного времени совершайте следующее (по мере необходимости):

обрывайте отцвётшие цветки;
убирайте старые листья;
срезайте случайно обломанные стебли.

Правила обрезки:

Если куст сильно тянется вверх, удалите часть стебля так, чтобы на ветках оставалось минимум по 2 узла. Высота ствола должна быть около 5 см.
При выращивании Королевских видов пеларгонии верхушка полностью не удаляется, а лишь срезается 1/3 часть.
Для улучшения кроны проведите прищипывание на побегах, которые имеют 6-10 распустившихся листьев.
Для обрезки используйте нож с тонким лезвием (или скальпель, бритвенное лезвие).
Срез должен располагаться под узлами листьев, которые имеют наружное направление.
Тип среза – под острым углом.
Дезинфекция мест срезов – обязательная процедура, предотвращающая развитие инфекционных заболеваний. Для этого производится опудривание при помощи измельчённого активированного угля или древесной золы.

Отдельного внимания заслуживают штамбовые разновидности пеларгоний. Их обрезают так:

Уберите с куста боковые стебли.
После этого вставьте опорный колышек в горшок рядом с растением. Он должен быть равен высоте куста.
Привяжите побег к опорному столбу. Для этого используйте мягкую верёвку.
Дождитесь, когда верхушка растения вырастет больше колышка.
Прищипните верхушку, благодаря чему начнут формироваться новые побеги сбоку.
После образования этих стеблей обрежьте самые ослабленные, оставьте наиболее мощные и толстые.

Как занимаются обрезкой опытные цветоводы, смотрите в видеообзоре ниже:

Размножение комнатной пеларгонии

Пеларгонию принято пересаживать в новую почву и горшок 1 раз в 3 года. Этот процесс можно совместить и с размножением, например, путём деления куста. Но увеличить численность комнатных растений этого рода можно и другими способами – черенкованием, семенами и т. д.

Черенками

Это самый упрощённый метод для новичков, благодаря которому сохраняются все сортовые характеристики, происходит быстрое укоренение. Процесс следующий:

Срежьте верхушечный побег с 4-5 листочками. Длина его – около 8-10 см, срез – косой.
Удалите 2 листика снизу, дайте черенкам подсохнуть в течение пару часов.
Места срезов обработайте золой.
Подготовьте небольшой горшок с новым субстратом.
Сделайте углубление пальцем (деревянной палочкой).
Вставьте побег срезом вниз.
Присыпьте почвосмесью и уплотните ствол.
Поставьте в хорошо освещаемое место, а на следующий день увлажните грунт, но совсем немного.
Когда сформируется 10-12 новых листиков удалите точку роста, что придаст в будущем пышность кусту. Корни образуются примерно через 30-40 дней.

Как это делают опытные цветоводы, смотрите в следующем видеоролике:

Стеблевой частью

Можно применять обрезки, оставшиеся после обрезки, но преимущественно весенней. Учтите, на этой части должны быть почки. Укоренение производится аналогично предыдущему способу, но ствол предварительно разделяется на несколько кусков.

Семенами

Довольно сложный процесс, при котором невозможно сохранить материнские признаки. Принцип следующий:

Подготовьте контейнер, насыпьте в него субстрат, полейте тёплой водой, дайте жидкости впитаться полностью.
С семенами проведите отбраковку, дезинфекцию и скарификацию.
Выложите посадочный материал на поверхность почвосмеси.
Укройте полиэтиленовой плёнкой.
Установите ёмкость в затемнённое место.
Соблюдайте температурный режим в диапазоне от +22 до +25 градусов. Когда через 14-18 дней сформируются ростки, переставьте контейнер на подоконник и начните постепенное проветривание – сначала открывайте плёнку на 10 минут, потом на 20 и т. д.
Когда появится 2-4 листика, произведите пикировку в отдельные горшки и снизьте температуру до +18-19 градусов.
После формирования 6 листьев, прищипните верхушку.
Через 2-2,5 месяцев после посева пересадите на постоянное место.

Процесс посадки семенным способом можно посмотреть в этом видеосюжете:

Делением кустика

Используется методика только при пересадке, так как лишний раз тревожить растение нежелательно. Как проводится:

Извлеките цветок из горшка.
Очистите и промойте корневую систему от остатков субстрата.
Определите место разделения.
Разрежьте растение.
Посадите получившиеся части по горшкам.
Особого ухода и условий не требуется.

Содержание в зимнее время

При наступлении холодного времени года пеларгония впадает в состояние покоя, благодаря чему растение полноценно отдыхает и подготавливается к будущему цветению. Уход за цветком в зимнее время сводится к таким манипуляциям:

Если горшок стоял на балконе, занесите его в комнату. Если он находился на подоконнике – проведите обрезку.
Из-за укорочения светового дня, установите рядом фито-лампы и включайте их по мере потемнения на улице.
Отставьте горшки от стёкол, чтобы холод не передавался растениям – они переохладятся или подмёрзнут.
Снизьте частоту поливов.
Никогда в зимнее время не проводите опрыскивание зелёной массы.
Нежелательно и подкармливать цветы.

Защита пеларгонии

Чаще всего культура страдает от вредителей и заболеваний, поэтому важно знать, какие именно проблемы могут возникнуть при выращивании. Учтите, что для каждого сорта и вида пеларгонии свойственны свои болезни и вредители, но есть и общие.

От болезней

Заболевания, которым подвержена Pelargonium:

Гниль серая. Симптомы – формирование плесневого налёта сероватого оттенка на поверхности листьев и более тёмных пятен на стволовой части. Причины – перелив, тяжесть субстрата, отсутствие дренажа.
Для лечения применяются такие фунгициды, как Teldor 500, Агрикол.
Листовая ржавчина. Распознать болезнь можно по образованию на листьях пятен и полос жёлто-красного оттенка, опаданию и усыханию зелёной массы. Причины – заражение грибком, неправильный полив, повышенная влажность в помещении.
Для борьбы используются препараты: Топаз, Оксихом.
Роса мучнистая. Признаки – формирование белесых пятен на листьях, затем потемнение и усыхание листвы, пожелтение цветков. Причины – влажность, высокая температура, перекорм азотом.
Лечить можно такими средствами, как Псевдобактерин-2, Гамаир, Топаз,Фундазол.
Альтернариоз. Симптоматика – образование пятен бурого окраса со светлой точкой в центре, засыхание листьев. Причина – инфицирование. Лечение – Ридомил и подобные фунгициды.
Чёрная ножка. Первый признак – потемнение и размягчение ствола растения с нижней части, Основная причина – слишком высокая влажность в комнате, переувлажнение при неправильном поливе. Этиология происхождения – грибковая.
Лечению куст не подлежит, поэтому единственный выход – уничтожение.

Для профилактики используйте любые фунгицидные препараты, строго соблюдайте режим влажности, температуры и поливов.

От вредителей

Насекомые крайне редко поражают пеларгонию, чаще переносятся с других комнатных цветков. Что можно обнаружить:

Тлю. Признаки – скручивание листвы, формирование липкого слоя, наличие вредителей с обратной стороны листьев. Для борьбы используйте раствор из хозяйственного мыла, Зубр, Искру, Децис.
Трипсов. Симптомы – наросты с обратной стороны листвы по пробковому типу, деформация новых листьев, формирование бурой окантовки на лепестках. Избавиться можно при помощи Акарина, Актары, Актеллика, Конфидора, Биотлина.
Клещей. Распознать их присутствие можно по видимым насекомым, которые локализуются с тыльной стороны листовой пластины, жёлтым вкраплениям, белым пятнам и усыханию зелёной массы.

Для борьбы применяется хозяйственное коричневое мыло, Фуфанон, Молния, Вертимек, Акарин.
Гусениц. Об их нашествии говорит изъеденность листвы, наличие черных экскрементов. Уничтожаются паразиты вручную (сбором) и препаратами – Фитовермом, Актелликой, Золоном, Фуфаноном, Биколом, Битоксибациллином, Лепидоцидом.
Белокрылку. Признаки – летание насекомых при прикосновении к зелёной части растения, наличие личинок жёлтого оттенка. Для борьбы используется калийное мыло, Инта-Вир, Искра, Фуфанон, Карбофос.

Чтобы защитить свои пеларгонии от вредителей, периодически опрыскивайте их инсектицидными средствами, согласно инструкции по применению.

Как ухаживать за пеларгонией: основы правильного выращивания