Как правильно размножать пеларгонию: пошаговые инструкции

Пеларгония размножается разнообразными способами – разделением корней, черенками, семенами и т. д. Сделать это сможет любой цветовод, но для новичков подходит не каждый метод. Поэтому перед процедурой внимательно ознакомьтесь со всеми тонкостями и нюансами размножения комнатного цветка.

Когда лучше размножать герань?

Пеларгония, в отличие от других комнатных культур, пересаживается в любое время года, правда, не все сорта и только вегетативным способом. Несмотря на это, лучше это делать сразу после спячки, когда растение пробуждается и начинает активизироваться рост. Так быстрей и легче происходит укоренение.

Особенности:

• Весной нужно размножать герань (второе, простонародное название) с начала марта по конец апреля.
• Семенами можно увеличивать количество цветов только весной. Посев в общую тару осуществляется примерно в декабре-январе, но можно начинать сеять максимум в апреле.
• Срок укоренения зависит от времени посадки:
  • быстрее всего с марта по конец апреля – около 8-12 дней;
  • чуть дольше с первых чисел мая по последний месяц лета – 10-15 суток;
  • если размножать осенью – 15-30 дней.

При посадке вегетативным способом исключительно в зимнее время точно сказать, через сколько произойдёт укоренение невозможно. Это зависит очень от многих факторов – состояния материнского куста, условий.

Как размножить герань и пеларгонию: способы

Пеларгония и герань относятся к одному семейству, тем не менее, это совершенно разные цветы. При этом способы размножения и условия содержания у них одинаковые.

Делением куста

Эту методику целесообразно применять только к растениям, которые имеют возраст от 4-5 лет.  К этому периоду у них полностью сформирована корневая система, она имеет множество отростков с почками.

Размножать разделением корней  лучше в двух случаях – если растению тесно в горшке или нужно заменить почвосмесь. При других ситуациях лучше этого не делать – потому что пеларгония тяжело переносит подобные процедуры.

Особенности деления куста:

1. Полейте грунт в горшке, дайте воде впитаться.
2. Извлеките цветок, опустите его корнями в тёплую воду (комнатная температура). Оставьте минут на 15-20 для отмокания почвы.

3. Промойте корни и осмотрите. Если вы найдёте отмершие участки, подгнившие, засохшие или поражённые болезнями/вредителями – срежьте.
4. Места срезов присыпьте древесной золой.
5. Дайте подсохнуть и после этого разложите кустик на столе.
6. Определите места разрезов. Учтите, что на каждом новом саженце должно находиться как минимум 1-2 почки и обязательно корневые отростки.
7. Разрежьте. Раны тоже обработайте золой.
8. Посадите растение.

Три дня держите в полутени, потом перенесите на подоконник с рассеянным светом.

Укоренением листа

Листья пеларгонии укореняются с трудом, поэтому способ используется редко – не многим удаётся это сделать. Но если вы желаете попробовать собственные силы, то учтите, что листовая пластина этой культуры совершенно не имеет точек роста (узлов), поэтому листик нужно срезать вместе с черенком.

Как это сделать:

1. Подготовьте острый нож (желательно брать скальпель или лезвие).
2. Обработайте антисептиком.
3. Выберите на здоровом материнском кусте крепкий упругий лист.
4. Срежьте черенок под острым углом.
5. Подготовьте воду – на 200 мл положите и растворите 1 табл. активированного угля.
6. Поставьте в жидкость посадочный материал.
7. Когда появятся корешки, пересадите в горшок стандартным способом.

Учтите, что стебель из-за влияния воды может подгнивать, поэтому меняйте воду каждые 2-3 дня, очищая черенок от слизи. Чтобы ускорить рост корневых отростков, добавьте в воду любой стимулятор роста (например, Корневин) в строгом соответствии с указанными дозировками.

Как опытные цветоводы укореняют лист пеларгонии, смотрите в видеоролике ниже:

Размножение семенами

Эта методика плоха тем, что ждать первого цветения придётся около полугода. Другой недостаток – нужно потратить не только много времени, но и сил, так как требуется проведение ряда мероприятий. Тем не менее, считается среди цветоводов довольно-таки привлекательной – интересно наблюдать за ростом обычного зерна.

Первое, что нужно сделать – купить или собрать посадочный материал, перебрать его, отбраковав непригодные элементы. Далее следуйте инструкции:

1. Проведите скарификацию. Она предполагает обрезание кончика оболочки семени для ускорения процесса проклёвывания. Альтернативный вариант – потрите зёрна наждачной бумагой.
2. Обеззаразьте. Обычно посадочный материал размещается в слабом растворе перманганата калия на 15-20 минут. Этого вполне достаточно, чтобы уничтожить патогенные микроорганизмы.
3. Замочите. Но если вы купили семена в тирамной оболочке, то делать этого не нужно. А вот домашний материал обязательно – это способствует проращиванию. Вода должна быть комнатной температуры или на пару градусов выше, чем в помещении. Держать нужно около 5-6 часов.
   Если вы желаете ускорить процесс, добавьте стимулятор роста, но тогда выдерживайте в растворе столько времени, сколько указано в инструкции. Самые популярные препараты – Эпин, Циркон, Изабион.
4. Теперь прорастите семена – разложите их на питательной среде, периодически её увлажняйте. Для этого существуют разные техники:
   • на салфетке или ватном диске;
   • на гидрогеле;
   • в увлажнённом субстрате.

   

5. Когда появятся первые ростки, подготовьте грунт для посадки проклюнувшихся семян. Он должен быть воздухопроницаем, лёгок и слегка закислён или нейтрален. Можно купить в специализированном магазине. Например, Классман, Агроторф и т. п.
   Допустимо изготавливать его и самостоятельно. Лучше всего подходит песок, смешанный с торфом в равном соотношении. Как вариант – выложите семена в торфяные таблетки (или кокосовые).
6. Подберите тару. Это может быть один большой ящик или пластиковые/торфяные стаканчики, контейнеры, кассеты и т. п.
7. Теперь наполните ёмкости. На дно выложите слоем максимум в 2 см дренаж. Это может быть перлит, вермикулит, керамзит или обычные мелкофракционные камешки.
8. Сверху насыпьте почвосмесь. Обязательно от верхнего края оставьте 2 см.
9. При помощи деревянной палочки произведите бороздки. Расстояние между ними должно составлять около 3 см, глубина 5 мм.
10. Пульверизатором увлажните поверхность.

11. Распределите семена по канавкам с промежутком в 3-4 см.
12. Присыпьте субстратом.
13. Снова полейте из пульверизатора – это не позволит сдвинуться с места посадочному материалу.
14. Сделайте укрытие из полиэтиленовой плёнки, что создаст парниковый эффект. Можно использовать крышку, если посадка проводится в контейнер.

Чтобы появились всходы через 7-10 суток (при условии скарификации) или 15-20 дней (без обрезки оболочки), соблюдайте следующие условия:

• поставьте ящик в тёплое место, следите за тем, чтобы температура всегда была одинаковой;
• оптимальные показатели градусника в комнате – от +24 до +27 градусов;
• каждый день увлажняйте из пульверизатора, чтобы почвосмесь находилась во влажном состоянии (не мокром);
• опытные цветоводы с третьего дня посева начинают проветривать – для этого снимайте укрытие сначала на 10 минут, через пару дней на 20 минут и т. д.;
  
• обеспечьте 10-12 часов освещения – если этого не сделать, рассада вытянется;
• после формирования всходов над поверхностью почвы укрытие снимите полностью;
• перенесите рассаду в более прохладные условия – днём в комнате должно быть от +18 до +20 градусов, а ночью от +16 до +18;
• если ящики стоят на подоконнике, 1 раз в 3-4 дня поворачивайте их другой стороной – чтобы солнечным светом питались растения со всех сторон;
• при стаканочной посадке оставьте только один росток, остальные извлеките.

Рассада требует пикировки, так как за время развития растёт и корневая система, которой становится тесно. Это делайте после формирования 2-3 настоящих листа. Рассадка осуществляется по отдельным горшкам – их объём – 200-250 мл.

Процедура пикировки:

1. Полейте ёмкости с рассадой примерно за 2-2,5 часа до пикировки. Делайте это только при помощи пульверизатора.
2. Отдельные стаканы наполните дренажным материалом, после субстратом. Он должен быть идентичен предыдущему.
3. В центре сделайте углубление (можно пальцем). Глубина определяется по размерам корешков рассады.

4. При помощи палочки или ложки извлеките сеянцы. Действуйте очень аккуратно, потому что при повреждении корневой системы куст не приживётся на новом месте.
5. Слегка стряхните остатки субстрата.
6. Установите рассаду в лунки без заломов корневых отростков.
7. Присыпьте почвой, немного уплотните и полейте.

Укоренившимися черенками и отростками

Эта техника размножения пеларгонии считается самой востребованной и простой, поэтому отлично подходит для всех цветоводов-новичков. Но главное преимущество кроется не в лёгкости способа, а скорости – отростки быстро укореняются и выбрасывают цветоносы уже через 2-3 месяца.

Особенности:

• для черенкования применяются побеги со здорового материнского куста, возраст которого стартует с 2-х лет;
• отростки берутся с любой части растения, а черенки только с верхушек;
• на всю работу у вас должно уйти не более 2,5 часов – так как после 2-часовой просушки нужно немедленно укоренять стебель.

Как правильно укоренить черенки пеларгонии?

Укоренить пеларгонию можно разными способами, которые зависят от используемого материала (вода, торф, субстрат и даже перлит). Каждый способ обладает своими особенностями.

Торфяные таблетки

Это оптимальный вариант для таких видов герани, как королевская, душистая. Чаще всего это сорта, отличающиеся большими цветками – именно они требуют супер-плодородную почву, поэтому торф станет первым помощником. Торфяные таблетки использовать безопаснее всего – они быстро впитывают воду, не допуская переувлажнения, благодаря чему не происходит загнивание корневой системы.

Особенности укоренения:

1. Уложите в торфяной или пластиковый большой стакан дренажный слой.
2. Сверху выложите таблетку.
3. Обильно опрыскайте её и вставьте на 1/3 стакана черенок.

Вода

В водной среде оптимальнее всего укореняются простые разновидности герани, а вот королевские, махровые и подобные не всегда пускают корневые отростки. Для них целесообразно применять грунтовую смесь.

Как укоренять в воде – пошаговая инструкция:

1. Подготовьте воду – дайте ей пару дней отстояться или профильтруйте.
2. Добавьте в неё 1 таблетку активированного угля (на 200-250 мл). Тщательно перемешайте (до полного растворения).

3. Установите срезанный черенок так, чтобы в жидкости находилось всего 3 см. Более глубокое погружение нежелательно – стебель загниёт.
4. Переставьте ёмкость (должна быть обязательно прозрачной) на подоконник, но так, чтобы на черенок не попадали прямые солнечные лучи.

Воду заменяйте еженедельно, при быстром испарении подливайте до нужного объёма. Пересадка в постоянный горшок проводится при формировании корней в 3-4 см, а это происходит примерно через полтора месяца.

В вермикулите (или перлите)

Вермикулит в последние годы пользуется высоким спросом, так как применяется и в качестве дренажного материала, и для укоренения черенков. То же относится и к перлиту, который является вулканическим минералом. Эти материалы стремительно впитывают воду, а отдают влажность медленно, благодаря чему корни не поддаются гнилостным процессам.

Как  правильно укоренять в вермикулите/перлите:

1. Тщательно промойте материал.
2. Уложите в таз, залейте водой, оставьте для впитывания на 24 часа.
3. В пластиковых стаканах просверлите дренажные отверстия.
4. Уложите вермикулит на половину высоты ёмкости.
5. Присыпьте срез черенка янтарной кислотой или Корневином.
6. Поставьте саженец в перлит, заглубляя на 2 см.
7. Установите стакан прямо в полиэтиленовый пакет.

Пересаживайте при достижении корне длины в 5 см, периодически поливайте, каждый день проветривайте.

В грунте

Самый распространённый метод. Изначально нужно подготовить субстрат. Чаще всего для укоренения соединяют 50% дерновой земли, 30% речного песка и 20% торфа. Далее поступите так:

1. Сделайте в одноразовом стакане или небольшом горшке отверстия на дне для дренажа.
2. Насыпьте сначала камешки (2 см).
3. Сверху уложите почвосмесь.
4. Поставьте горшок в поддон (именно так при укоренении производится полив).
5. Сделайте отверстие в центральной части субстрата.
6. Вставьте заранее подготовленные черенки. Заглубляйте на 3-5 см, не более.
7. Слегка притрамбуйте по сторонам, чтобы придать черенку устойчивое положение.

8. Полейте тёплой водой. Но лучше всего сразу увлажнить раствором с корнеобразователем. Обязательно добавьте Фитоспорин (15 капель), разведённый в воде (1 л). Это обезопасит от инфицирования.

Пересаживать можно через 14-20 дней. Этого времени хватает для развития корней.

Как правильно черенковать герань и заготовить отростки?

От подготовительных мероприятий зависит будущее здоровье цветка и способность укореняться. Поэтому обратите внимание на особые правила заготовки и черенкования:

• Черенкование проводится только в три сезона – кроме зимы. Учтите, что весной и летом нужно размножать только зелёные побеги, а осенью полуодревесневшие, то есть более старые отростки.
• Длина черенка зависит от размера будущего куста и сорта. Для роузбадов-мини – 3-5 см, для простых видов – около 5 см, для остальных– от 8 до 12 см.
• Перед тем, как сделать срез, обязательно обеззаразьте инструмент, который должен быть тонким и очень острым. Лучше всего для этих целей подходит бритвенное лезвие и скальпель.
• Лучше использовать верхушечные черенки, имеющие вертикальную ориентацию.
• Каждый черенок должен содержать минимум 3 листика в самой верхней части. Если же их больше, оборвите лишние с нижнего и среднего яруса.
• Делайте срез непосредственно под узлом. Это точка роста, откуда начнут отрастать корни.
• Места срезов как на материнском кусте, так и на отростке сразу е обсыпьте древесной золой или измельчённым активированным углём. Можно использовать фунгицидный раствор. В первом случае подсушите черенок 2-3 часа, во втором – потребуется около 10-12 часов.
• Срез делайте под углом в 90 градусов.
• Чтобы укоренение прошло быстрей, опустите в любой корнеобразователь (Эпин, Корневин и т. п.).

Не все пеларгонии легко укореняются. К примеру, королевские разновидности, считающиеся очень прихотливыми, перед заготовкой черенков подготавливают по-особенному. За 25-30 дней до черенкования проводится стимуляция маточного куста, для чего под почками на протяжении всего побега нужно сделать надрезы. Это необходимо для формирования корневых бугорков.

Высадка растения в грунт: пошаговая инструкция

После успешного укоренения, вне зависимости от применяемого способа, саженцы нужно пересадить в постоянный комнатный горшок. Это тоже для пеларгонии своеобразный стресс, поэтому важно соблюдать все требования, правила и нормы.

Выбор горшка

Корневая система пеларгонии не любит слишком большого пространства, поэтому размер горшка очень важен при его выборе.

Рекомендации:

• для посадки укоренившегося растения диаметр ёмкости должен варьироваться от 9 до 14 см, в зависимости от сорта цветка;
• оптимальная высота 11-13 см;
• при следующей пересадке к каждому году прибавляется по 1,5-2 см вглубь и ширину (пример: посадили в горшок 10 см диаметром, через год он должен быть 12 см, через 2 года – 14 см и т. д., вплоть до 5-летнего возраста);
• материал – глина, керамика неглазурованного типа, допустим и пластик, но высокого качества.

Выбор субстрата

Главное требование к грунту для пеларгоний – воздухопроницаемые свойства, рыхлость. Поэтому используется одновременно несколько компонентов.

Что можно применять:

• Дерновая почва. Это основополагающий компонент, которого должно содержаться в пределах 50%. Используется земля, взятая из огорода. Предварительно прожаривается в духовом шкафу при температуре 200 градусов на протяжении 30-50 минут. Можно пролить кипятком или розовым раствором марганца.
• Торф. Обычно покупается в магазине, но если есть возможность, соберите самостоятельно. Требуется только низинный материал (он соответствует нужной кислотности). Заменить его можно кокосовыми волокнами. Используется на 20% от общей массы.
  
• Компост или перегной. Нужен для насыщения субстрата органикой. Закладывается в количестве – 10%.
• Речной песок. Важен при размножении черенкованием. Как и грунт, предварительно дезинфицируется. Его процентное соотношение варьируется в пределах от 20 до 30%.
• Древесный уголь. Он богат важными микроэлементами, снижает кислотность, обеззараживает. Класть нужно в пределах 5-10%.
• Вермикулит или перлит. Допустимая норма – 5%.

Необязательно закладывать все компоненты одновременно, но их должно быть как минимум три. Например:

• дерновая земля – 2 части;
• песок, торф, перегной – по 1 части;
• древесная зола – 0,5 части.

Подготовка саженца

Саженцы не требуют особых подготовительных манипуляций. Достаточно внимательно осмотреть корни, удалить непригодные элементы (сухие, подгнившие, сломанные).

Процесс высадки

Укоренённые черенки пересаживаются в постоянные ёмкости двумя способами – с земляным комом и без него. Процесс выглядит так:

1. Слегка увлажните почву.
2. Извлеките растение из горшка вместе с земляным комом. Если так сажать и будете, то ничего не делайте, но если вы предпочитаете открытый способ, то опустите цветок корнями в воду на 20 минут, после промойте корневую систему и слегка обсушите (достаточно полчаса).
3. Подготовьте горшки – простерилизуйте, уложите на дно керамзит, сверху грунт.
4. Сделайте углубление по размеру корней или земляного кома.
5. Вставьте саженец. Присыпьте грунтом и утрамбуйте.
6. Увлажните почву.

Возможные проблемы при пересадке герани

Многие сорта и виды пеларгонии относятся к неприхотливым растениям. Но даже несмотря на это, цветоводы допускают ошибки, которые влекут за собой неприятные последствия, вплоть до гибели цветка. Поэтому обратите внимание на следующее:

• листья желтеют – цветку не хватает поливов;
• листва краснеет по краям –  пеларгония переохлаждается;
• цветок вянет весь – слишком повышена влажность почвосмеси;
• листья становятся тонкими, подгнивают – воздух переувлажнён;
• стебель стал голым после пересадки – поставили горшок в полутень, растению мало света.

Укоренение и приживаемость не происходит по таким причинам:

• температура воздуха не соответствует требованиям;
• наличие сквозняков;
• цветовод не проветривает растение при укоренении (не снимает укрытие);
• выбран подсохший или слишком старый побег (он корней не даёт);
• слишком затемнённое место для укоренения;
• влияние прямых солнечных лучей.

Как ухаживать за растением после пересадки?

Сразу после посадки пеларгонии в постоянный горшок позаботьтесь о следующем:

• через пару дней полейте раствором с ускорителем роста (Циркон и т. п.);
• спустя 15 дней удобрите растение любым комплексным препаратом;
• в это же время прищипните верхушку (куст будет расти раскидистым);
• Полив должен осуществляться тогда, когда поверхность субстрата начинает подсыхать.

При размножении пеларгонии обязательно учитывайте вид культуры и конкретный сорт – тот способ, который хорош для одного, может быть бессмыслен для другого. Никогда не отклоняйтесь от рекомендаций, строго следуйте агротехническим требованиям, и тогда молодые ростки порадуют вас быстрой адаптацией и пышным цветением.

Автор публикации

не в сети 1 месяц

Алина Акимова (Степаненко)

10K

Публикации: 799Комментарии: 150